Corvinus

Mener det var denne. https://www.bildeler.no/reparasjonshandbok/skoda/octavia-combi-1z5/D/2011/CAYC/?Vare=60500

Kunne tenkt meg å bli kjent med folk som skrur i området Kr.sand - Grimstad, gjerne Birkeland. Er jo mye rally her. Har lite plass til prosjekt hjemme, men lyst å lære. Har en del basiskunnskap, og lærer kjapt. Interessert i å lære samt jobbe med motorarbeid og drivlinje. Ikke snakk om betalt arbeid, mest for å lære og ta det derfra. Gjerne med litt artig selskap og selvfølgelig litt jugehistorier mens man holder på.

Fant denne linken som ser lovende ut sånn kit messig. http://www.allardaluminiumproducts.co.uk/air-systems/egr-delete-kits/egr-delete-kit-volkswagen-golf-tdi-90.html Samt denne: http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/darkside-1-6-2-0-common-rail-egr-blanking-kit-and-egr-cooler-delete.html Allard skriver bl.a.: "Generally if you have a mechanical ( vacuum controlled ) egr valve an ecu dash warning light will not show. With regard to later 1.9 and all 2.0 models with electronic egr valves yes it will register an ecu dash light." Lurer nesten da på om jeg er i frisonen med min 1.6. Må finne ut mer om dette.

Har en scanner valgt ut når jeg har får råd, så sletting av kode er greit nok. Ser ut som utfordringen ligger i å få ECU til å enten ikke klare å se at den er blendet, eller å få den til å drite i det. Men liker at du fikk den godkjent av NAF, og blir nesten skeptisk av at de anbefalte det i første omgang... Trodde ikke de var keen på sånt. Lurer litt forøvrig hvorfor Darkside Developments i UK skriver dette: Er det bare salgsprat for å selge partikkelfilterfjerning også, eller ligger det noe i det? Når man drar på i starten på lavt turtall går jo dritten til inntaket når EGR er funksjonelt hvor det nå vil gå rett til filteret i stedet, så noe økt sot vil det jo bli.. men nok til økt partikkelproblematikk? Nå bruker jeg ikke octaviaen som en redneck heller.

Noen som har tips til blende kit eller metode jeg kan bruke på Octavia 2010, TDI 1.6 som passerer EU kontroll? Med mest mulig detaljer. Har allerede måttet bytte den en gang på verksted etter kun ca 90.000. Ass to mouth på en bil er ikke noe mer fristende enn ellers.

Ja blir halvtoms. Fjandinn. Da må/bør jeg sikkert uansett bytte akselbolt samtidig, hvertfall følge manual hvor det står moment man skal bruke. Som betyr å vente til uka uansett og da kan jeg likegodt få ny staglenke også. Går det greit å bruke fingerfølelse på resten av bolter i området, eller følger dere slavisk workshop momenter og nye bolter ved hver demontering overalt? Forstår jo at det er optimalt, men nødvendig? Feks de 3 som fester nedre arm i navet. Har en stor halvtoms momentnøkkel jeg kun har brukt på hjulbolter egentlig

Takk. Må få kjøpt inn et par sett med små og store slike xzn 12kant bits. Ikke hatt bruk for det før nå.

Griptang var noe av det første jeg tenkte på, men er veldig smal eiendom å gripe på. Målet er å redde staget for gjenbruk hvis jeg kan. Gjør et nytt forsøk i morgen, får ikke gjort noe i dag. Får jeg det av tenkte jeg å prøve å kun løsne nav bolten, og slå ned navet nok til å få ut demperen. Har lest at det muligens kan gå hvis jeg klemmer fjæra nok. Visstnok vanskeligere på førersiden enn passasjer på 4x4.

Noen som har eksakt størrelse på torx eller xzn eller hva f det er meningen jeg skal stappe i senter på lenkearm/stabstag bolten for å holde den rolig? Tror jeg runda den ved å bruke feil, og vil handle bits i morgen og prøve igjen på søndag hvis jeg kan få den løs så jeg kan få kjørt på mandag. Workshop manual sier bare at man holde igjen "internal serration" uten å spesifisere størrelse eller type. Vet at navbolten er xzn m14 hvertfall.

Gjorde et forsøk i dag, fjæra var knekt som forventet i toppen. Første problem var å få av vindusviskerne for å få av et deksel over toppen i motorrommet, de var smått irret fast og ga et lite helvete. Verre ble det i hjulrommet. Fikk løsnet armen under og festebolten i navet, men stab.staget som er festet i demperen satte total stopper. Spinner bare rundt siden midten er rundet. Så må nok kappes og påkostes ny stag også, noe jeg verken orket å prøve på eller hadde tid til. Har tilbudt et verksted i nærheten jobben som vil koste like mye som delene. Frustrert. Trodde jeg skulle mestre ei fjær.

Bare tenker at AL519 kanskje er mer generisk på koder (som er greit hvis du har andre biler også) og at i908 er bittelitt mer OEM nivå / litt mer rettet mot min Octavia 2010 og flere koder. Hvis ikke virker AL519 mer fornuftig på pris ja. Blir vel i overkant av 800,- når staten har sagt sitt.

Nesten vært gøy bare for å prøve til den prisen. Ser ut som jeg går for i908, virker som et greit kompromiss mellom målrettet funksjon mot egen bil, kvalitet og pris. Fin tråd.

Ser ut som noe jeg kan slipe til fra en tykk bolt, vente med løsning av toppen også kanskje og samtidig dunke litt med gummihammer sånn at jeg har noe som holder igjen. Skal huske å bytte lager samtidig. For alt jeg vet er det kanskje hovedsynderen også.

