Jump to content
Bilforumet.no

marijak

Bruker
  • Content Count

    18
  • Joined

  • Last visited

About marijak

  • Rank
    Registrert bruker
  • Birthday 03/02/1988

core_pfieldgroups_99

  • Modell (eks S4)
    E230
  • Biltype (eks Audi)
    Mercedes-Benz
  • Årsmodell (eks 1995)
    1995
  • Motor (eks 1.6)
    2,3
  • Fylke
    Rogaland

Contact Methods

  • Bosted
    Haugesund
  1. Hei, Har problemer med min Golf 4 1,4L '01 Speedometer har etterhvert sluttet å fungere og per dags dato fungerer det ikke i det hele tatt. Det begynte med at det noen ganger fungerte fint, andre ganger bevegde nåla på seg kun uten gasspådrag. Altså: Nåla falt til bunns ved gasspådrag, hoppet opp igjen til aktuell fart da jeg slapp gassen. Nå som speedoen ikke fungerer i det hele tatt, har dette gått litt utover drivstoffnivå-nåla. Kjører på kvart tank, og i hver sving faller nåla til buns og varsellys tenner og lyder. Virker som om nåla går på speed, how ironic. Har sjekket kabler og kontakter som går til girkasse.. Ingen form for rust eller fukt i kontaktene, kablene er fine.. Kan dette være en sensor som har streika? Setter pris på svar! takk på forhånd...!:blunk:
  2. Ja brukte kun èn diode, litt dårlig av meg og ikke ta bilde av det, men det sitter en slags plexiglass dings der foran dioden som leder lyset ned til rullene. "Lyskanal" ;)
  3. hehe.. eg har spist på MEGA Pizza ja.. dritgodt synst nå eg men.. huska å be om plenty me dressing, gjerne hot! ;) Visst du ska ha kebab i haugesund, går du på Mega pizza takeaway for å få pakkis-kebab, ellers finnest det en norsk variant som er like god, men helt noe annet.. Classic kebab det.. fås som norsk't kjøtt i pitabrød.. snadder' !
  4. marijak

    Høy tomgang

    Då va det fiksa, versta var at eg fekk det te sjøl, før bestilt feilsøking hos møller. Viste seg nok at det enten må ha vært problemer med en av de tre kontaktene som går inn i monotronic systemet elle ka faen det hette. (går inn i spjellhuset - elektronikk som justerer spjeld, dyse osv.) ellers kunne det vore ein skrue så eg hadde tighta som tvang en arm som sitter på "akslingen" til spjeldet en liten millimeter for mye slik at elektronikken skapte seg når spjeldet var utav posisjon lizzm. enten det ellers var den skruen et jordingpunkt, eg skrudde den iallefall såpass at den ikke traff lenger... Å vips så gikk den faen meg normal, lønner seg av og te å pitle litt til... :P :thumb
  5. marijak

    Høy tomgang

    stemme ! ser du, alltid nåken så har ordå i håve ;) Nåken så kan hjelpe eller? Prøvd uten tilkobling til vanntemp. måler og kjøleviftetermostat (termobryter eller wtf eg ska kalle det, ingen forskjell.... Må jo nesten være elektronisk, så vidt eg vett, for den dreiv å justerte tomgangen ganske så merkligt en gang, hopte fra 1000 te 1200, stabiliserte seg, så hopte fra 1200 te 1400 rpm osv.. opp te 2000.. plz hjelp! :P blir sikkert dyrt om møller bil må feilsøke her ass.
  6. marijak

    Høy tomgang

    vel, det e insprutar så dei kalle det så fint på svensk, men det e jo verken rør te hvert forbrenningskammer e.l. Så e nok forgassar ja... Eg har pitla litt oppi trykkregulatoren i hodet på denna heren dyså... kan det vær nåke der?
  7. marijak

