MAZDA GT-R

Hør der ja, var det jeg tenkte meg.

Noen som kjenner til denne bilen eller eieren av den? AutoDB.no - Salgsoppgave Samme bilen som den på bilde står nemlig til salgs på autoscout24, men der har den gått 129000, mulig han bare har lånt bilde derfra.

Stensbøl ja. Han har vel sikkert mye og gjøre som vanlig, men veldig dyktig. Han bruker helst Gems bare så du vet det.

Det er en viss motstand i den. Ikke mulig å dele den uten og ødelegge. Hvis du har både åpent filter og eksos kan du få fuelcut om acuator er ok eller ikke. Noen får det bare ved å sette på filter, noen bare ved å bytte eksos. Prøv og sett på den orginale luftfilterboksen med et orginalt filter igjen og prøv dette. får du forsatt cut kan du sette på igjen katalysator. Det G-man sier og eksos temp og ditt og datt er bare tull da bilen er orginal, vil aldri få noe høye eksostemperaturer som er skadelige. Orginale E6 katalysatoren har ganske bra gjennomstrømning uansett, men den kan være den lille proppen som skal til for at du ikke får fuelcut. Du ser som regel på staget til acuatoren hvis den er gåen, da kan det være rust der, ikke nødvendigvis det heller. Men hvis du har skrudd den av hadde jeg bytta den uansett, så slipper du problemet senere da de nye som kollevold har er uten det dumme hullet på toppen.

Det er mer enn 1,1 som E6 tillater. Mener bestemt det er 1,25, men det er mulig det er 1,2. Lada akkurat 1,2 med kalibrert intrument på min, og det gikk bra. Med den gamle acuatoren fikk jeg kutt med en gang etter eksosbytte. Men som sagt, byttet acuator og alt i orden. Har heller aldri hørt at E6 motoren er sterkere enn i E7, men skal være noe bedre stempler og råder i E7 og oppover. De orginale E6 rådene ser i hvertfall latterlig tynne og veike ut. ARP bolter er ett høyt diskutert tema. Jeg har også ett sett, men har valgt å la være da det er faktisk flere havari på motorer som har byttet enn de som kjører orginalt. Ikke for at de er dårlige, tvert imot, men tydeligvis så har de store problemer med å montere disse riktig

Som du sier, ingen ting og krangle om. Er helt enig med at et pumpebytte aldri er feil så lenge man begynner og øke litt på trykket. Men du får ikke fuelcut pga pumpa som ikke klarer og gi nok bensin. Hvis pumpa er i så darlig stand at den ikke henger med ved å bytte eksos så vil du få tenningsbank. Får du tenningsbank vil bankesensoren senke tenninga. Nå er det meg og to andre lenger ned her som sier akkurat det samme her. Bytter du acuatoren og fortsatt får fuelcut er det enkleste og sette inn en boostcontroller og senke trykket litt med den. Men er enig som sagt at det er greit og bytte pumpe. Den er jo ikke akkurat ny lenger den heller.

Ville vært forsiktig med å montere en slik. Den lurer jo bare hjernen, kort forklart at den kan gå magert uten at hjernen registrer det. Farlig, farlig.

Har aldri sagt at acuatoren har noe med fuelcut og gjøre, men siden denne har satt seg eller går treigt så klarer den ikke og justere trykket raskt nok. Siden trykket økes ved og bytte eksos og filter vil bilen overlade nå som den har fått friere pusteveier. Bytt den så er alt i orden, garantert. Men hvis du fortsatt tror at fuelcut blir borte ved å skifte pumpe, så gjør for all del det. Du klare aldri og lade over 1,25 bar samme hvordan bensinpumpe du kjører med. Skal du gjøre dette må du lure hjernen eller noe annet dump. Skal du ha høyere ladertykk må du på med Autronic e.l. Har heller ikke sagt at motoren er bedriten. Steg 1 biler som det blir kalt, helst med ny hjerne, rundt 350-360 hk går som regel greit. Skal du begynne og gå videre, er bytte av innmat nødvendig. Men jeg ser jo at han som faktisk har satt opp bilen som du eier nå er enig med meg også. Alle har jo forskjellige meninger og teorier om ting og det må jo være lov. Men i dette tilfellet har du nok feil.

Ikke umulig jeg har luftfilterboks. Husker ikke om jeg sendte den med da jeg solgte eller ikke. Kan sjekke i morgen. Vet jeg har en drivaksel i hvertfall hvis han noen gang skulle trenge det.

