Babelfisken

Rett det men 211 ble enda mye bedre på rust i midten av 2004. Facelift kom 2006 som 2007 mod og har flere tusen oppdateringer. Sjekk forøvrig nøye helt nede rett bak bakdøra. Oppstår bobler rett over gummilista som skiller kanal og bakskjerm. Samme gjelder langt oppe på bakdør i buen mot bakskjermen. Langs falsen kommer det bobler. Har begge deler på min 2008. På ingen måte alvorlig men nok til at jeg skal ta det i løpet av sommeren.

Jeg ville aldri vurdert en pre facelift 211 nå som de drar på åra. Rust, elektronikk, kjedelig motor... listen er ganske lang over hvorfor du ikke skal ha pre facelift.. E220 (CDI?) med 220k km går vel for rundt 200 000. Du får en 2008 - 2009 taxikjørt med i overkant av 300k km på telleren for 50 mindre. Da bør du få en med avantgarde/elegnase med litt utstyr også. Evt får du en 2010-2011 W212 for ca 200k kr med +300k km. Jeg synes nettopp prisene på 2003 - 2004 E220 CDI privateide med ca 200k km viser hvor høyt disse prises. Med 100k km mer på telleren men 5 år nyere bil kan man få vesentlig billigere. En 2003 er 11 år gammel! de er for dyere i mine øyne. Jeg så nylig en W212 med ca330k km med byttet motor (200k km) og girkasse (50k km) til litt over 160 000. Det må i mine øyne være et utrolig mye bedre kjøp. YMMV.

Hvis det ikke er kast i felgen er den nok ok. Som sverre sier, lodd kan dette av og mye annet kan skje. At det rister mer og mer fra 80 og oppover er veldig typisk for ubalanse. Urunde hjul kjennes tidligere og vil til en viss grad komme og gå. Samme gjelder feil montasje osv. Eneste jeg kan tenke meg er som jeg nevnte, dekke med rullebane som har sluppet fra stammen. Det skjer nok sjelden med sommerdekk. Tror ikke noe på grov asfalt, dekk trykk eller felger. Mest sannsynlig er det ubalanse.

Nå er det andre gang du sier du har balansert felgene så jeg må bare spørre/presisere. Jeg antar at det er hjulene du har balansert, altså felger med dekk på? Bare felger er ganske verdiløst i denne sammenhengen. Når du endret i sta, endret du til 500 bar eller 0,1 eller et eller noe annet mer fornuftig? Greit å vite når vi diskuterer trykk lissom. Rister det mer i 100 +++ enn i 90? Er det mindre eller mer risting med nytt lufttrykk? Sitter bedre? Kjører du med slipp på tørr asfalt? Tøfft. ;) Fra litt flåsete til mer seriøst. Er bilen ellers på stell med frisk forstilling, og gode dekk ville jeg reist tilbake til verkstedet. Verksted gjør feil, ofte. En litt dårlig sentrering og de lager ubalanse fremfor å rette. Be dem sjekke på nytt. Er det verksted som har montert dekkene også? Det er selvsagt mulig feilkilde det også, at hjulene ikke sitter montert rett, at det er møkk på anleggsflaten mellom skiver og dekk.

Jeg vet at på motorsykler kan styret slå litt pga lufttrykk sammen med andre faktorer men det er bare når man ikke holder i det. På bil skal det knapt være mulig at sporing, mønster og trykk skal kunne gi vibrasjoner annet enn veldig svakt. Hva skjer når du når 120km/t rister det mer?. Det er mulig at dekk er dårlig balansert og det er mulig at dekk er skadd. Rullebane-slipp forårsaker vibrasjoner som er umulig å balansere bort men det skjer oftest med vinterdekk (Nokian). Høyere trykk vil redusere komforten så det kan være det du merker når du snakker om redusert komfort. "ikke er så behagelig" sier veldig lite.

Ehhh? hadde du forsøkt å sette deg i Politiets sko hadde du sikkert forstått. Det er rimelig stor forskjell på taxier som antagelig kjører med lovlige DRL og ikke tåkelys og en ungdom med 4 xenon. Det er ikke snakk om hva som er tema men hva som peker seg ut til det ekstreme.

