bigwindow

Så fint at du lot alle være med på budrunden da...... Sendte deg PM for evigheter siden.

Selger en noe ødelagt turbo manifold til G60. Den er noe skjeiv og har en sprekk, men det går sikkert ann å fikses. Jeg selger da jeg har gått over til 16v. Det er k26 flens og flens for audi WG. Ifølge tyske tunere er denne konstruksjonen god for over 300hk. Jeg har brukt denne med k24/7000(S2) turbo, da begynnte den å lade på ca 1500omdr. Med RS2 turbo begynnte den å lade på ca 2500-3000 omdr. Hadde 0,9 i trykk ved 3400 omdr. Så flowen i denne er ganske kurant. Byggd av 40mm rustfrie rør. Har en audi WG som kan selges med. Har en 3" DP med to uttak for to lambdasensorer, denne er da for syncro biler. Da er du på lang vei til et komplett turbokit! Pris? Gi bud.

Selger ett innsug med spjeld fra en KR motor. Og en dynamo fra samme motoren. Har også komplett ledningsnett til denne motoren. Og et, såvidt jeg klarte å se, komplett innsprut. Pris? Gi meg et bud.

Selger et maks porta spjeld til G60. Grunnen til at jeg skrev turbo, er fordi jeg har kappa av og sveiset igjen hullet til returlufta. Spjeldet fungerer 100% og og er portet litt, mens "tuten" er åpnet fra 52mm til 57mm. Mere går ikke.. selges for 800kr eller bud.

Fordi du må ha en motorstyring som har MAP sensor. Altså med en sensor som kan måle turbotrykk. Den motorstyringa som bare har MAF sensor og som ikke er beregnet for overtrykk vil ikke klare å kompensere med nok bensin når du får turbotrykk. Men jeg har sett det har blitt gjort for det, og du kan vel kanskje lade maks 0,3 bar eller noe sånt.. Uansett så blir det bare jalla.

eksosrøret ut av turboen.

Da er begge instrumentene solgt.

Da er Air/fuel måleren solgt. Gi meg et bud på turtelleren! :)

Motoren du har er perfekt for et turbobygge. Men det koster. Grunnen til at den egner seg bra til turbobygge er at du forholdsvis lett kan hente ut hk. Opp mot 300hk er ikke store problemet. Angående motorsyring, så kan du bare glemme det du har på bilen nå. Du må enten ha datasprut, eller du kan gå en billigere vei og velge digifant fra corrado G60. Turbo får du til OK pris hos Martin Schanke(?) og hos JONUS. De selger Turbonetics turboer. Regn med en 10.000kr for en som passer ditt oppsett. Angående motor, så får man bra pris på JE stempler på ebay i USA. Dette er også de råeste stemplene man får. (spør du meg;)) Smidde H-profil råder for du for en 3500kr om dagen, så da hadde ikke jeg vært i tvil om sette på det. I tillegg kommer sterkere rådelager,veivlager og ARP bolter til råder og topp. Samt nye pakninger og div. motor bearbeidinger. Toppen din er sikkert greit å få sjekka, men hvis ikke motoren din har gått 150.000km++ så holder det nok med nye ventiltettninger og en kjapp sliping av ventilene. Litt avhengig av eksosmanifold og innsugsmanifold og størrelse av turbo, så snakker vi fort 400hk med et sånnt oppsett. Men da lønner det seg med datasprut. Billigste alternativ: Sette på doble topplokkspakninger. ARP bolter i topp og til rådene. modifisert Audi eksosmanifold og innsug. Audi turbo og wastegate. Digifant med 440cc dyser og chip fra Frode Gulbrandsen. Pluss sikkert litt annet småtteri. Da har du en motor som har ca 250-300hk, litt avhengig av ladetrykk og hvilken turbo du setter på. Og dette holder sikkert EN sommer før det begynner å svette fra toppen og komme rare lyder fra motoren din...;) Uansett om du går enkleste vei, eller for et mer skuddsikkert oppsett, så regn med 50.000kr++ før alt er oppe og går. Tro det eller ei;) Håper du fikk litt mere peiling nå, og lykke til!

Bilder må man ha..

Selger en 5" Autometer silver series turteller med gult shiftlite. Dette er den råeste modellen med fullt justerbar shiftlite. Lite brukt! Selges for 1500kr eller bud. Autometer carbon series Air/fuel måler med egen lambdasonde. Denne er helt "stand alone" og berører ikke bilens orginale lambda. Den er vel mest beregnet til forgasser motorer, men kan fint brukes på biler med innsprøytning. Veldig lite brukt og er som ny. Fikk ikke med lambdasonden på bildet, men denne følger da med, inkl. ledningsnett. Selges for 1000kr eller bud.