Hvis du kun har bytta eksos og ingen ting annet og får fuelcut, da er det acuatoren garantert. Kollevold har på lager. Jævli køddete og bytte uten og demontere hele bilen, men det går. Hvis du bytter acuatoren og fortsatt får fuelcut kan du prøve og montere katalysatoren for litt mer motstand. Men hvis du titter ned på acuatoren så ser du hvor feilen ligger. Da ser du nemlig rett ned på et hull hvor vann kommer inn i acuatoren. Den ruster heller ikke helt fast, men den går treigt slik at den ikke klarer og regulere ladetrykket ditt skikkelig.

At du får fuelcut har ingen ting med bensinpumpa og gjøre, ikke får du fuelcut på 1,1 heller. Men på 1,25 bar får du fuelcut og det er fordi det ligger en fulecut i styreboksen. Skal du lade over dette må du bytte hjerne til autronic, gems, mappe om med ecutek eller lignende. Når du kommer på dette stadiet i trimminga di bør du bytte råder og stempler. I hvertfall råder da disse er stygg dårlige i evo 4-6. Ikke spesielt bra i 7-9 heller, men noe bedre materiale. Og da bytter du selvfølgelig bensinpumpa også. Jeg kjørte med åpent filter og 3" eksos på min og fikk fuelcut. Da var det wastegateacuatoren som hadde rusta fast. Dette er også et kjent problem på evo 6 da det er et hull i acuatoren så det kommer inn vann. Byttet til en nyere acuator da disse er bygget om litt.(hullet er på andre siden) Når jeg byttet den så kunne jeg kjøre med både åpent filter og eksos, det er desverre ikke alltid dette går da bilen vil lade for mye. Men for all del, en ny pumpe er aldri feil og kjøpe men det er ikke den som skaper fuelcut.

E270 CDI er det.

Alt er likt. GT-R har bare plast-bredderen ekstra.

Har aldri "dissa" noen ACD, er AYC jeg prater om. Hvis du har kjørt evo med AYC bakaksling så forstår du hva jeg mener. Men har du det, så må jeg jo bare si at smaken er som baken, delt. Hva mener du med at ACD er jævli brukbar da? PÅ hvilken måte? Har ikke kjørt de nyeste evo'ene enda. Skal ha evo 9 på prøve om et par uker.

Tror nok du har driti på leggen hvis du mener AYC ikke kom før VIII. TME har da AYC, men det er kanskje en helt annen type AYC som ingen andre har hørt om du mener. AYC er noe forbanna møkk uansett hvilken modell det sitter i. Hadde det vært opp til meg burde Mitsubishi kalt inn alle biler men AYC, og monter ei RS bakstilling med en normal diff. Men det er min mening da.

Solgt

Ta deg en PM du. Trodde jammen du hadde måtte lagt deg jeg. :tannløs

Da skal jeg sjekke litt og komme tilbake til deg. I ditt tilfelle, steg 1 evo med vekt på kjørbarhet i trafikk, samt og kunne piskes rundt bane er nok denne clutchen det beste og rimeligste alternativet. Kan være at det bare er noen tynne shims som ligger inntil synkroene som er slitt eller blitt kantete i ditt tilfelle, men det ser vi når vi evt får delt kassa. Tar kontakt jeg.

Det kan jeg nok gjøre, kan hende det tar litt tid. Driver med vogntogførerkort om dagen serru. Må du bytte alle ringene, eller er det bare på noen gir den er lei? Den clutchen skal ikke være noe problem på en steg 1 evo, men jeg kan sjekke litt ekstra hvis du vil. Kjører du mye på stripa, eller mye harde starter? Altså starter med 5000++ rpm og vipper clutch? Hvis ikke er jeg veldig sikker på at denne clutchen holder. Du burde oppgradere til evo7/8 clutch, og da må du også bytte svinghjul da det er 10mm større. Hvis du ikke har et slik svinghjul fra før da? Veldig greit og gå over resten av kassa samtidig når den først er oppe, se over lager og slik. Er sjelden det er noe problem, men greit og se over.

Hei ja. Det er ikke tilfeldig vis noen som har en brukbar turbo til en GT-X liggende til overs her?