Only in your head tenker jeg. Tåkelys skal kun brukes med park lys. Noe vagt om bruken i tåke med nedsatt fart men utgangspunktet er det samme som du lærte. Kjører man med nærlys og tåkelys får man fortsatt forelegg. Grøftelys er i seg selv en stupiditet. Det kan ikke hjelpe i noen situasjon med mindre man kjører i hastighet ned mot gangfart. I over 20km/t er det for kort tid fra du sernoen hindring med disse lysene til du evt treffer hindringen. De er meningsløse og burde egentlig bare vært fjernet. Hva loven sier er lite interessant så lenge man forbyr bruken i normale trafikksituasjoner når det er mørkt.

Taxier har som regel ikke Xenon i noen lyter mens du har det både i spredere og nærlys og har de på begge to også lurer du på hvorfor du blir stoppet? GåreAnn det a?

Drivakselen som du holder i kan beveges, det er nok normalt. Det er når du kan vri den frem og tilbake uten motstand at det er fare på ferde. Endeledd/styrledd har alle mulige vinkler, sikkert ok. Pakningen er hel, da er den frisk. Særlig sistnevnte skaper mer lyder i dumper, ikke vibrasjon. I hvilke hastigheter rister rattet? Har du byttet fra vinter til sommer dekk? Hvis ikke forsøk det. Det du beskriver er typsik ubalanse eller bulk i felg. Er det stor bulk vil du kjenne den først som bevegels og langsomt overgang til risting. Ubalanse merkes ikke ved lave hastigheter men blir som regel sterekere med hastighet og starter typisk ved 80-100.

Vet ikke hvordan slitasjevarslerene er på Auda men på MB er det en krets som slites av og brytes ved slitasje. Ved korrosjon eller annen kontaktfeil vil lampa lyse. Når jeg manglet slitasjevarsler tok jeg en gammel og klipte ledningene, tvinnet dem sammen og brettet det unna rotror. Det fungerte inntill jeg fikk nye slitasjevarslere.

Tja, mulig du har rett, men så mye du har styrt med bremsene ville jeg ikke stolt på at fall var nok alene. Sett trykk på og se om du får veske gjennom da. Ta gjerne nippel helt ut som en sjekk så er du sikker på at den ikke den tetter noe. Tror dessuten trygt du kan korte den testen ned fra 4 timer til 5 minutter. Kommer det ikke veske gjennom så kommer det ikke veske gjennom.

Liten vits i å la den stå dersom bakenden står i været. Da sitter jo nipler omtrent like høyt som veskebeholder. Du må trykke eller suge en av veiene for å få noe action. Særlig når alt står i samme høyde. Å la ting stå åpent slik er best egnet til å bytte veske og ikke har luft i systemet og du har et enkelt system med godt fall. F.eks forbrems på MC. Da kan man la det stå å sippe i noen minutter og jobben er gjort. Med luft i systemet risikerer du bare at luften flytter seg til diverse topp punkter når det er åpent i begge ender.

Særlig de som havarerer pga manglende bypass er jeg nysgjerrig på. Med bypass skal man først ha et filter som er så tett at bypass ventilen må slippe oljen rett gjennom deretter skal man redde motoren ved å bytte olje og filter. Man må jo kunne spørre seg hvordan et filter skal kunne bli så tett og hva som skjer med en motor når åpenbart dårlig olje sirkuleres. Spørs om ikke like mange motorer er reddet ved at oljelampa lyser pga lavt trykk og manglende bypass og tvinger frem olje og filter-bytte. Men at forhandlere har god fantasi og deler "erfaringer" vet jo alle. Bare se på dekkbransjen og all løgn å fanteri der.

Nå koster jo biltema long life oljene mer enn man får Mobil1 for flere steder. Så der blir det rett og slett billigere å gå andre steder. 10l dunken med 5w-40 koster jo fortsatt under 700 så der er det litt å hente. Står en slik her hjemme som jeg bruker til bensin motorene. Det som er temmelig sikkert er at man har en bedre olje om man putter på temas syntetiske en en hvilken som helst mineralsk olje. Det gir meg ro om natten og velfungerende motorer.

Se etter gode priser på Mobil1 ESP. Du skal ikke behøve å betale mer enn drøye 100kr /l. På Finn bør du finne det. ESP er lavaske som behøves for partikkelfilter. Har du ikke det kan du bruke andre oljer for TD. Oljefilter er jeg litt delt på. Har ikke Quatros dårlige erfaringer men litt enig med EaglePilot. Men kjøpte oljefilter der i helgen da MC-sjappa stenger tidlig på lørdager. Så får vi se. Kan ikke si at jeg sover dårlig.