    Høy tomgang

    Har en Vento CL '92 1,8 Den går 2000rpm når den er varm og jeg aner ikke hvorfor, starter som regel normalt når den er kaldt, men øker jevnt mot 2000rpm, noen som har noen forslag til hva som er problemet?
  8. En stund siden monterte jeg lysdioder (LED) i diverse brytere og som belysning i enkelte ting (som intrumentpanel: se trådsvar #7 og #66) Her skal jeg ta for meg hvordan jeg loddet til LED og hvordan man demonterer bryteren. Jeg modifiserte bryteren til å lyse blått sammen med alle andre instrumentene o.l. men brukte en rød LED til og angi om bryteren var på eller ikke. (altså rød strek på bryteren når varmetrådene er på) Utstyr: Loddepenn Loddetinn Lysdiode (meg: clas ohlson - 3mm Ultrablå og 3mm Rød) Motstander (14,4V kurs på blå LED med 3V spenningsfall og 0,030A strøm = 570 Ohm ≈ 580 Ohm* (*nærmeste verdi på mine) ... og 14,4V kurs på rød LED med 2,3V spenningsfall og 0,030A strøm = 400 Ohm ≈ 470 Ohm (nærmeste verdi på mine)) Sideavbitertang og/eller vanlig klypetang. 1) Bryteren tas ut av dæshen ved bruk av flat skrutrekker, vær forsiktig og vipp ut hver av sidene (ikke oppe og nede) til den kan tas lett ut med hendene, enklest er det å ta av diverse deksler rundt om bryteren for å lettere komme til. Koble fra ledningen, finn deg en fin liten arbeidsplass og vær klar for å begynne på bryteren. 2) For å gjør det enkelt, deler jeg bryteren inn i to deler; Sokkelen, som er delen man kobler ledningen til og inneholder lyspærene, samt husingen som er selveste trykkbryteren og resten som holder bryteren fast i dæshen. Begynn med å bevege en flat skrutrekker inn mellom sokkelen og husingen (se bildet.) Bruk strips e.l. til å holde husingen i avstand fra disse to klumpene som holder de to delene sammen og bruk skrutrekkeren på motsatt side før du drar sokkelen forsiktig ut fra husingen MED TRYKKBRYTEREN NED (tenk gravity). Holder du den opp faller det ut to små fjærer som er viktig for av-på mekanismen, disse kan du lett plassere nedi igjen om de faller ut, husk at fjøra skal ned mot knappen. 3) Har egentlig ingen idé om hvordan den såg ut før jeg modifiserte bryteren, men jeg kan bare si det enkelt; napp ut metalltrådene (polene) til lyspæren og den ene grønne dioden som faktisk er der (!) -OM du vil ha et helt nytt sett med farger. 4) Begynn monteringa av diodene, sokkelen har bestemte plasser for hver av de to lysa, den lengste staken for konstant intrumentlys/belysning, og den korte for indikering av av/på posisjon. Lodd til de rette polene, husk anode (lengste tråd på LED) = (+) og katode (korteste tråd på LED) = (-) På det neste bildet er det 3 poler, de to øverste er pluss og den nede til høyre er minus pol for begge LED. Øverste første pol fra venstre kobles til anoden for rødt (eller annen farge) av/på lys gjennom en passelig motstand (470 for meg). Andre pol fra venstre kobles til anoden for det ultrablå (eller annen farge) gjennom en passelig motstand (580 for meg) og den tredje fra nede til høyre kobles begge katodene (-) fra begge LED. Jeg brukte to lag biltema maskeringsteip over ultråblå dioden på grunn av enormt sterkt lys. Det begrenset lyset til et litt mer behagelig nivå :) Andre farger enn ultrahvit og ultrablå er såpasse svake at de oftest ikke trenger noen som helst maskering. Av/På = rød diodes anode (+), Lys = ultrablå diodes anode (+) 5) Når du er ferdig, sørg for at de to fjærene i bryteren sitter godt, da kan du montere sokkelen inn i husingen igjen. Og voilá: Blå og grønn i skjønn harmoni, nesten. litt vanskeligt å fiksa alt blått pga lysa ved luftkanalene er allerede grønne dioder (liten plass) Merk at spilleren matcher den gamle grønnfargen :P
  9. * Strømkabel fra + på batteriet til + på forsterkeren. * Jordingen (minus på forsterkeren) går til en bolt på chassiset, best å bruke en "sterk" bolt, helst ingen bolt på en tynn plate, for da blir det hos noen susing i høytallerene alt etter rpm. * Høyttalerne kobler du til forsterkeren, det skjønner du vel hvordan. * "Remote" så de kaller det, er en tynn strømkabel fra f.eks ACC ledningen til spilleren (gul - bruker en "strømstjeler" der), når den leder strøm, slår forsterkeren seg på (men strømmen som forsterkeren bruker til forsterking er den fra batteriet) [ACC er strømledende når tenningen er på] * og selvfølgelig signalkablene (oftest phonoplugger) fra spiller til forsterker Husk sikring på den strømkablen fra batteriet (veldig viktig)
  10. marijak

