Hauk

Ja, jeg vet. Skulle gjerne klona meg selv 4 ganger og vært overalt. :P Hadde egentlig ikke planer om å filme driftinga, men kjøringa ble såpass kul at jeg måtte bare. Fikk litt fra slaktern, men ble dårlig footage pga vind i mikken samt ett satans bråk fra go-cart-banen. Tom for strøm gikk jeg også... Nå har jeg allerede sletta det meste, så det blir desverre ikke noe bedre enn det der.

Snekra sammen en liten filmsnutt fra driftinga nå sist søndag på Japsetreffet på Rudskogen: http://video.google.com/videoplay?docid=5885078589704963988

11 sider, og denne er ikke nevnt?

Ikke hør på dem - den er perfekt! Ikke behøver den å senkes noe, og den trenger heller ikke noe mere fjas i fronten. Akkurat slik jeg ville hatt den - men smaken er jo som baken. :)

Noen matematiske formler tror jeg ikke det finnes, blir mest "prøve og feile". Men sånn generelt så bør dekktrykket økes jo lavere profilen er - ihvertfall i forhold til original-dimensjon og -trykk. 235/40-18... Sånn fra hofta; ca 38-40 pund? Kjørestil, bruksområder og dekk- merker er variabler som også kommer inn i bildet. Banebruk øker jo temperaturen på dekka -> økt trykk. Så skal du herje verre på Rudskogen så kan du med fordel slippe ut etpar pund før du starter. :) Hva 38-40 pund tilsvarer i bar husker jeg ikke i farta... Riktig dekktrykk er überviktig, så det er bra du legger litt arbeid i dette. :) Når jeg tenker meg om så står det vel på selve dekka hvilken range de anbefaler? Kanskje ikke på alt av dekk, men...

Finnes jo en video fra "nedi der" hvor de har klippet sammen alle de gangene det IKKE går bra; Biler som meier ned "tilskuere", brettes rundt stolper og moses inn i andre tilfeldige tredjeparter - som bare var på feil plass til feil tid. Idioti... Hadde det ikke vært for at de drar med seg uskyldige ville jeg kallt det darwinisme.

Ok, frem med kalkisen igjen... (litt forenklet - og beklager hvis det blir for mye teskje-modus her...) Hvis originaldimensjon er 195/55-14 så er de vinterdekka dine faktisk ikke lovlige. Diameteren på 195/55-14 = ((195mm x 0,55) x 2 ) + 14 x 25,4 = 570mm (195 x 0,55 er høyden på gummiveggen i mm. Diameteren på dekket utgjør to av disse samt felgen... som er 14" = 14 x 25,4mm) Du kan maks endre diameteren med +/- 5 % fra original... og når man regner litt så ser det slik ut: 205/50-16 = 611mm i diameter. Letteste er deretter å bare dele 570 på 611 = 0,93. Dvs. du har 7 prosents avvik fra org. dimensjon. 7% for store dekk. Som igjen betyr at når nåla på speedometeret viser 100 km/t, så har du egentlig 107 km/t. Ganger du 190 km/t med 1,07 så havner du på 203,3 km/t. Eventuell mis- visning på speedometeret er jo en helt annen story. Sommerdekka dine med 215/45-16 er omtrent 600mm i diameter. 570/600 er 0,95. Dvs. akkurat innenfor den "magiske" 5%-grensa. 215/45-16 er faktisk ikke en så veldig kurrant dimensjon mtp. å handle dekk. Jeg har akkurat samme på mine sommerdekk - og slet endel med å finne bra dekk... men jeg klinte til og endte opp med Yokohama Advan A043 - og er storfornøyd. Koster litt ekstra, men jeg mener det er tullete å spare penger på dekk. Kan fort bli dyrt. :) Over til noe annet: Jeg vet faktisk ikke hvor sperra mi ligger - har aldri vært der. Og man har vel egentlig ingenting der å gjøre... såfremt ingeniørene har gjort jobben sin så har man mer å hente ved å gire til neste gir. Siste avsporing: Jeg skrev tidligere at du hadde heva bilen 8mm, men tok da utgangspunkt i 195/55-15. Siden 195/55-14 er org. dim så har du faktisk heva bilen 2 cm... bare med dekka. :)

