BeemerZ1

For å gjøre det enkelt: Kort svar først, nei det holder ikke. Bruk en del tid på å lese allt her. Hvis du av en eller annen grunn ikke gidder lese allt, så få i hvert fall med deg punkt nr: 14 16 19 107 Leser du gjennom den siden der har du lært mye!

Kommer her med en liste merker som gjerne ikke er så kjente her i Norge, men som har meget gode produkter og burde kunne selge godt dersom det bare var mulig å få tak i det til en god pris. Eller bare det å kunne få kjøpt det i det hele tatt... Er ikke alle som har importør i norge. JL Audio Resonant Engineering DEI (Directed, Orion, Viper osv...) Ground Zero Adire Image Dynamics Helix Brax (umulig å få solgt mye av det, men det er jo bra :D) RF, Alpine o.l. har jo "alle"... Folk burde få øynene opp for litt andre merker etter hvert!

Akkurat det kommer an på når man bruker anlegget; når man kjører eller står i ro med motoren av. Normalt sett vil det aller beste være å skaffe seg en dynamo som er stor nok til å gi anlegget nok strøm. Dvs. dynamo >= summen av sikringer på forsterkere. I enkelte tilfeller er ikke dette lett, f.eks. for meg som i så fall måtte hatt 4 stk. slike dynamoer som jeg skal ha en av. Tør ikke belaste den stakkars motoren min med mer enn 1 monsterdynamo... Så lenge motoren er i gang, skal det egentlig ikke trekkes strøm fra batteriet i det hele tatt! Grunnen til at dette vil være en ulempe, er at dynamoen gir en høyere spenning enn ett batteri gjør. Høyere spenning betyr (vanligvis) mer effekt. Når det gjelder vanlig ESR, så er det egentlig ikke noen verdi man kan si er vanlig, men ca. 2mOhm er mange. Har sett verdier helt fra over 5mOhm og ned i 1,02mOhm. Sammenlignet med et godt batteri, så kan dette ha en indre motstand på 3,5mOhm, noen ennå lavere. Eksempler på hybridkondensatorer er SoundStream SC-20C og SC-40C. Disse er bygget opp av både elektrolytt- og karbonkondensatorer. Elektrolyttkondensatorene er store og seige, mens karbonkondensatorene er mindre og kjappe. Etter det jeg kan se har SC-40C 12 stk. carbon og 2 stk. elektrolytt. Dette sikrer at selv en enorm kondis som dette er kjapp og har en indre motstand på 1,5mOhm.

En kondensator er aldri for stor... Selv om det anbefales 1F (enkelte sier 2) per 1000W, så betyr ikke det at man ikke kan ha mer. Men om den er god eller ikke kommer an på helt andre ting, som f.eks. indre motstand og type kondensator.

Det er dessverre ikke alle spillere som har like gode mp3-dekodere. Derfor vil noen gjerne oppleve dårligere lyd når dere spiller mp3-cd enn en som er gjort om til audio-cd. Jeg for min del opplever heldigvis ikke dette med min spiller. Men det er ingen tvil om at en skikkelig audio-cd blir bedre enn mp3.

Trodde du at data som allerede var fjernet bare skulle dukke opp igjen fordi du gjorde filen om til en som er større? Men seriøst, nei en musikkfil kan aldri bli bedre enn den er! En gang mp3, altid mp3... Vil altså bare ta mer plass. Er jo akkurat den prossessen som blir gjort når man brenner en musikk-cd av mp3.

Helt enig! Skaff deg en bedre hjemmeside...

Største jeg fant: Type RF Litt vel dyre egentlig, men men... De tar i hvert fall 75mm2 både inn og ut. Temmelig solide saker. Kan linkes sammen til en enorm strømfordeler. Disse selges visst ikke i Europa ennå, så Biladiospesialisten sa at de ikke kunne skaffe meg (eller ikke fikk lov/gadd :rolleyes: ). Bilradiospesialisten klarte rett og slett ikke å skaffe meg sikret strømfordeler med 0g inn og ut! Det synes jeg er noe dårlig av noen som kaller seg noe slikt...

Blir vel gjerne Street C da. Siden det kanskje ikke kan regnes som ett batteri dersom jeg kjører anlegget på bare det bak (spilleren vil jo fortsatt få strøm forfra). Står vel max 2 stk 1F kondensatorer på Street C i reglene? Da vil jeg ikke kunne bruke dem uansett. Hva slags motstand vil jeg møte i Street C i forhold til Super Street 1-2NW?

Ja! Resonant Engineering, Orion ++ Golf 3 Klasse får dere hjelpe meg med... Burde gå an å presse meg inn i Street B dersom jeg ikke bruker kondensatorene mine og kobler fra batteriet foran? Ellers blir det vel enten Street C eller Super Street 1-2 NW.

Hvis du har planer om seriøst anlegg er det bare å sette i gang og dempe bilen! Nå er nok ikke din bil blant de værste, men den har godt av det den også... Ta hele bagasjerommet og alle dørene. Golvet er kanskje en ide hvis du ønsker ennå mindre veistøy. Kanskje taket også, men det pleier å være en del ekstra stress. Glem båndpass uansett! Et godt element i lukket kasse vil fungere ypperlig til musikken du sier du hører mest på. Eneste som normalt kan gjøre seg bedre portet er R&B. Har sjekket parameterne til elementet ditt, og det er helt klart konstruert for å fungere best i portet kasse. Tror du bør satse på det dersom du skal bruke det elementet. Anbefalt kasse på ca 56 L vil nok fungere bra, men jeg tror jeg ville satset på en litt lavere tuning enn deres anbefalte 40Hz, 30-35Hz vil nok gjøre susen! Da vil du få litt dypbass også, og ikke bare en enorm peak rundt 45-50Hz.

