TitaniumRods

Solgt

4stk nye 19'' "Le Mans" look felger selges. Dimensjon: 8,5x19 Boltsirkel: 5-112 Innpress: ET 35 Senter diameter felg: 57,1mm. Passer de aller flese Audi og Volkswagen. Passer også noen Mercedeser, selges pga at de ikke passer til min bil. Kun 1 felg er prøvemontert, samtlige felger er strøkne. Pris: 8000kr. Bud mottas. Felgene kan leveres i Tønsberg eller Moss. Jørgen, telefon 92878129 eller ved e-post eliassen_jorgen@hotmail.com For bilder, se finn.no med kode: 21698203

Dobbelmasse Svinghjul Volvo 940 1994 modell, komplett med bra clutsj 1000.- Turbostempler og råder fra B230FT (1994) 1000.- Vannavkjølt oljekjøler fra B230FT (1994) 500.- Nye originale frontlykter til Volvo Amazon 500.- 4stk 14" Volvo 240 aluminiumsfeler med nye sommerdekk 2000.- Tlf: 92878129 Ligger i Tønsberg Bilder sendes på mail.

Nå kjører de aller fleste i Supernasjonal på Aspen Race Fuel da, 102 oktan. Trond Stensbøl (TS Motorteknikk) og Alf Eng (Eng's Auto) har og selger det i allefall! Vi bruker Carless på rallybilene, og det er det som er WRC fuelen, så ikke noe feil med det heller! Det selger Gundersen Motorsport blant annet, også til sugemotorer i 102 oktan.

Jepp, jeg kjøpte bilen til Lars, da motoren i den rasa. Ehh, jeg har jobbet ett år i Kongsvinger som lærling, og hjulpet Trond Stensbøl på kveldstid, men har ikke blitt noe økonomi for å bygge eget når en bor borte og har høye boutgifter og lav lærlinglønn. Så nå har jeg flyttet hjem og begynner endelig på motoren snart. Den blir selvfølgelig bygget hos Trond, men jeg kommer til å gjøre all jobb på den selv. Så det blir liv i bilen igjen, sakte men sikkert;)

Har en fin 142 ja:) Men om det er den du sikter til vet jeg ikke. Lå en tråd om den her under Volvo 140 forumet av forrige eier LSR. Meget fint bygget bil:)

Fint svar Opel Jonas:) Jeg vet absolutt ikke alt, og har ikke ment å uttale meg som om jeg gjorde det. Gjorde jeg det, så beklager jeg. Man kommer aldri til å vite alt, og personlig anbefaler jeg at man holder seg unna folk som mener de vet alt. Men jeg vet i allefall litt om racerbiler ettersom det innebærer store deler av min utdanning. All ære til Martin Schanche, han er en kjempe viktig person som har og fortsatt betyr mye for norsk Rallycross. Så da er vi enige:) Bare gøy med flere fra Nord som kjører Rallycross! KlovnDaniel: Jepp, det er meg gitt!;)

Jeg hadde egentlig tenkt å la være å skrive noe svar her, men dette siste innleget ditt "Opel Jonas" må jeg bare besvare. Martin Schance kommer fra Nord gitt, fører messig kan dere i nord være stolte av å ha hatt en kjempe dyktig sjåfør i i Rallycross sirkuset. Men teknisk sett, som jeg siktet til i mitt innlegg som du kommenterer henger både Martin Schance, og 99% av dere i nord etter. Se som Harald Sachweh sliter med Astra'n nå, det er alltid en teknisk feil med bilen. Dette kan jeg si etter og vite, og kjenne flere mekanikere som jobbet i andre team på tiden Martin var på sitt beste. Samme med Ludvig Hunsbedt, han kjører den minst motorsterke bilen i hele Divisjon 1, men han vinner for det! Det vet jeg også, etter å vært med på bremsing av bilen hans. Dessuten forklarer jeg ett oppsett på en bakhjulsdrevet rallycross bil med stiv bakaksel, og ikke en fire hjulsdrevet Divisjon 1 bil med delte aksler, som Martin Schance fra Nord Norge ble kjent i. Jeg mener ikke å være frekk, men bryr meg ikke om jeg er det heller. Dere "allvitere" burde prøve å se hvordan det egentlig er, i praksis og ikke bare "vite" alt bak pc-skjermen. Ta den oppfordringa, så får dere se selv!;)

Ellers så er også KG5 ett godt alternativ, forutsatt at du skal i bremsebenk med bilen og finjusteres til det absolutte optimale, men den krever at du har ett meget, meget bra topplokk, og riktig bestyckede forgassere. KG5 gir mer effekt enn KG6, om motoren er helt riktig bygget. Men igjen, den vil gå dårligere om den ikke er 100% justert, og alt stemmer overens. Velg KG6, da gjør du ingen feil og får en meget god kamaksel.

KG6 er ikke samme som K-kam nei, KG6 er en KG Trimning-utviklet kamaksel som fungerer meget bra, både på en middels trimmet motor og værste trimmede motorer. Mens K kamakselen er en Volvo original kamaksel, som er mye snillere. Disse kan ikke sammenlignes.

