Aceofspades

Er det ikke herlig med skikkelig vinter!

Bedre med snø enn mye annet... :)

du får IKKE inn bilen min :P haha..

fordi jeg retter ut mine bulker selv :D

I tillegg er du over 60 mil unna :)

Men jeg kommer fra en plass bare noen steinkast unna steinkjer da,Verdal nærmere bestemt.

1975-2005 :D

En mann med mange talenter selveste mr.Weber da altså.

Syns han så litt bedre ut også :D

Det er en tykk jernplate som simulerer topplokket.

Man skrur plata fast med samme moment som man skal ha på toppen. dermed blir sylinderløpene helt runde med toppen montert og boltene trukket til. altså omvendt av hvordan det blir uten stressboring.

Egentlig burde så mye som mulig være boltet på blokka under boring. vannpumpe,braketter osv... Altså alt som skrues fast i blokka da vel og merke :) Men men...

Det er forskjell på volvo blokker og alle andre som Rogern nevner noe om.

Litt med hvor mye man skal borre også.

Ja fy han var litt småstygg ja! :)

Lurer mer på hvordan mr. weber ser ut i grunn. HAHAHA..

Har kjørt med doble 45 webere selv og det er fine gassere det.

Men det ikke noe man bare setter på en org. motor!

Hvertfall ikke en org. rødblokk.

En studtbolt står i ro når man trekker til mutteren mens en bolt vrir man.

Blir jevnere moment med studbolter m/mutter og skive kontra bolter.

Så uansett om begge deler har 12:9 så er studbolter bedre.

Men det spørs jo når behovet melder seg det da!

Elring er ikke skjærekantpakning.

Skjærekant er så dyr at jeg heller hadde o.ringet blokka og kjøpt en std. pakning. Om den skulle blåse så koster det kun noen små kroner for en ny pakning :)

Moment spec. følger med boltene.

Ellers burde 12-13 kg. holde.

Sånn gen. man strammer til i to omganger og kjører motoren driftsvarm venter litt og slipper opp hver bolt og strammer til igjen.

Men det er også ofte mer spesifikt beskrevet med boltene/pakningen.

Er også en fordel om man borrer med stressplate når man skal trekke til litt mer (ellers også for den del) så unngår man at sylinderløpene blir firkantede når man trekker til toppen.

Fungerer uten også,men man får enda mindre lekkasje mellom sylindre og ringer hvis man borrer med stressplate.

Får man effekten et stykke oppe i registeret,noe man gjerne får ved store effektuttak og større turboer med moderat eksosmottrykk.

Så burde f.eks Elring std. eller forsterka kombinert med kraftigere bolter/studer og høyere tiltrekningsmoment holde.

Selv kjører jeg med studer,o-ringet blokk,pianotråd og forsterka elring pakning. Har fungert fint det,muligens litt overkill. :)

Blir jo omtrent mindre sylindertrykk på en høyeffekt motor enn på en chippa fk med 16t som tokladdar,pga senere trykk og høyere stempelhastighet. Rett map er også viktig!

Nå har jo alle rødblokker sumpen bak travers da!?

Men sikkert noen som har gjort denne jobben før deg.

Om de har tegnet ned sine mål på bunnpanna etterhvert som de har kappet sveiset og jokket det til er uvisst. :D

Ville bare minne på at vi bor i Norge og at datoen er 07/02-09

Altså det er vinter som igjen kan innebære endel snø og kulde.

Siden jeg er oppretter av yrke så ønsker jeg den velkommen ;)

hjelper det med 2,5" eksos fra flexiledde under bilen eller må man ha fra turboen hvis det skal hjelpe noe på mottrykket?

Hjelper endel med bedre eksosanlegg sef.!

Men er nok eksosturbinen som uansett står for mesteparten av mottrykket.

Så samme hvor man bygger om rundt den lille snegla så er det fortsatt den som er den største flaskehalsen!