Kult! :) Ganske så "store" dekk denne er skodd med - er det ikke 195/55-15 som er standard dim på denne? Er nok derfor det tar borti. 205/50-16 er - såfremt jeg har knotta rett på kalkisen - 1,6 cm større i diameteren. Dvs. 0,8 cm ekstra "pålegg" rundt hele dekket. ...du har i praksis heva bilen 8 mm. :) Ser rødstreken _starter_ på 7500 rpm... det må jeg si! Den starter på 7000 rpm på min... Hmm. Ellers ser jeg du har utelatt bilder av det litt "spesielle" rattet! Hehe...

Skal du være heeelt sikker på å handle noe som ingen andre har (her i landet) så skaffer du deg en 100NX GTi (SR20DE) som ble solgt nedpå kontinentet. Samme motor som f.eks Primera GT (og bilen i siggen). Fortsatt et stykke unna å kunne klassifiseres som "rakett", men den går ihvertfall litt bedre enn den standard 1,6-saken. Men klart, her kan jo forsikring bli en issue... ingen aning der i gården. Som det er nevnt tidligere; mye Sunny-DNA i 100NX så deler er nok trivielt å få fatt i...

Grei film. Det som var litt jalla er at høyre baklys manglet på den 520en i alle scenene (de tok sikkert alle 520-scenene opp i løpet av kort tid RL) - som da iflg. filmens story betyr at han kjørte uten baklys i X antall år. Nå var det jo sikkert bare et vrak de lakkerte opp - siden den skulle "ofres" på slutten der, men alikevel. Men når jeg tenker meg om så er jeg litt usikker på hvor lenge den story-biten fra 90-tallet egentlig gikk... jaja...

Jo, du har rett. Mazda 6 2,3 Sport har to enderør, begge funker men det som er fake er den siste "stussen". (Edit: som er en option) Dvs eksosen kommer ut under - og ca 10 cm foran hullene bak. Bare Gud, og etpar japser, vet hvorfor de valgte den cheap-ass løsninga. 2,5 V6 på 165 hk fikk du i Mazda 626 fra 92 til 97. (Samt MX-6 og Probe. Edit: Og Xedos 9!) Forøvrig opphavet til Fords Duratec-serie... som senere - etter litt "evolusjon" havnet i den minste Jaguaren. Da opp mot 200 gamp... husker ikke helt. Prøv å nevn for en Jaguar-eier at kjerra hans har Mazda-motor? :-)

Designmessig tips: Helst ikke bruk mer enn to forskjellige fonter på en side - samme gjelder farger på fontene; ikke mer enn to der heller. Har noe med hvordan vi oppfatter ting og tang, omstillelse og ordensfølelse etc. Vi er ganske enkle, vi mennesker. :-) Men det finnes jo seff unntak. "Sommertreff"-fonten var pop for 200 år siden, og passer vel bedre for f.eks "Bleikvasslia Heklelaug" el. "e" og "r" er veldig like... På det øverste bildet trodde jeg først det stod "Sommeeteeff"... Men nå blir jo ikke akkurat synet bedre med alderen heller... så det kan jo være der det ligger. Gul og rød skrift rett på fargebilder kan være ganske "vågalt" - ihvertfall uten outlining/skygge på skrifta...

Du har ca 300 kg på hver fjær - som hopper og spretter, og fjæra flexer verre, i alle retninger. Så lenge den omdreiningen på fjæra ikke er klemt helt sammen så VIL det bli oscilleringer i begge retningene - og klemmene vil bevege på seg. De der pingle-boltene og tilhørende mutre kommer til å ryke pga. material-tretthet før eller siden. Den der "grunnleggende innsikt i fysikk" kan du egentlig bare droppe. Men det var egentlig ikke poenget. Du ba om en seriøs grunn, og det fikk du. Ingen som sier du skal kjøpe de dyreste delene - så lenge bilen din er godkjent så er alle happy.