Kun 1 klasse i Junior ja, og den kjøres etter reglmentet til Supernasjonal klasse 1, under 1600ccm;)

Du kan øke motorvolumet fra originalt ja, sålenge du er innenfor klassens maksimale lovlige slagvolum. At du er under 1600ccm i klasse 1, og 2000ccm i klasse 2. Original borring og slaglengde, har ingen betydning så lenge det totale slagvolumet er innenfor grensene til klassene. For eksempel, alle Volvo motorene i klasse 3, som varier fra 2,8liter til 3,0liters slagvolum, har i utgangspunktet 2,3liter. Men jo høyre volum motoren har, jo tyngre må bilen være. Står tabell på dette i bilsportboka.

Det er begrenset til at bilen må ha samme motorfabrikat som bilen, hvis ikke bilen er så ny at den ikke har gått ut av produskjon innen de siste 7årene. Og ble bilen kun levert med 8ventils motor, har man kun lov å bruke 8ventils motorer, og ikke 16ventils motor, og motsatt.

Rallycross Junior kjører etter reglementet til Supernasjonal klasse 1, under 1600ccm, å kjører for seg selv som egen klasse under NM rundene. Kun wankel motorer som ganges med 1,7 for å få faktisk motorvolum. Du kan bruke massevis av penger på en Super 1600 bil, eller det går å ann kjøpe en rimeligere bil, som f.eks Volkswagen Golf som er en meget effektiv, en bil du får mye ut av, som ikke koster alverden. Ser du bor på Jessheim, ta kontakt med NMK Gardermoen, det er i hvertfall 3 juniorer derifra, som både kjører Rallycross Junior og Bilcross Junior. De kan svare enkelt og greit på alle dine spørsmål, om hva som er lurt og ikke. Nettsiden deres er http://www.nmk.no/gardermoen Lykke til!;)

Okay. på B20'n er det vel bare 12kg topplokksboltene skal dras til med, det er ikke strekkbolter på den originalt, så det skal ikke være nødvending med grader. Men er toppen din skikkelig høvlet så kan det være smart å kontrollere at topploksboltene ikke bunner. Det har jeg selv opplevd med riktig KG Trimning Steg 4 topp. På B20'ene jeg har hatt dro jeg først til med 4kg, deretter 8kg også til slutt 12kg.

Har du KG Steg 3 topp så burde du jo ha KG boka og?! Der står alt du trenger å vite om montering av de gamle Volvo motorene.. Skal du få ut 180hk ut av den, som for meg høres ut som en bilcross motor, så må du i hvertfall i bremsebenk og få finjustert den. 180hk høres ikke mye ut, men det er begrenset hva du får ut av en B20, spesielt når du bare har K-kamaksel. Hvordan topp er det du i utgangspunktet du har? En KG Triming Steg 3 topp er ikke maksimalt bearbeidet... Florer av "Steg dit og dat" topper i bilcross miljøet, ettersom de tror det er KG ettersom ventilstørrelsene stemmer. Er det i utgangspunktet en standard B20A topp, så får du ikke ut så mye som 180hk. Da er du nødt til å ha enten en B20E topp, som originalt har større kanaler og mer gods å porte på, eller det aller beste en Volvo R-Sport topp. Men de er det ikke mange av lenger, men er det en KG Triming topp er det jo greit...

Kostnadsmessig er det jo greit, men bladfjærer kontra stående fjærbein kan ikke sammenlignes! Og spesielt når du har four link, er stående fjærbein så og si noe du MÅ ha for å få utnytten vridningen til bakakselen, for å få utnyttet at du har four link oppheng.

Hvor mye skal du legge i det har du tenkt? Har du mye erfaring med justering og oppsett av dempere? I så fall, er jo Öhlins meget bra og utprøvd i Rallycross, men koster og deretter. Hvis ikke så er Sellholms dempere utvilsomt best. De er ikke justerbare, kun høyde, men Sellholm har funnet ett meget bra chims oppset som fungerer kjempe bra i Rallycross. Sellholm er det enkleste, de har Bilsteins innsatser som fungerer meget bra. Sellholm http://www.sellholm.se/article.asp?pid=4458&g=3&id=16&agd=Fjäderben R10 heter demperen som de bruker i Escortene. Sellholm forhandles av mange, Gundersen MotorSport AS, KRB Trading, TS Motorteknikk (Trond Stensbøl) i hvertfall. Öhlins, Norges største nettbutikk av spesialdeler til bilsport. / chassisteknikk.no (Henrik Persson)

¨ Går mye i ca her og ca der gitt;) Turbo på B20 skal i allefall ikke gjøres slikt som du forklarer, og man bygger i hvertfall ikke turbo på B20 om man ikke har mye peiling på det, som han som startet denne tråden sier han ikke har. Bestill katalogen til KG Triming på KG Trimning. De er dyktige på B20, og har mange gode råd. Da slipper du også å få "cirka", som du får her.

