sfh

foreslår denne tråden tråden blir stengt eller en moderator begynner å `ta ansvar` om dette fortsetter... har sett altfor mye av desse trådene med hvorfor, og hvorfor ikke bruke kondensator. det er tross alt berre å søke gjennom forumet.. og hvorfor be noen holde kjeft, og hvorfor si at uttalelser er oppkast...?-hørt lignende fra barnhager etc.. om man kjøper en kondensator til 1000,-eller mer, for å få mindre støy og et håp om å få mer strøm, eller i tillegg få en ekstra belastning på strømforsyninga er ikke min greie.. jeg legger kablene skikkelig, bruker skikkelig utstyr, og setter på større dynamo og batteri. for uansett hvordan man vrir og vender på det med kondiser i allslags størrelser så er det dynamo og batteriet som gir strøm til hele bilen i utgangspunktet, og som første ledd i strømforsyninga, så det er der man heller bør bruke pengene. og de som trur på hva hokuspokus en kondensator gjør med et anlegg som i utgangspunktet har for lite strømforsyning...-ja de får problem med å overbevise meg ihvertfall.. er nok ikke uten grunn at folk kjøper 2-3-400A dynamo og putter i flere batteri, enten de driver med db , sql eller sq..

er det orginale plugger i bilen , eller er det hjemmesnekra plugger/koblinger..? er de orginale inntakt, er det entenplugger som passer rett i spilleren..iso.. eller vag`s egne kontakter.. og overganger fåes billig på biltema, slik at ingenting i kontaktene trengst å byttes om på.. og forklaring på feks iso-kontakter: - Bilradiospesialisten er jo frem med multimeter og finne en ledning som får strøm fra tenning vel;) fant forresten ut at min gamle passat fra 91` slår av spilleren først når jeg tar ut nøkkelen..trudde det var berre på nyere vag..hm.. :s fant forresten en test..som den kom godt ut fra :) - http://radiovili.si/static/uploaded/htmlarea/images/bestenliste.jpg - http://radiovili.si/static/uploaded/htmlarea/images/bremen_CROP.jpg

remote skal absolutt på ingen måte vere tilkoblet tenninga! remote er til el.antenne og/eller forsterker..

lukkede kasser er for pyser..og kvinnfolk... :p og slaglengden/xmax er forresten bare 14mm ;)

:oohh :oohh :oohh Soocool....................? :tannløs: :ahahahhaha: må bare få sagt at jeg har aaaldri har fått til å få spenning på forsterker ned til under 8volt..ved ca.13V batteri.. sjøl med 2kw..men over lengre tid uten lading; ja seff... den kalkuleringen og ang tap koblinger stemmer vel ikke..?-eller så har jeg gått glipp av noe.. så om man har 3koblinger på strømkabler så mister man 3.6V.....hva skjer når man har 9 koblinger da...? er det ingen strøm igjen på enden av kabelen da , eller til forbruker......?? og om 1.5F er 1.5w sek...hva med et bass-slag som er 0.5sek...-hva gir den da..? 0.5watt..? eller 50cent som durer og står på gjennom hele sangen..i 4min...:P -hvilken nytte har man da av en kondis.. hehe... tror jeg datt av lasset.. hehe......... slike teoretiske kalkuleringer er greit nok...men jeg stoler nok heller på mine egne erfaringer i praksis... :)

xt4000d ville nok ikke passe så altfor bra faktisk.. hva med en bf7501 fra eltek..? ligger en på kjøp og salg til 4000,- om jeg ikke husker feil... :s trenger vel noe som gir rundt 1kw @ 2ohm for å gi de noe å leve av..og om du vil ha mest mulig ut av de ;)

alt , og jeg mener alt, som blir sprengt av element eller forsterkere skyldes brukerfeil... -det finnes en forklaring på alt ;) -bare prøv:p hehe... det Pål kansje mener er om man handler hos en litt mindre kompetent forhandler/selger og får utstyr som ikke helt passer sammen..

tidlig krøkes god krok skal bli ;) men bra du spørr, for er faktisk noen sm spørr etterpå `hvorfor det ikke funka`...hm..hehe... :)

nei.. absolutt ikke.. det har blitt kjørt med brokoblede forsterkere i ti-tallsår.. er vel like mange fordeler som bakdeler..