Seriøs grunn: De er ikke godkjente - og det er en grunn til det; de er trafikk- farlige! Hjelper ikke at en eller annen har klart å kjøre 5-10-20.000 km med skiten uten uhell. Det er ikke spørsmål OM de ryker, men heller NÅR. Hva tror du kan skje i "rette" svingkombinasjonene når disse ryker og fjæra fungerer som en katapult? Og hva skjer videre når ymse autoriteter under- søker den utbrente bilen din etter at du taka og finner de resterene klemmene på de andre hjula? Good luck. Har du ikke råd til å montere godkjente greier på bilen din så har du ikke råd til å holde en bil heller. Lever skiltene inn først som sist...

Hadde et opplyst øyeblikk her, og kom på et godt eksempel: En isdanser som tar en piruett med armer og ben langt ute har en gitt hastighet. Hva skjer når vedkommende trekker nevnte lem inntil kroppen, og dermed vekta inn mot "navet"?

Ikke nødvendigvis. Altfor mange faktorer som spiller inn til at man kan svare noe konkret på det. Alder på lakken er bare en liten del av disse. Cluet er vel å gjøre det på en skånsom måte. Her kan sikkert andre bidra med mere info.

Stemmer! Lavere innpress = stikker lengre ut. Det med 15mm stemmer også, men det er totalt for begge sidene. Dvs. du kan maks endre 7,5 mm på hver side. Når det gjelder godkjenning av felger så er det følgende man må tenke på: Omkretsen av dekket skal ikke overskride +/- 5% av omkretsen på original dimensjon. Hvor mye av "dekket" som er felg eller gummi spiller ingen rolle. Dvs. du kan godt kjøre på 19" og 1 mm gummi så lenge det er innenfor den +/- 5% grensa. I tillegg skal ikke dekket ta borti noen steder, samt skal ikke stikke utenfor hjulbuene. That's it. Verdt å tenke på at det er få ting som tar knekken på aksellerasjon i samme grad som det å kline på tunge felger og dekk. En 15"ers felg med dekk veier riktignok mindre enn en 17"er - men en 17"er har i tillegg vekta mye lengre ut fra navet... nå er det hundre millioner år siden jeg hadde fysikk, men stikkord er vel sentrifugalkrefter og generell massetreghet.

Gitt begge felgsettene har ET (innpress) på 35 mm og de 15"ene sikkert har en bredde på 6-6,5" (?) så vil midten av begge felgtypene ligge på samme sted. Men siden 17"ene er 2 tommer bredere vil de stikke 1 tomme lengre ut PLUSS 1 tomme lengre inn. Dette kan åpne for at de begynner å ta borti både det ene og det andre. (hjulbuer, dempere etc.) Grunnkurs i ET (innpress) må da være tatt hundre millioner ganger før her? Søk litt. :)

Du mener stivere fjærer. Demperenes (som egentlig er et litt misvisende navn) oppgave er ikke å dempe for støt - det er det fjærene som gjør. Demperene skal dempe fjærenes svingninger/oscilleringer. Derfor oppleves en bil med slitte dempere som gyngende etter ei dump; fjærene får svinge fritt etter dumpen. Standard dempere demper ofte bare ene retningen (når de blir sammentrykt), mens andre litt mere hardcore-utgaver demper begge retninger, og blir dermed - i teorien - dobbelt så effektive. Ref: compression og rebound. Men jeg ville heller - som nevnt tidligere her - gjort noe med at innpresset ditt. Evenuelt valset hjulbuene... Har du flaks så er det bare toppen av den "leppa" som går inn mot hjula som tar borti. Kanskje det holder med å fjerne etpar mm her?

