jalla

Det står 12V ja, men måler du over polene med voltmeter med motoren i gang vil det mest snnsynlig stå 14 - 14.5 i displayet :)

Med fare for å vekke til live en unødvendig argumentasjon her så vil jeg nå si at dynamo og batteri bør stå i stil til det du har tenkt å putte inn. Sørg for at dynamoen evner å lade batteriene dine. Du trenger nok minst en 150A her om du skal spille det disse subene evner over lengre tid vil jeg tro. Og batterimessig skulle det ikke mangle på tilbud hos forhandlerne her tenker jeg :)

Har du nok strøm til å fore forsterkerne da montro...? Ellers vil jeg tro at to tokanalere av det mer hårete slaget vil gjøre seg godt om du har nok strøm :)

Heisann sooocool Ser at du savner endel betingelser. Ok, la oss si at en har gitt følgende: Den ledende massen i strømkablene for den angjeldende kretsen har et samlet tverrsnitt på 50 kvadratmillimeterer - 50mm2. Materialet er ren kobber; 99.99% Cu. t=15 sek. Forsterkeren vil under optimale forhold kunne gi en ubrutt effekt på 1000W v/14,2V 0,03 %THD til et element som ved gitt frekvens har en impedanse på 6 Ohm. µ for forsterker er 0,65. Kondensatoren er koblet til forsterkeren med en avstand på 10cm. Jordingen er optimal for alle komponenter. Kondensatoren har en indre motstand på 1 mOhm. Kondensatorens kapasitans er på 2F. Dynamoen har et overskudd som tilsvarer en strømmengde på 40A inn på forsterker. Spenningen i systemet er initielt, v/t=0, 14.2V. Batteriet evner å gi 50A i snitt over gitt tidsrom uten kondensator tilkoblet i kretsen. Spenningen vil innnen gitt tidsrom, uten kondensatoren koblet inn i kretsen, synke fra 14.2V til 10.5V. Gradienten for spenningstap og synkende amperestyrke antas å være lineær. Dette skulle være nok opplysninger til å kunne gi en enkel og grei matematisk fremstilling av hva som skjer når kondensatoren innlemmes i kretsen. Skulle du savne noe så er jeg sikker på at du uten problemer klarer å utlede det du mangler på egenhånd. Legg merke til at jeg ikke har opptrådt raljerende eller forhåndsdømmende, jeg vil bare ha et konklusivt svar. Det at du ikke ser nytten i å legge arbeid i å legge frem matematiske bevis pga antatt uvitenhet hos forumdeltagerne holder ikke hos meg da jeg kan garantere at jeg forstår det du vil frem til. I tillegg innehar jeg såpass store pedagogiske evner at jeg uten problemer skal kunne forklare ditt poeng til dem som ikke skjønner det. Med håp om snarlig saklig svar. Yngve Sjølset

Stimmt! Det var den "lille" 1W differansen på bilhøyttalere, som jo oftest har en impedanse på 4 ohm, som var poenget mitt men jeg var bare litt dårlig med presiseringen ;) Skamme seg :D

Tja om budsjettet ditt ikke er på mer enn ca 2k kan det bli litt hardt å få både i pose og sekk om du ikke handler brukt. Skulle jeg anbefalt noe ville det blitt to lettdrevne 10" som støpes inn på hver sin side bak hjulbuene. Avhengig av merke og kvalitet på elementer og forsterker så vil det nok bli en samla pris på ca 7k og oppover. Byggematerialer kommer i tillegg. Firer du på krava kan du komme unna med ca 5k for elementer og forsterker, men dette vil da gå utover lydkvaliteten. Det jeg ville anbefalt er å satse på ett element til å begynne med sammen med en passende forsterker som som er klar for å drive to elementer (en firekanaler eller tokanaler alt etter impedansen på elementet/ene) om du skulle savne trøkk og gå til anskaffelse av ett til. Det er desverre ikke snarveier til god lyd, men bråk kan du få ganske billig :) Anbefaler å se etter lettdrevne elementer med høy følsomhet som ikke krever storoppgradering av strømopplegget i bilen.

Tja... Er du mest opptatt av godlyd eller at det skal dunke og bråke? Og har du forsterker og kabler? Ikke se deg blind på store typer som former ordet WATT og slikt iallefall. Om noe virker for godt til å være sant er det somregel det ;)

Tja, det kan hende du finner noe, men sannsynligvis ender du opp med en 4 kanaler til diskant og mellomtone og en 2 kanaler for midbass. Og det kan jo gi riktig så bra resultat det iom at sistnevnte er den som krever mest og derfor fortjener noe for seg sjøl, hehe ;)

Skal du spare plass bør du støpe in ett element på hver side. Glassfiber MDF og gassmaske ligger i korta her ;) Hvilke elementer er det snakk om?

Du kan jo også vurdere Sinfoni. Hva med en 120.4x? Eller lillebroren 50.4x .

Tja, hva mener du med billig? 1500? Hva er i dine ører bra? Mye lyd eller pen lyd? Sjekk bruktmarkedet er mitt råd, du kan finne mye snaddder der ;)

Morel Elate 5 til 3390 er også vel verdt å vurdere vil jeg tro.