Det er jo det som er poenget mitt, du må bruke innsiden av hodet når du kjører en bil, samt hvordan du som værken har førerkort eller evo kan sitte og mene det. Hvorfor er det folk evolutionforums som bestemmer om den er dårlig eller ikke, når folk flest ellers i verden synes og kunne klare og bruke det samtidig som det holder. Er jo ikke samme modellen som selges i denne verdensdelen en gang. Skjønner du? Det blir for dumt at du skal sitte her og være den stor informasjonskilden. Når du ikke har noe erfaring selv, og de du har hørt det fra kjører en annen bil, med annen spec og har en helt annen kjørekultur. Men det spiller ingen rolle for meg hva du mener er dårlig og ikke, når jeg som faktisk har den aktuelle biltypen og skrur på det selv vet at det i praksis fungerer bra. Men stå på og les å lær, vær nyskjerrig, det er slik man lærer av.

Du skriver jo her akkurat det jeg prøver og si! En haug i feite 16-20 år gamle amerikanere som ikke kan og kjøre bil, lang mindre kjøre uten automat. Hvis du kan vise meg en firehjulstrekker som tåler at du står på 6-7500rpm og vipper clutch for å være en skikkelig F n' F streetracer som på tv, og samtidig ha en drivlinje som tåler dette over tid, så skal du få en smil av meg. Og jeg har hatt subaru selv jeg, var ingen udødelig clutch i den heller. Tror du mange av disse 16-20 år gamle racergutta som du leser om bryr seg mye om å legge preload på kassa for å spenne drivverket for eksempel? Du kan sikkert lese deg til mye på sidene dine, men husk at det fins mye smurfer som aldri skulle hatt noen evo til å begynne med. At du har lest om alle JDM/UKDM'er, EDM'er og USDM'er i hele alfabetet, så vil ikke det si at en evo har ei dårlig girkasse. Amerikanere er amerikanere. Han du akkurat sa du hadde lest om, har sikker mista en bigmac under clutchpedalen, og bare slura seg i vei, og gira så synkroringer og drev spruter. :thumb

Synes det ikke er så dyrt jeg, når bilen koster +/-400000, så spiller det ikke så stor rolle om clutchen koster 5 eller 7000 så lenge det er et bra produkt. Altså at den ikke ryker etter altfor kort tid. Jeg kjøpte nytt svinghjul fra Neby (mekanikeren til walfridson) Husker ikke hva jeg betalte for det, rundt 1500. Trykkplaten er fra Ralliart og lamellen er en organisk lamell fra Helix. Jeg kjøpte dette fra en kar i sverige, mener og huske at jeg betalte 3000 svenske for den. Helix plata synes jeg er skikkelig bra, hadde slik i Mazda'n også, den har vel godt vel 2 år med 1,5 kilo i ladetrykk nå. Dette med orginal trykkplate, og fungerer feilfritt, aldri måtte ha opp kassa heller. Det virker det som mange med sinter må gjøre, jeg har da hatt opp en del GT-R'er som har gått med slik clutch i hvertfall. Dette er i hvertfall det oppsettet jeg kjører med, og er veldig fornøyd med det. Pedalen blir litt tung, men det er en vanesak. Men organisk lamell slipper du det sinterclutch tullet med unødvendig slitasje på drivverk og dårligere kjørbarhet. Jeg mener mye av cluet er å ha en bra trykkplate. Ikke mange med firehjulstrekk i rally/motorsport som bruker sinter lenger, tar for hardt på drivverk. Skal du sette bort skruinga på verksted så blir jo det noen kroner, kan ta litt tid hvis du ikke har hatt ut evokasse før. Men det kan jeg jo hjelpe deg med hvis du vil.

Må ikke ha så nytt som 2005/06 evo for at clutchen skal være bra. evo 7 og 8 har bra clutcher de. Er vel ikke så jævli at de "suger" på de eldre heller. Var et visst problen på 4-6, men som med alt annet er det sjåføren som ofte er feilen. Trimmingsgrad er jo også vesentlig avgjørende for varighet på clutch. Har hørt om mange som kjører orginal clutch på TME i lang tid, med mange harde starter uten problemer. Men du har litt rett i at standarclutch i 4-6 var litt i snaueste laget. Men som sagt noen tok clutcher tvert, noen bare kjørte og kjørte. Jeg har evo 8 ralliart clutch i min, og den er det da ingen problemer med i hvertfall.

Akkurat det jeg mener. Den eneste som mener at kassa er dårlig er jo eiriksmil. Og han har vel strengt tatt hverken tatt i ei slik kasse noen gang eller hatt noen evo, så derfor lurer jeg på hvordan han kan være så ekspert på dette?