Sjekker du linken jeg postet tidligere så fikk de ut ca.15 hjulhester på de beste anleggene. De testet kun catbackanlegg.

Tar du vekk kat. og kjører større d.p så hjelper det på enda mer,men ikke noe drastisk før du skaffer en større turbo som flower bedre gjennom eksosturbinen. Og sef. et bedre eksosgrenrør.

Men da snakker vi mere kroner og litt mer enn en chip.

Skaff deg en eksostemp. måler for bedre kontroll.

Tomgang ca.350-500grader

Normal fart 40-140km/h ca.550-900grader

Full gass ca.750-860 grader maks.

Ang. respons så er kompressordelen av turboen like viktig om ikke mer for responsen. Forskjell på spool og respons.

Er ikke guds underverk disse manifoldene nei.

Fins jo alt fra bedre versjoner i støpegods til custom grenrør å få kjøpt.

Men det hjelper fint lite med det mottrykket disse små fisturboene bygger ved chipping og oppjustert ladetrykk.

Ikke bare gir høyt mottrykk ekstrem termisk belastning men det er også veldig ofte synonymnt med rask spool og veldig høye sylindertrykk.

Det er vel disse grunnene som normalt sett skyter std. råder ut gjennom blokka.

Selv om de tydeligvis er langt fra skuddsikre i utgangspunktet. :)

Er sikkert greit høyt mottrykk på en chippet 150hester,men man kan bare tenke seg hva man får på en chippet 180hester. Samme turbo dog med litt bedre manifold.

Mesteparten av mottrykket og derav varmen kommer av små turbiner og lite a/r. (eksosside)

Eller ringer nærmeste bilverksted. :D

Skal man være ekstremt pirkete (noe man absolutt bør være) så er det snakk om to pumper. hvilken av de?

Haynesbok er også veldig greit om man er grønn på å skru bil eller en spesifikk biltype.

Sånn til generell info.!!

Er det ikke k03 turbo på både 150 og 180hk versjonen da? K04

på 210-240hk.?

Er jo fullt mulig å chippe en 180hk. versjon å få litt mer enn 20hk.?

Her er en test av en jetta med 180hk. versjon.

Først med chip og filter og bedre inntaksrør til turbo,så test mellom mange forskjellige eksosfabrikat (catback)

http://www.europeancarweb.com/tech/0111ec_volkswagen_jetta_exhaust_test/index.html

Hjelper om gir litt flere opplysninger om type trigger du skal kjøre med :)

Regner med at du ikke har manual for innstallering!? Ring KRB og bestill en i såfall.

Hvilken trigger skal du bruke?

Haltech sin egen hallsensor?

I såfall triggertype S3 (to magneter på reimhjul)eller S4 (tre magneter på reimhjul)?

S3 Første magnet (syl.1 pol nordvendt) ca. 75grader før Ø.D andre magnetpol sørvendt montert 180 grader på reimskiven.

Han svensken lager faktisk veldig bra grenrør,og de er tig'et :)

Han har vel to forskjellige typer til 240, høyt eller lavt plassert turbo.

Trenger man et spesifikt bygd grenrør så har en et dataprogram for å simulere hvordan rørene skal legges for mest mulig lik lengde.

Man må da også oppgi noen mål så han vet hvor stor plass han har.Disse tallene legges også sef. inn i programmet.

Er ikke lenge siden det var en link til ham her inne heller.

Når det gjelder mig så er det dem som får det til å holde også.

Men de sveiser rørene butt i butt uten fuge og skikkelig gjennombrenning.

Blir noen ordentlige larver av noen sveiser,men faktisk så holder det.

Dog ikke noe jeg ville kjørt rundt med. :)

Hvis man vrir på det ene hjulet så vil jo automatisk det andre hjulet ville rotere samme vei. Og det vil bli litt motstand.

Det ligger jo i en torsendiff's (truetrac) natur det :)

De kan jo ikke påstå ting uten å klare fremvise det som faktisk er tilfelle.