Følger den turtall på motor eller farten til bilen?

Problemet med oljer og petroleumsbasert fett er at O-ringene ikke tåler det. Flere har feilaktig hatt hydraulikkolje i clutch reservoar (noen clutcher skal ha dette) og stått med ubrukelig klutch etter kort tid. Bruk SIlikonfett, syrefritt fett er vel også nevnt mener jeg, og gjør rent med bremseveske, bremserens eller vann med zalo i. Utmerket til kalipere.

Hvor mye skal du gjøre selv? Skal du bare levere den koster det flere 10 tusen. Skal du gjøre deler eller alt grunnarbeide selv blir prisen betydelig mindre.

Kjenner ikke reglene men er den veteran så er det uansett enten gratis eller veeeeldig billig så årsmod. hadde hjulpet

Ang tradisjonell lufting: Mange biler har to kammer i reservoar og det ene kan da tømme seg selv om det du ser er tomt fullt. Ofte må man da fylle helt til toppen og så ser man at det likevel renner unna. Hvis bakre kammer tømmes pumper man bare luft inn i systemet igjen.

Du har målt for lav spenning med xenon fjærnlysprærer på, ikke? Test igjen med vanlige pærer og mål ute ved pæresokkel med motor i gang. Får de et annet resultat (normalt) da så er det hjernen som slår ned/av spenningen på fjærnllys fordi de ikke "virker" når du har xenon tilkoblet. Har og ikke har CanBus er som regel bare bambus. Min bil har canbus men lysene har det ikke selv om alle sier det. Det er helt vanlig H7 kobling og det tipper jeg det er hos deg også (H4/H7//H1...). Det de fleste feilaktig omtaler som canbus er en pærevarsler som sniffer på strømforbruket. Slike fantes også lenge før canbus var oppfunnet. Denne er dog som regel koblet til hjernen via canbus. Den kan også mer eller mindre intelligent kompensere med andre pærer når en ryker og slå av/ned spenningen på andre. Alt jeg har lest så langt tyder på at du har et slikt problem. Ikke minst bruker standard xenon mindre effekt (35W). Da blir det mindre spenningsfall på ledningsnettet enn med vanlig pære. Du skulle målt høyere spenning med xenonpærer. Faktisk full spenning når de ikke virker. Når du måler lavere er det fordi elektronikken lurer seg selv. Om Xenon kittet ikke inneholder slike kompensatorer som jeg linket til er det stor risiko for at det feiler selv om settet "har" canbus.

3) Hvorfor er du så sikker på at det ikke er skivene/klossene? Parkeringsprosedyre har lite å si. Rust angriper med en gang på skiver og etter en vannskyll kan man se det sitter igjen rustrøde dråper etter få timer. Klosser ligger så nære skiver at det ruster mellom disse med eller uten brekk på. Hvis opprinnelig forklaring stemmer, hvorfor skjer dette bare når den har ståttt en stund og forsvinner etter hvert. Hvordan kan motorfester endre seg i en slik sammenheng, eller eksos for den sakens skyld. Nå har ikke jeg hørt og kjent på dette så selvsagt kan det være noe heeelt annet. Gåent lager som ruster når det står?

Du ville nok kunnet hevet prisen ganske betraktelig om du byttet registerreim og tok en tidlig EU godkjenning. Selger du den nå blir det litt for åpenbart noe man kvitter seg med før EU og før Reg reim ryker.

Gammel olje kan bli tynn som vann, særlig gjelder dette mineralsk som har dårlig skjæremotstand. Det kan føre til at oljen lekker fortere ut fra steder den helst skal holde seg. Jeg ville byttet til en syntetisk olje evt tatt en innvendig motorvask så vil det muligens hjelpe mot ulydene men det er nok som jesper sier, ventilløftere som ikke har fått trykk enda. Skjer dette ved hver start så ville jeg lurt litt, skjer det bare om morgenen evt helst når bilen har stått noen dager er det litt avhengig av motormodel en vanlig sak.

Det kan jo ikke være feil å bruke 2k lim eller kjemisk metal til slike ting. Kjemisk metal er jo også helt vanntett selv om det likner litt på sparkel i "våt" form.