Beste Ford motoren som er egnet til Rallycross bruk er uten tvil helaluminiums Duratec'n. Ellers er det Zetec, og Cosworth som sugemotor det fungerer bra det også. Men det beste når man skal begynne helt på nytt er Duratec, den man får mest ut av og det er den letteste av de med aluminiums blokk. Trond Stensbøl har bygd flere Zetec'er, og Cosworther som sugemotorer som går meget bra. Han holder nå på å bygge en Duratec. Send PM om du vil ha nummeret hans. Ellers kan du sjekke: Raceline - Duratec parts and tuning og Dunnell Engines Duratec and Zetec Engines and Components for Road and Race

Nja, Bergseng tok Elling på Lyngås han, med relativt god margin.. Da med 220hk, nå får han en god del mer og, så det blir spennende! Blir nok flere å se opp til, men hadde vært artig å sett Elling ute på banen i år og!

Så han har ikke solgt bilen asså? Det var jo bra det da i allefall altepåsi! Men men, blir hardt om beinet i år gitt.. Bergseng blir nok hard med Escort'n, motoren blir jo oppgradert der nå også, han kjører jo noe hinsides! Blir spennende sesong i år!

Hvem er det han kjørte fra? Elling Helleberg vant Norgescupen i klasse 1 i fjor, og så ikke noe til denne Ascona'n, hverken på Lyngås eller Flisa..

En riktig oppsatt rallycross bil, er like høy foran og bak. Er bilen lavere bak, er det garantert at bilen vil understyre og bli veldig vanskelig å styre ettersom man ikke får flyttet nok vekt framover og over styrehjulene, når man kjører med ordentlig lammelsperre. Og ettersom man vil ha mye vekt bakover og over drivhjul ved pådrag, og vekt over frem hjul uten pådrag i krappe svinger så bruker man jo four link som 99% av alle rallycross bilene har. Det burde jo til og med dere oppe i nord vite! Jobber med å få kjørt u/2,4 med en meget spesiell Volvo 142.

Er du usikker på om dynamoen lader, så må du jo måle direkte på dynamoen! Multimeter som du stiller på DC Volt(verdi 20V, vanlig på de fleste metere), måle mellom + som er en pinnebolt med kabel skrudd på og til -, bare rett i godset på dynamoen, selve dynamohuset. Så måler du på tomgang uten belastning, med belastnig og samme på 2000o/min. (Belastning = elektronikse kompontenter som bruker spenning, varmeseter, varmetråder, varmeapparat, lys osv..) Du skal ha fra 13,8V og oppover. Helst over 14V. Og dynamoen skal øke ladingen jo mer belastning du har på, og når du øker turtallet. (Men merk at enkelte dynamoer på eldre biler ikke klarer å lade nok om alt av komponenter er på skrudd på samtidig, så om du har skrudd på alt som er, og ladingen synker, skru av noe.) Er det Ok, måler du på bateriet på samme måte, og der skal du få igjen de samme verdiene som du måler på dynamoen. Får du ikke de samme verdiene der, at du måler mindre spenning der, har du spenningsfall i kretsen mellom dynamoen og batteriet. Får å finne ut om du har spenningsfall på + og/eller - side, måler du mellom + på batteriet og + på dynamoen for å måle + siden, og - på batteriet og - på dynamoen(selve godset, dynamohuset) for å måle - siden. Det du da får i verdi da, det har du i spenningsfall. Og for å dobbelsjekke at spenningsfallet du måler er korrekt, tar du verdien du først målte på dynamoen, og trekker ifra verdien du målte på batteriet, = spenningsfallet. (Eksempel 13,8V på dynamo, 13,2V på batteri = 0,6V i spenningsfall.) Har du spenningsfall, følger du kablene fra batteriet til dynamoen, lett etter brudd, korstlutning til gods, eller dårlige forbindelser til kontakter. Finner du ikke noe, har det noen ganger hendt at vi har lagt opp doble kabler, altså lagt til en + ledning fra dynamoen til + batteriet, og en ekstra godskabel til motoren fra - på batteriet, og det har hjulpet. Men det skal man i teorien ikke trenge.. Får du ikke ut noe der heller, kan du ta av minuspolen, og måle mellom minus polen på selve batteriet, og minus polen som du akkurat tok av, som er i ledningsnettet. Da måler du om det er noe som står å trekker strøm, tapper batteriet rett og slett. Om det er en strømtyv ute å går, en radio eller lignende. Det er bestandig smart å rengjøre samtlige kontakter/kabelsko, inkludert batteripoler. Bruk grovt sandpapir (P40 eller lignende) og vask med bremserens eller andre midler etterpå, ettersom enkelte sandpapir inneholder salt, som senere forårsaker irr. Og selvfølgelig, viftereima må være stram og ikke gå å løpe, noe som i tillfelle ville gjort at du lurer deg selv ved målingene. Nå skulle du ha noe å finne på, og husk å still multimeteret på DC Volt..:) Lykke til.