    Høg tomgang

    Hei, nåken så kan hjelpa meg me korfor min vw vento cl 1,8 (ABS motor) holder 2000rpm på tomgang (varm motor), men går normalt (1000-1200) når kald? Irreterende på en måte, = høgt forbruk og lett og spinne seg ut av kryss :) Legger bare denne tråden inpå golf3 forum eg pga. samme motorer.. og mye mer trafikk inne her ;)
  11. marijak

    lykter

    har ke peiling, men kan gi deg linker: http://www.kollevold.no http://www.maxam-tuning.com http://www.autospar.no http://www.protrim.no http://www.tuningspesialisten.no/ http://www.tsracing.no http://www.powerzone.no http://www.norskbildelsenter.no http://www.eyecandyracing.no http://www.b4you.no http://www.vwcarconsult.no http://www.gundersenmotorsport.no http://www.jorgenrud.no http://www.streetdesign.no http://www.styling-tech.no http://www.trs-autoteknikk.no http://www.restyle.no http://www.audisentrum.no http://www.autodeler.no http://www.bgu.no http://www.auto-supply.no http://www.simco.no http://www.vangbo.no http://www.racesport.no http://www.tuning.no http://www.estuning.no http://www.ultimo.no http://www.czt.no http://www.biltuning.no http://www.felgimport.no http://www.mhstyling.se http://www.pedersen-racing.no http://www.motorsenter.no http://www.motorsportimport.no http://www.raceland.no http://www.quality-autoimport.no http://www.superstyling.no http://www.carstyling.no http://www.carparts.no http://www.toyparts.no http://www.autopower.no
  12. marijak

    D.i.y.

    vett jo det :) nå vett eg ka eg ska gjer! hah
  13. marijak

    D.i.y.