Sorry at jeg kanskje forklarte litt uklart... Mente at lukkede kasser ikke spiller like høyt (altså lavere, ikke dypere) som de andre, så da er vi vel enige. Går fint å tune en portet kasse til å spille dypt, men da vil man gjerne ikke få den punchen som mange er ute etter. Og joda, det kommer helt an på elementet.

Enig med dere jeg også, MEN han sa at han ville tyne mest mulig ut av subben... Regner med han da mener lydtrykk? Da er det vanligvis båndpass som scorer best av de tre mest vanlige kassetypene. I noen tilfeller spiller bassrefleks høyest, men lukket spiller garantert lavest. Dette gjelder bare ved bruk av samme element. Er jo en grunn til at folk ikke pleier å stille i SPL-konkurranser med lukkede kasser (selv om jeg skal gjøre et forsøk...). Det er faktisk en del som synes MA/Audiobahn i båndpass eller reflex høres bra ut!

2,5mm2 holder rikelig! Den som følger med Stinger sine sett er i hvert fall mye tynnere.

4G, eller 4 AWG (American Wire Gauge), tilsvarer ca 19-25mm2. Til din forsterker burde det holde rikelig. Er vel den størrelsen som er mest vanlig på forsterkere. Tja.. 400,- inkl. 2 stk. 100A sikringer (følger ikke med). Helt nytt, ikke åpnet. Ganske fin sånn platina-belagt sak...

Skjermede signalkabler vil du nok ha... Men om det e Biltema eller noe annet spiller ikke så mye rolle. Strømfordelingsblokk må du nok ha ja. Kan få kjøpe en av meg... Har Stinger sikret strømfordeler som eg ikke skal bruke likevel. Denne tar 0G inn og 2 stk 4G ut.

Du trenger nok i hvert fall ikke mer enn 4G (ca 20mm2), men hvorfor ikke bare trekke kabler som vil være store nok i fremtiden også? Dette er jo en jobb som e litt kjip å gjøre flere ganger... Bruk enten 2G (ca 30mm2) eller 0G (ca 50mm2). Tjukkere kabel = mindre spenningsfall. Hvem vil ha spenningsfall? Hadde selv 2G før som var sikret med 100A, noe som er langt ifra det labelen er god for! Har nå lagt 0G kabel som skal føre ca 250A. Ikke at jeg er helt sikker, men jeg tviler på at det spiller noen rolle hvor du ligger den kabelen til basskontrollen. Er ikke akkurat mye som skjer i den... Men vil du være sikker, så legger du den med strømkablene.

Edit: Ble visst postet likevel... Se neste post!

Ikke mye å finne på google?? Prøvde du å søke? :rolleyes: Fikk nesten 3000 treff jeg, blant annet dette.

Hørte på noen lignende Heco-høyttalere da jeg var i Tyskland for en stund siden. Skikkelig svære, solide saker... Ikke noe å si på lyden heller. Dette er høyttalere som også vil gjøre seg utmerket i et hjemmekinoanlegg. Tåler en del effekt, så med en god nok forsterker vil disse sparke ganske godt :D Ikke akkurat billige da, men det koster å være kar...

Lurer bare på hvordan jeg skal få koblet kondisene mine på en grei måte som funker. Har som mange etter hvert vet to stk SS SC-40C. Det jeg tenker på er de "pinglete" tilkoblinene på kondisene... Er jo bare en stk 0G tilkobling, skulle helst hatt 4 (2 inn og 2 ut). De tre 8G tilkoblingene er jo helt ubrukelige (for meg)! Fikk beskjed om at jeg skulle kjøre to positive og to negative 0G kabler på hver av forsterkerne :D Så det stod i spesifikasjonene at det var ringterminaler på kondisen, men dette skjønner jeg ikke... Kan i hvert fall ikke finne dem! Vil det funke bra å gjøre slik: - strømfordelingsblokk med mulighet for 4 stk 2/0G inn og 8 stk 2/0G ut - 1 stk 0G fra batteri foran, inn (250A sikring foran) - 2 stk 0G (eller kanskje 2/0G hvis jeg får tak i) fra batteri bak, inn - 1 stk 0G til hver kondis, ut (???A sikring) - 2 stk 0G til hver subforst., ut (250A sikring på hver kabel) - 1 stk 4G til 4-kanaler, ut (100A sikring) Da vil vel kondisene på en måte være koblet til allt sammen? Men det vil jo ikke kunne gå like mye strøm fra kondisene til blokken som fra blokken og til forsterkerne... I tillegg vil ikke kondisene være så nærmt forsterkerne som mulig da :(

Kan jo alltids svare jeg, selv om det ikke er meg du spør... T-nut heter det, og fås kjøpt på f.eks. Biltema.

Pass deg! Plutselig ryker den... En kamerat har 1001bd, og har kjørt den i 1 ohm en stund uten å vite at den ikke er 1 ohm stabil. Så plutselig var det slutt. Slikt er kjipt! Går ikke på garantien heller.

Har det noe med dette å gjøre: CE Autoriseret (e12*74/61*95/56*0025*00)?

Har i hvert fall sett at dem selger (og installerer) disse alarmene i Danmark, holder det?