Da skal jeg få handlet det i morgen mens jeg likevel må innom sørlandsparken, takk for tips.

Hørtes ikke så galt ut Det er en 2010 modell, 1.6 TDI (stv/combi 1Z5). Har ikke fjærpresse, men kanskje jeg kan bruke jekkestropp eller to i nøden. Kikka bare kjapt under i dag med hjulet på og så ingen enkel måte å komme til toppen. Må jeg i motorrom for å komme til eller kan jeg gjøre alt fra hjulrommet? Burde kanskje sjekke det lageret på toppen også. Skal jekke litt i morgen, rive og vri litt på ting og få et bedre bilde av ståa før jeg handler deler og spør mer om råd.

Og om det er foran? Sporte det ned til venstre front i dag. Knirker, knaker og dirrer over humper og dumper. Haynes bok er på vei, får ta en kikk der også.

Har 2 jeg vurderer, har VAG505 noen spesielle fortrinn ovenfor i908? https://www.bildiagnosebutikken.no/maxiservice-vag505.html og den nevnt ovenfor. http://dashcambutikken.no/produkt/bildiagnose/icarsoft-i908-vw-audi-skoda

Er dette en grei jobb å gjøre selv hjemme i egen garasje med kun 2t jekk? Er ikke redd for å skru, har bare begrenset erfaring. Kun byttet bremseskiver, klosser og rota litt i motorrom før. Ikke 100% enda på om det faktisk er fjøra, rister og dirrer når jeg kjrører, rimelig sikker på at det ikke er en foring, høres lysere og løsere ut. Vurdert om det er kanskje for mye sand under beskyttelsesplata venstre side også som har fått den til å vibrere/ta borti understell på dumper og humper.

Takk for råd og tilbud. Har forsket litt på alternativer og tror jeg lander på en Autel Maxiservice VAG505 fra samme butikk. Dekker ikke så mange biler, men liker min godt og vil ha den så lenge jeg kan holde den gående så passer fint for meg, skrur sjeldent på andres biler og hvertfall ikke som butikk. Ser ut som gode apparater, så føler meg trygg på et slikt valg.

Nei, men tenker jeg gjør det i første rekke. Sitter egentlig litt på vent og sjekker ut litt ODB utstyr for å lese av evt. feilkoder selv før jeg begynner med noe. Vurderer OBDKey med bluetooth og torque pro appen, om ikke noen har bedre forslag til rimelig pris. Ikke noe billig kinagreier, men helst ikke 5-10k+ klassen heller. Er noen av disse et mer eller mindre "skikkelig" valg? http://www.bildeler.no/diagnoseutstyr/skoda/octavia-combi-1z5/D/2011/CAYC/

På den andre siden så hopper jo bilen litt de neste 20 meterne, og skjer kun etter de trege startene. Har litt vanskelig for å knytte akkurat det til batteriet. Fikk rota frem noe workshop service manual som antyder at det burde gå greit å bare bytte ja, om enn litt opplæring av elektriske vinduer etterpå og bagatull.

Ja den har noen av de tingene du nevner spesielt tilpasset vinter, bl.a. xenon med AFS, cruisekontroll og maxi dot kjørecomputer, lysassistent, oppvarmede spylerdyser, parkeringsvarmer/webasto med tidsstyring som flere sikkert trenger sin heldige dose strøm, noe av det som gjorde at jeg likte den samt at det var på kampanje og grei pris. Har stort sett vært veldig fornøyd med bilen. Blir muligens test av batteribytte da, bare sjekke litt først om det er bare å bytte eller om det blir problematisk å gjøre bilen helt strømløs. Håper alt av kritisk programmering er skrevet og bare kan lastes inn på nytt ved påkobling av batteri igjen og ikke bare ligger midlertidig i noe minne som forsvinner, evt. teit måte å gjøre ting på.

Winter Edition er Octavia biler som bl.a. ble solgt i 2010 med egen forhåndsvalgt utstyrspakke uten at jeg husker alle tingene spesifikt, nevnte det kun i tilfelle noen kjente til akkurat den sammensatte pakken. Tviler litt på at det er batteriet, med mindre det rett og slett begynner å bli akkurat passe utslitt nok til å ikke takle uteparkering med tanke på det tunge trekket startmotor trenger. Iht. å sjekke kondisjon direkte på batteriet sa de rett ut at det er litt gimmick fra fabrikk og lite pålitelig, om det er salgsprat eller ikke vet jeg ikke. Det eneste jeg har å gå på spesifikt, er at det kun skjer etter 5 timers tid uteparkering når jeg skal hjem fra jobb, etter et minutt eller to starter den fint og kan stå i flere timer igjen uten problemer. På morgenen i garasje er det også ingen problemer. Uisolert betonggarasje som fremdeles blir ganske kald, men tydeligvis ikke på samme måte som utendørs. Disse tingene er det som pekte meg litt mot kondens og/eller glødeproblem relatert til det... Men jeg har for lite greie på alt som foregår av sensorer og forventninger i ECU, ikke minst måleutstyr eller tolkning av resultater. Tar nok en test på Gbil en av dagene hvor jeg parkerer ute over natten så de får oppleve det selv. Men liker å lære og løse problemer selv hvis mulig, så ville likevel se om noen hadde idéer. Spesielt nå som den akkurat er gått ut på garanti.

Ja siste ble utført allerede i oktober, dieselfilter, pollenfilter, luftfilter innsats, longlife intervall og et par ting ble gjort.

Skulle til å skrive, 1.6 TDi (cayc) diesel.