et batteri er 100% utladdet ved 10,5 volt ;) og et vanlig syrebatteri tar skade av lavere volt, og spes nå i kulden.

du får vel bare ladde batteriet og se om det holder på strømmen til feks over natten. regner med det er oki ladding på dynamo? fikle med kabler og koblinger bak på spiller med batteri er tilkoblet er normalt fy fy.. men er det bare iso plugger og rent bytte er det vel greit ;)

kan ikke vere til å anbefale... spilleren blir vel varm nok om man ikke skal begynne å koble den med 2ohm høyttalere rundt om også...

et normalt batteri skal tåle minst 20min med spilling med cd-spiller..uten forsterker. jeg spilte igår i 40min++ non-stop på full pupp, ca.1650wrms, uten lading på batteri, og startet motor uten problem. du sier det er søren ikke lenge siden du laddet det opp...og grunnen til det var...?

jeg har forsåvidt min egen mening når det gjelder kondis`er og slike dippedutter... men om en kondensator hjelper så tror jeg, i de aller fleste tilfeller, at man bare utsetter et problem med strøm ellers i bilen.. har man 55Ah/350~450A batteri og 65A dynamo å setter i en 4x75wrms forsterker, og kanskje en monoblokk på `bare` 500wrms, så er 65A allerede for lite.. det holder sikkert en liten stund, men spiller man høyt lenge tømmer man det meste for strøm. og holder ikke dynamoen ca.14~14.4V så får man igrunnen ikke toppladdet batteriet heller, og jo mer volt jo mer blir det laddet. hadde sjøl i tidligere bil en 65A/13.5V alt` og ganske nytt 55A batt , men med overdimensjonerte kabler, og 1600wrms++ forsterker, og spilte leenge...ganske leeeenge.. på en laaang biltur..faktisk med propper ;) men...slo av anlegget, stoppet bilen og handlet på shell og kom tilbake til tomt batteri..hvorfor...?:s igår satte jeg inn et(-av åtte...) 90Ah/700A batteri i passaten, og et varta ca.60Ah/540A gikk ut.. når jeg sjekket laddingen med varta-batteriet så holdt dynamoen et snitt på 13.6V, sier snitt pga den hoppet fra 13.9 til 13.3V på tomgang og 1500rpm(-som er ca rpm på en rolig råne-tur).. etter jeg satte in det nye så laddet den jevnt, og uten hopp, på 14.1V. Go Figure ;) :s bytta forresten ut etterpå jording og batt-terminaler til litt grovere greier..35mm2..og nå skal jeg sette på justerbar regulator såpass jeg får 14.4..som faktisk er oki vinterladding.. de som flirer mest av kondiser, er folk som driver med db-drag..de trenger mye strøm noen få sekunder på en ren tone og da er en kondis nytteløs. men på vanlig musikk hvor det dunker og slår i ny og ne og ikke har så `store` strømtrekk, så kan kondis virke. -for bare den `ladder seg opp` raskt nok for å gi strøm fra seg når det trengst så gjør den vel kansje nytte.. så..strøm først sier nå jeg da :)

jeg merket ingen forskjell når jeg koblet til en 1F kondis i min tidligere bil.. men TB3 av 35mm2++ kabler, 15V dynamo og to 55Ah maxxima900 batteri leverte vel nok strøm... ;)

fordi at...? sjekk at jording fra chassi til forsterker er 100%..puss vekk lakk og grunning, til blankt stål og skru fast jording. bolter på støtdempere eller setebelter eller annet kraftig chassi funker bra som jording. mens rca/phono/signal-kabel er tilkoblet spiller, så lag forbindelse fra chassi på spiller og til/rundt gods på rca-kabelen.. jeg syns at uansett hvor lite forsterker man har så bør man bruke 16~20mm2 strømkabel.. fra batteri om det står fram i bilen.. og til jording..koster ikke så mye for en 20mm2 heller.. en annen ting folk gjør feil er å koble signalkabelen først..så strømkabel..(-ofte med strøm på...) og så jording... ---først skikkelig jording,strømkabel,høytt-kabel,signalkabel og DA setter man i sikringa på strømkabel..--- sjøl om det funker når du jorder rca-kabelen så er det bare for å finne ut om det er brent kretskort i spilleren, og jordings-feilen bør rettes..viss ikke drar den fortsatt jording gjennom rca-kabel. blir feilen rettet kan jording på rca beholdes..om ikke, så må spiller på rep..