Aner at det blir polyesterdamp i nærheten av deg ganske så kjapt, hehe ;)

Ser du deg mål på å montere noe slikt? Ellers må du nok til å støpe en smule :)

Ta iallefall frem SI boka og lær dere enhetene :D Det heter kapasitans. Men jeg er jo selvfølgelig underordnet å kommentere noe mhp at jeg med min ringe ingeniørutdannelse ikke har noe å komme med annet en ren teoretisk svada :???: Noe jeg forøvrig savner sterkt! Hvor er ligningene? Kom med matematiske bevis, det er nemlig slik en beviser påstander i de fleste tekniske miljøer. En kommer med en påstand som bygger på kjent teori eller postulerer utfra empiriske data. Deretter kommer bevisførselen i form av utregninger som beviser påstanden. Siden det fra ulike hold påstås at teori har blitt åndelig fortært og forstått bør det være en smal sak å kunne gjengi denne slik at det kan bli satt et uomtvistelig punktum i form av et matematisk bevis. Alt annet blir ren semantikk. Det skulle ikke være noe problem å fikse dette, eller hva?

Morel Pulse skulle vel også gjøre en god jobb her vil jeg tro. http://www.morel.no/.

Husk at du også trenger kabler til strøm, signal og høyttalere. Strømkabelen bør være dimensjonert etter størrelsen på forsterkerne. Dette vil komme på ca 2k om du skal ha noe som duger. Da har du 8 til spiller, høyttalere og sub. Går du for en spiller til ~3k har du så 5 igjen og da er det det begynner å begrense seg om du skal ha både sub, forsterker og høyttalere. Siden du ikke har allverdens med erfaring vil jeg råde deg til å legge det resterende i komponentsett foran og forsterker og heller ta suben senere. Å risikere å grille istykker bra komponenter på spillern samt å gå for en litt halvveis løsning pga at du må ha sub er ikke verdt forsøket. Husk at om suben(e) spiller høyt bør du ha saker som spiller høyt i resten av spekteret også, du er vel ikke interessert i et "one-note-wonder" anlegg som bare durer og bråker? Det er nå min lille input på dette :)

Ikke så mye som et nytt batteri vil gjøre. Tross alt så er det der strømmen kommer fra og om kondisen blir stående og trekke strøm fra et allerede utpint batteri er ikke det noe særlig i lengden. Begynn med oppgradering av originalkablene fra dynamo - batteri, dynamo - jord og batteri - jord. Der er det mye å hente. Deretter bør nytt batteri vurderes før en kikker på behovet for større dynamo. Og så, når en har fått sakene så fintuna som mulig kan en god kondis hjelpe på med å få de siste prosentene av potensiell ytelse ut av anlegget.

@dani Seint på kveld og huet har slått seg av vettu :D ------------------------ Sats heller på ett skikkelig batteri fremme enn 40F kondis. Den 40F saken er som en fjert i orkan å regne mot effekten du får rent strømmessig ved oppgradering til et PC 1700. En kondis er den aller siste tweaken for å få ut det siste lille, ikke en drahjelp pga dårlige strømressurser. Bruk heller de penga på skikkelige saker i front, monteringshjelp, bedre spiller el.l er mitt råd :) RF er aldeles ok det, så kjører du gjennomført stil og bygger skikkelig så vil det låte bra. Men gå for noe annet enn RF på spillern! Hyundaidrev og heller skranglete konstruksjon er ikke å anbefale, sats heller på noe fra Pioneer, Clarion eller Alpine. Dette er ikke kritikk av RF, men bare et vennlig råd ;) Har du dempa bilen behørig? Husk at uten demping vil du få tidenes skranglesjokk når du vrenger opp volumet her. I tillegg vil demping føre til en reduksjon av ytre støy så mye at du kanskje ikke trenger å skru opp mer enn halvparten så mye etter fullstendig demping som før for å få med deg alle detaljer i musikken. Det virker jo ellers som du har ting under kontroll mhp at du satser på et solid fundament for anlegget. Uten skikkelige saker i bånn og grundig oppbygning vil en aldri få utnytta sakene maksimalt, men det ser ikke ut til å bli noe problem her :)

Ok Skal du ha kun èn sub så er nok 2x2 ohm mest hensiktsmessig. Altså er det snakk om 1 eller 4 ohm. En T15002 vil gjøre jobben aldeles fint, det vil også en 3001BD, dog vil nok førstnevnte ha mulighet for å spille hakket penere. En T15004 vil også kunne brukes om denne er konstruert slik at den kan kobles til en DVC sub. Har du nok strøm til dette da...? (Du må se til å få vaska panna di forresten, viser til en liten sticker bak på en viss EMMAbil som var en tur til Athen her tidligere :D)

Merk ordene "Forumet som her ikke skal nevnes med navn" (G4t3b|lf0rum dått nett ;))

Du mister jo alt av headroom om du durer på med full gass i 1 ohm. Hvilken T2 er det snakk om? Uansett tipper jeg en Deep Blue 100.2, Earthquake eller en brukt Hammer H-1 som er til salgs brukt på forumet som her ikke skal nevnes ved navn vil tyne suben til den ber om nåde :D

Det holder i bøtter og spann. Bare oppgrader originalkablene fra dynamo til batteri, dynamo - jord og batteri - jord i tillegg så skulle du ha gode strømressurser for dette og mer til ;)

Hvorfor ikke se på ting med høy følsomhet om det er mye dunk du er ute etter? Vil tro at bare èn av disse alene vil spille høyere enn hva godt er. To stk sammen med ukens tilbud på Eltek vil spille så det holder. Bare å ha i bakhuet at dB skalaen er logaritmisk så skal det ikke mye til å skjønne hva en må til med for å få Alpinesubene til å spille såpass. De ville brent opp før dem kom i nærheten, hehe :D

En DEH-P77MP er nok den rimeligste godspillern, men skal du sikte høyt så kan du jo ta en kikk på de to øverste her. Eller hva med denne. Pris? Uhyggelige nyheter for konton er jeg redd... 10 - 15k er mitt stalltips i denne klassen...