Er jo mulighet for å klage og ta eu-kontrollen et annet sted da!

Hvorfor i all verden skulle de snurre på hjulene så fryktelig da? :)

Hørtes merkelig ut!

Min er ikke utpreget tung å snurre hjulet på hvertfall.

Det var en veldig typisk norsk og navlebeskuende uttalelse! :)

Det er også typisk norsk at man bygger biler som om de skulle gå 24t. på Lemans og at man blir nesten blind av bling bling når man åpner panseret. :D (Altså de er litt overkill til sitt bruk)

Men sef. er det fett å skryte av alle de (unødvendig i noen tilfeller) dyre delene.

Går fint å spare inn litt der det er mulig,og et grenrør i svartstål fungerer om ikke optimalt på alle områder så mer enn godt nok for en gatebil.

Hvertfall til å spinne rundt rundkjøringa for så å brekksladde foran pølsekiosken (Spøk)!

Jeg dreit i å dreie og satte på en vannskjært plate med rett omkrets for std. truetrac og like mange hull som org. ring.

Fungerer bra det. ingen hopping men muligens litt feilvisning på speedo. Men det er jo ikke perfekt org. heller da :) Viser rett ifølge med annen trafikk hvertfall,så er sp. målet om de kjører for sakte eller for fort da sef.! ;)

Ang. grenrør som ble nevnt før så finnes det billigere alternativ enn KRB :)

Er en flink kar i Sverige som bygger pulsesplit grenrør til bla. volvo dog i svartstål.

Han tar vel i underkant av 4 tusen svenske med frakt.

Gå inn på Savar turbo site og søk etter ajden evt. aiden..

Overgang olje inn (kulelagerturbo):

ATP-OIL-021 -4 size Oil inlet fitting for GT28/30/35R with built-in restrictor

Olje inn (glidelager):

ATP-FTG-029 -4 size Oil inlet fitting for T25/T28 or unrestricted GT25R/GT28R/GT30R/GT35R

pakning olje ut:

GRT-GSK-008 Oil Return Gasket - GT Series

Hvorfor ikke en sånn til til olje ut? (syns AN 10 så litt spinkelt ut):

ATP-OIL-031 Alum 5 Degree Tilt Oil Drain Tube $29.00

Overganger til AN6 vann:

ATP-FTG-012 Fitting, Metric 14mm to 6AN, Male to Male (For coolant or oil)

Disse finner du under den aktuelle turboen.

Blir ikke 1/2" og an 10 litt lite med tanke på at det min. skal være 16mm innvendig dim.?

KRB har ferdige pressede slanger for olje inn og nippelen/overgangen du trenger.

Jeg tenkte det var enklest å spørre de som selger varen om gjengedim. på de niplene.

Blir jo ikke rare mailen det da!? :)

Alt du trenger av tilbehør for å montere turboen ligger opplistet under hver enkelt turbo når du bestiller den.

Muligens står det gjengetyper på de niplene du må montere. (restrictor olje inn, og flensplate med nippel for olje ut)

På olje inn hadde jeg heller gått for pressede koblinger.

Sørg for å kjøpe stor nok kobling på olje ut,ettersom de stryper endel. Min. 16mm innv.

KRB har det du trenger hvertfall.

Ellers er menyene deres ganske lette å finne ting i ettersom det står ganske spesifikt hva som passer til hva.

Bare noen tips!

Er sikkert flere som har dette i hodet her inne..

ATP yter god service og svarer kjapt på mail angående sånne sp. mål ;)

Merkelig at det står 0.58... Men det er vel sikkert 0.63 hus. og steg tre aksel siden steg 5 har ca. 62mm på minste dim.

Har ikke hørt om 0.58, men mye man ikke vet her i verden :)

Hva med 0.82 hus , h,k-kam og GLT innsug og evt. grenrør ;)