    I og med at VW Vento har små forskjeller ifra Golf 3, henviser eg simpelten te en D.I.Y tråd på golf 3 forumet.. Den e ganske bra den :) Sjekk denna!
  14. Du kan jo alltids få te blåfarge i intrumentpanelet og diverse brytere.. Se inpå golf 3 tråden -> D.I.Y. tråden (klistret), akkurat samme bil, på en måte.. ;) Siste svaret innen der har jeg lagt en guide til LED i setevarmebryter og snart kommer den til bakrutetrådene.. sjekk it out :P Også er det guide til LED i instr. panel i samme tråden i en av di første sidene...
  15. En stund siden monterte jeg lysdioder (LED) i diverse brytere og som belysning i enkelte ting (som intrumentpanel: se trådsvar #7) Her skal jeg ta for meg hvordan jeg loddet til LED og hvordan man demonterer bryteren. Utstyr: Loddepenn Loddetinn Lysdiode (meg: clas ohlson - 3mm Ultrablå Motstander (14,4V kurs på LED med 3V spenningsfall og 0,030A strøm = 570 Ohm ≈ 580 Ohm (nærmeste verdi på mine)) (?) Sideavbitertang (eller va som helst som kan klippe metall) (?) Pussepapir (?) f.eks tent stearinlys eller lighter og en kniv e.l. 1) Bryteren tas ut av dæshen ved bruk av flat skrutrekker, vær forsiktig og vipp ut kant etter kant til den kan tas lett ut med hendene, enklest er det å ta av diverse deksler rundt om bryteren for å lettere komme til. Koble fra ledningen, finn deg en fin liten arbeidsplass og vær klar for å begynne på bryteren. 2) Ser man nøye på bryteren er alt utenom selveste hjulene kun et deksel som man kan forsiktig "knekke" av for å komme til innmaten ;) do so.. 3) Ta en titt på baksiden av bryteren der kontakttilkoblingene sitter, hold fast i husingen og trykk i metallet, slik at enda mer innmat tyter ut, da er man nesten ferdig me demonteringa. Ta forsiktig og bøy litt i den ene siden av den glassklare bøylen som henger over knappene og få den av (bøylen sørger for belysning på tallene). Deretter drar man hjulene av til hver sin side slik at man sitter igjen med en klump som ikke er så farlig å grise til. PS! Her er det allerede lodda til lysdiode. Dessuten har eg greid å lodda til feil motstand, enten om det va den nærmaste verdien eg hadde, eller om eg kunne fargekode systemet dårligt huska eg ikkje. :) 4) Man skal nå kunne se en liten grønn lyspære loddet til vær sine poler, har du bryteren foran deg, er den høyre plusspolen, som tilsvarer den øverste "pinnen" i tilkoblingsstykket. Merk at polene stikker noe ut -over hjulene, klipp disse av da man må få plass til dioden. Bruk pussepapir til å få en ruere overflate på polene og begynn loddinga. Mostanden (selveste klumpen) la jeg godt innpå polen så den satt godt (superlimte den i etterkant så den satt som støpt, men pass på at ikke begge metalltrådene fra motstanden ligger på polen, da vil den ikke virke akkurat... Har ingen intensjon om å lære noen av dere lesere om lodding, så dere får google det eller no om en ikke kan det. Husk at den glassklare bøylen skal stå opp 90 grader, så husk å ikke lag dioden for lang, og pass på og ikke få metalltrådene til å treffe den rue sida av hjula, da vil de bli vanskelig å snurre på osv. Pass på å ikke treffe plastikken under loddinga, den smelter lett og det lukter helt forferdelig. PS! Når du er ferdig, forsøk ikke å trykke innmaten inn i husinga igjen, les neste: 5) Til slutt gjelder det om å få innmaten til å passe inn i husinga igjen. Denne delen innvolverer smelting av plastikk, så drittlukta får du uansett om du lodder som en helt. Dra ut den metalldingsen ved å vippe opp på den lille nåla. Smelt av nøyaktig et det området som jeg har på bildet. Så kan du tilpasse med å skjære mer alt etter hvor stor plass mostanden og loddepunktene tar , men helst ikke så langt som til den lille utskjærte firkanten, da metalldingsen vil bli ubrukelig og bryteren vil ligge løst i dæshen. Varmt opp en kniv e.l. under flamme for å skjære ut det området jeg har på bildet. Bruk helst tapetkniv eller noe annet tynt som ikke tar lange tia å varme opp. 6) Monter den metalldinsen fint på igjen, og trykk ned nåla slik at den låser seg i posisjon, MEN: pass på at dingsen på ingen måte treffer diodetrådene og forårsaker kortslutning, bruk EL tape til å isolere slik som på neste bilde. Resten av monteringa er rimelig enkel om du har en IQ over 50, det er akkurat det motsatte av hvordan du demonterte den, så jeg gidder ikke forklare noe særlig, og vips, se resultatet: EL-TAPE på undersiden av metalldings Brukbart innlegg? let me know, men ikkje spamma me OT i denna tråden. hei då
×
×
  • Create New...

Important Information

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å opptimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Hvis du klikker videre på siden aksepterer du vår bruk av cookies.