Folk sier man helst ikke bør justere de på det hardeste pga. redusert levetid/ekstra slitasje på demperene. Justerte mine på maks, og skrudde tilbake en kvart omdreining. Hadde samme innstilling foran og bak. Skulle vel helst hatt dem bittelitt mykere bak, men jeg orka ikke - var endel knot å komme til støtdempertårna der.

Skyter inn: Jeg og to kompiser handla konier for etpar år siden. Jeg hadde en MX-6, han ene en Ford Probe (søsterbil til MX-6 og identisk understell) og han andre en Mazda Xedos 6. Han med Xedosen fikk "kun" røde til sin, mens vi to andre kjøpte gule. De gule var justerbare med et dreiehjul på toppen, mens de røde ikke var justerbare. Vi fikk Simco (som vi handla hos) til å "preppe" de røde litt - dvs. de visstnok bytta litt innmat, og resultatet var ikke så veldig langt unna prestandaen til de gule. Gjengs for begge setta er at de er optimalisert for ett arbeidsområde som ligger 25-30 mm lavere enn hva originale fjærer er. Så senkesett er en fordel. Xedosen og MX-6en endte opp med Eibach, mens Proben fikk H&R. Alle ble strålende fornøyd! Så hvis du handler røde Koni samt Eibach/H&R så blir det ikke feil - og du vil oppleve en "helt ny bil". :-) Forøvrig veldig fornøyd med servicen til Simco. Han med Proben fikk problemer med at den ene demperen foran lakk olje over to år etter at vi handla. Var bare å komme ned så skulle de bytte den - gratis! Livstidsgaranti sa dem. Kan jo prøve seg med samme stuntet hos en tilfeldig Fordforhandler ang. originaldempere. :-) Så det er jo en faktor man bør ta med når man sitter og funderer på kostnader. Noe slikt er verdt endel riksdaler i mine øyne...

De kallte det for 4-hjuls kontroll når jeg var der nettopp. De fester reflektorer på alle fire hjula og måler vinkler (camber, caster, spissing etc.) i hue og ræva vha. lasere. Dette måtte jeg punge ut 800 spenn for... (Er medlem) Mulig jeg ble lurt? :) ...og så tok de vel en hundrings eller to for å justere spissinga optimalt.

Prøv å bytte om høyre og venstre forhjul - i rent "testøyenmed" - for å finne ut om det er dekka eller ikke. Det er vel neppe noe å kjøre langt med hvis dekka er retningsbestemte. Hvis den trekker til venstre etter byttet så har du en felg med dekk som havner på sankthansbålet neste sommer. :) Hjulstillingskontroll hos NAF koster ca 800 spenn for medlemmer.

Almera har 4-100, hubsenter 59,1 og bolt/mutter M12x1,50. Spacerens bredde har ingenting å si på vibrasjoner. Det er spacerens sentrering på navet som avgjør hvorvidt det vibrerer eller ikke. Sjekk linken: http://www.martins.no/tillbehor/spacere-4x4-kopper.html Spacer 1 er universal (jalla), og ligner litt på de jeg hadde, mens nummer 6 er the real stuff. Nummer 1 har avlange hull slik at den gaper over flere mulige dimensjoner. Problemet blir jo da å få den 100% sentrert, siden den kan "røre" litt på seg - både den ene og andre retninga... 5 cm tykke spacere er myyyyye... Du har ikke lov til å endre sporvidden på bilen din med mer enn 1,5 cm totalt - dvs. 7,5 mm på hver side. I tillegg må de være TÜV-godkjente skal du få de gjennom hos biltilsynet. Edit: Og de fleste gjør jo denne 7,5 mm endringen vha. felger med mindre innpress.

Google er din venn: http://www.kollevold.no :) Sånn fra hofta mener jeg det var ca 400 spenn for universale, og 800 spenn for TÜV-godkjente, da for bilen min.