jording fra motor til chassi jording fra batteri til chassi (evnt jording fra motor til batteri) noen biler har jording fra dynamo til motor, pga gummi-foringer på dynamo. pluss-kabel fra batteri til dynamo. trenger forresten ikke ta vekk de orginale, om mulig, da de gjør litt nytte de også.

stå på ca.80hz hele tiden, og gjør det først.

et element er ikke tregt..uansett merke.. det er feil montering/kobling som gjør det `tregt`... er det forsinkelse på slike biler så bytt om +og- på subben. se12 er laget for fin lyd og kraft i dypbassen, spesielt i lukket kasse, men har ganske så bra lyd om man putter de i en porta kasse og har litt effekt på de.

sub inn skiluka og portene i hylla... problemet er redusert bass når du tetter luka. men gir garantert mest/best bass utenom det. hvilken vei elementa står i kassa spiller ingen rolle. men på ovennevnte måte så sett magneten inn i kassa. budsjett? kommer litt an på hva du er ute etter, men kan anbefale et par sr10 eller se10, 6-700w til sr og 1000w++ til se, for å få litt ut av de. sjøl om de greier seg med mindre, men da mister man litt av morroa;)

skal du spille pent og ikke så aller verst lydtrykk, så se12.. skal du spille mindre pent med litt lydtrykk, så pioneer.. eller likså greit se15..hehe... se-elementa liker seg `best` om de får 600w++ :)

kansje lite strøm fra batteri , eller dårlig jording. kan også ver at remote-utgang på spilleren har lite volt..og i tillegg kansje reagerer på spenningsdropp når du spiller høyt, slik at det blir for lite volt og forsterker slår seg av..remote skal gi ca.12v du sier ikke om det skjer uansett volum eller bare når det spilles høyt. sjekk hvor mange volt det er på strøm-terminalene på forsterkeren når du spiller..fra lavt til maks.. og regner med du har minst 25mm2 kabler...? ;) har du in-line sikringsholder ved batteri framme , så sjekk sikringen..for noen (-spes billig-greier) kan vere løse i endene. kan godt sjekke hvor mange ohm det er på terminalene på sub`en, og om det er 100% kontakt på jordingskabel, mens du er i sving med multimetere.. har du kjøpt den ny eller brukt? -godt mulig at den har en feil, om alt annet fra bilen til den fungerer bra. ellers kan du vel stikke innom rizla..? -godt mulig han er kompetent til å hjelpe. det står vel i første posten ;)

jeg har ikke fått tatt meg av strømdelen i min bil , men har 140A dynamo som lader bare 13.2V på et litt dårlig 90Ah batteri (under baksetet) med 35mm2 til strøm/jord til totalt 1700wrms forsterkere. og det blinker litt i lys på litt passelig guffe. i en annen bil hadde jeg 90A/14.6~15V dynamo på 70Ah batteri og alle +/- kabler fra dynamo,batteri og chassi etc var 35mm2(-noen steder dobbelt) på 2500wrms forsterkere og blinket var minimalt..... i et annet prosjekt er det 8stk 100Ah batteri med 90mm2++ kabler til ca.10kw forsterker... holder på å sjekke dynamoer på 200A og 400A , så får se hvordan det blir å skaffe, til hvilken pris. det er vel enten 65A eller 90A i din golf, men man får tak i billige oki 105,115 og 140A bosch som passer, finner noen på vrakhandler eller lign. og setter på ny regulator så funker de bra.. koster rundt 3000+ for importert 200A såvidt jeg husker ble nevnt. men hvilken du egentlig trenger kommar an på hvilket oppsett du bestemmer deg for. feks to se15d4 i lukket på en md2d/xt4000d så skal det holde med 115A+ på et ok batteri.. og to se15/100L eller to se12/60L lukket kan jeg forsåvidt garantere vil gjøre ganske så greit lydttrykk i en golf.

??? ??? ??? :???:??? ??? ???

gain er (lyd-)nivå på forsterker ja ;) nevnte jeg ikke hz i en tidligere post...? :p men hz setter du der det ser logisk ut til å vere 80.. står det feks 40 når du skrur mot klokken og 150 når du skrur med klokken? sett den nesten midt på, men nærmere 40. -som et utgangspunkt..man hører forskjell når man justerer da..