Får stadig mail om disse felgene, så da skriver jeg nå SOLGT!! på disse...

Elektrode avstanden er avstanden mellom "senterspissen" på tennpluggen og ut til den metalbøylen som ligger over, eller på platinum plugg, ved siden av. Du justerer den med en bladføler og en tang eller hammer. vær forsiktig, det er fort gjort å bli ltt for hardhendt og ødelegge isolatoren.. Når du kobler av lambda skal vel tomgangen stige litt, før den synker igjen. Har du sjekket og dobbeltsjekket jordingspunktet til lambda? Siden du ikke har kat. kan du godt prøvekjøre uten lambda. Den kan oppføre seg noe rart da, spesielt på mellomgass. diameter på slangen til hjernen er ca 3mm. Har du justert tenninga?

Hvis du ikke får noe utslag på å nappe av blåtemp sensoren, så kan det tyde på at den ikke fungerer optimalt.. ---> bytt den ut. koster 350kr på møller. Høres egentlig litt ut som om du har et tenningsproblem, prøv nye plugger W5DPO, sjekk at elektrode avstanden er nøyaktig 0,6. Min G60 taklet ikke ladetrykk i det hele tatt, over 0,5bar i trykk så kutta den fullstendig. da justerte jeg ned elektrode avstanden til 0,5mm, og da var den like fin igjen. Problemet er altså at gnisten blir for svak.

Turbotrykket justerer du lettest med en turbotrykksventil. KRB selger den beste synes jeg. TurboXS high performance, til 1500kr. Justering på WG staget har lett for å bli litt "grovt", pluss at det er vanskelig å komme til på G60'n...

Mine målinger er også fra kjøre computeren forresten. Viktig å få med.. Det er ikke sikkert den stemmer 100%.

Min ligger på ca 1,5 på bykjøring.. Langkjøring har jeg ikke fått testa enda. Dette er en G60 Turbo.

Eneste måten å fikse dette på er nok å bytte ut hele vannbeholderen din. grunnen til at lampa di lyser er dårlig kontakt til varsellampa inne i beholderen. Og dette er ikke så ett å fikse.. Alternativt kan du nappe av kontakten på vannbeholderen og kortslutte den. (sett inn en ledning mellom kontakt-punktene på kontakten! :))

Stemmer vel det ja! :) hvor mye lader den nå a? Det du må finne ut er om dette skjer ved turtall, eller ved trykk. Hvis du har full gass ved lavt turtall, men med ladetrykk, kommer symptomene da? Hvis du har høyt turtall, men bare filer med gassen sånn at du nesten ikke øker turtallet, sånn at du ikke har noe ladetrykk, kommer symptomene da? Hvilke plugger kjører du med?

Du har sjekket at fordeleren står riktig? med riktig fortenning? Har du sjekket vakuum slangen til hjernen? Den skal stå på det høyre uttaket på spjeldet sett fra førersetet. Og den skal være 1000mm lang og 3,5mm i diameter.. Når du kjinner motoren rundt, får du da gnist på pluggene? Har du prøvd å nappe av vakuum slangen til bensintrykksregulatoren din mens motoren går? Jeg har opplevd at membranen i denne har ryki, fått en liten rift, og da pipla det bensin ut av toppen på regulatoren, der hvor vakummslangen sitter, og dermed rett inn i innsuget...

Hvordan lugging er det? prøv å beskriv litt nærmere for det kan være mye rart. Smeller/boffer det i eksosen? Skjer dette kun på høye turtall? uavhengig av ladetrykk? eller må du ha ladetrykk også for at symptomene skal komme?

Skal du kvitte deg med de to motorfestene dine nå eller? :) Siden du skal ut med G60 turbo motoren, hva har du i planene nå da?

Hva er denne god for? Og da mener jeg harde fakta og ikke noe "synsing".. har du noen tekniske data? Er den laget for å monteres i tanken eller utenpå?

G60 har ikke noe kaldstart dyse.. 16v med k-jetronik har kaldstartdyse. Hvis den står på hele tiden, så kan du etterhvert få noe av den uforbrente bensinen forbi stempelet og ned i motorolja.. men da lukter du tydelig bensin av olja. En annen ting er at hvis den står på når den ikke skal, så går bilen som en dass..

3b dysene har 300cc ved 3bar bensintrykk. aan dysene og andre s4,s2,s6 dyser er 300cc ved 3,8bar. 3b dysene er altså noe større!