Rokker

Hjalp å sette på strømmen til bensinpumpa :) tenk, jeg kjørte denna bilen til garasjen haha. Stoppa 78 ganger.

Jeg pleier å tre den inn i hakket, og dytte å dra litt i bakkant. Får prøve litt foskjellig så blir det stort sett greie på det til slutt hahaha ;)

Ah takk for tips ! Flott med litt feilsøkingsmetoder. Jeg er nede i en teori om at det enten er snakk om ovp releet, eller bensinpumpe releet(gåen bensinpumpe. (bensinpumpa bråker noe mer enn jeg mener den har gjort før) Men kan sikkert være tusen andre ting også. Dette er de releene som jeg ser det blir skrevet endel om så har litt troa på det, pluss at andre har hatt noenlunde samme symptom med ovp releet som jeg har. Nappe ut hjernen ? Hvis jeg ikke husker helt feil ligger det to svære kladeiser med en sværing av en kontakt inn på begge to. Hvilken av de er hjernen, den forrest eller bakerst i bilen ? Jeg har asr/asd, abs, airbag + diverse ræl. Bilen er bygd om til 92-93 sportline serru, blir ikke noe lettere å feilsøke og finne deler da men ;-) Har laga en tråd inne på mercefreaken, men gidder du å poste en link til det forumet du mente hadde jeg blitt glad ! Ovp releet mitt ligger å slenger.. skal det være skrudd fast det ?

Slanger i motorrom er sjekket over. Med startgass og visuell inspeksjon, alt ser ut til å være ok. Tennplugg (coil) kabel er sjekket, ingen rift eller andre synlige defekter. Sjekket en video, den er på tysk "autodoktoren" hvor ei dame med 124 hadde problemer med at bilen stoppet i rundkjøringer. De feilsøkte og fant defekt et eller annet (kan ikke tysk - men ser ut som det kanskje kan være dette ovp releet). Tok det ut lodda over det. Tror jeg skal få noen til å oversette denne tyske videon for meg og gjøre det samme som dem.

Her er en video av hvordan den oppfører seg på det verste.. Ang vakum, mulig det er noen systemer på disse motorene som gjør at det kan gi annerledes utslag ved fullgass enn hva som er normalt. En motor har størst vakum på vanlig cruising, når gassen går i bunn synker vakumet i innsuget til nærmest ingenting dersom flowen er bra. Derfor er det vanlig ved vakumlekkasjer at man får problemer ved tomgang (der en liten vakumlekkasje kan påvirke mye) og også ved lave gassspjeld åpninger. Full gass pleier å være svært lite berørt av en vakumlekkasje, da mengden luft er såpass høy at en vakumlekkasje ikke vil påvirke blandingsforholdet nevne verdig. Nye plugger er vel og bra det, men er ser ikke logikken i at pluggene mine skal kutte ut samtidig så har ikke tenkt å bytte dem for moro skyld. Hvilke systemer i mercedes motoren er det som kan bli påvirket så mye som dette av høyre sving vs venstresving. Skal sjekke coil kabelen i tilfelle den måtte finne på å ligge å gnisse mot ett eller annet.

Vel jeg har ganske tydelige symptomer. Motoren går jevnt på tomgang. Hver gang jeg gir full gass fusker den. Konsekvent hver gang jeg kommer til en høyresving dør motoren. Ved middels gass fusker den, jevn cruising kan jeg holde 120 maks med bilen før den fusker. Må da være noen som har vært borti dette tidligere. Hvorfor skal jeg sjekke tennplugg kabler for rift ? Alle sylindre kutter ut samtidig. Lite sannsynlig at det er rift i alle og at de kortslutter samtidig. Men går kanskje en kabel til coilen ? Skal sjekke over den. Pluggene er shabby og gamle. Men motoren går tidvis jevnt og fint så vi kan utelukke plugger. Kan falskluft forårsake problemer ved full gass på disse motorene ? Isåfall hvilken slange er gåen da ? Hvor sitter bensinmengdefordeleren og hva gjør den ? Det som forundrer meg helt sykt, er at bilen stopper i høyresving, dette må jo begrense mulighetene for hva som kan være galt !?

Hva gjør dette ovp releet og hva kjennetegner at det er gåent ?

Falsk luft ? Ser ikke helt hvordan det har en innvirkning på fullgass, og tomgangen fungerer helt fint. Den henger ikke på noe turtall før den går tilbake til utgangspunktet. Men skal sjekke over slanger og spraye litt startgass rundtomkring. Her er en syk ting jeg har oppdaget: det er i høyresvinger den stopper, og fullgassen har blitt mye dårligere, den fusker fra bunn av nå, ca 2500rpm og opp. På 4000rpm er den så ille at hele bilen jokker skikkelig fram og tilbake. Har bra drag i et halvt sekund, og så kutter den i ett halvt osv.. ingen idé om hvor jeg skal begynne å feilsøke på denna motoren... kjenner den ikke godt nok og gode tips er svært kjærkomne.

Har problemer med 300TE´n min. Byttet fordeler og rotor for et år siden, ellers urørt og uservet bortsett fra oljeskift. Symptom: Motor stopper når jeg går på gassen rolig for å akselere etter feks lyskryss. Starter med en gang igjen og oppfører seg normalt, for så å plutselig uten noe særlig forvarsel stoppe igjen. Syns det virker som den fusker litteranne ved enkelte gasspdrag, men ingenting veldig tydelig, mer som at den bare går litt dårligere enn før ved delgass. Ved full gass drar den godt, men de siste dagene har den begynt å fuske over 3500rpm og vil ikke bevege seg over 4000 ved fullgass. Veldig tydelig fusking, motoren slår seg av og på en gang i sekundet, så hele bilen jokker fram og tilbake. Turtallet er blitt lavere på tomgang, det tikker litt i en løfter og eksosen lekker midt under bilen. Kanskje dette føkker opp lambda verdiene ? Noen idé om hva som kan være feil ?

Hone for å få mindre komp. Den var ny, kan du utdype hvordan en honejobb skal ha en innvirkning på kompresjonsforholdet ? Stempler, borring, slaglengde, forbrenningskammer, toppakning har innvirkning på kompen.

Ingen ?

Jeg har drivi å sysla litt med tenningskurver på gamle motorer og funnet at det er mye å hente der. Lurer på følgende hvis det går an å si noe generelt om hvor dan en tenningskurve gjerne ser ut på en moderne bil med bensin uten turbo. For å gjøre det enkelt forslår jeg å holde oss til følgende områder. Tomgang Stabil cruising i 80 fult pådrag 2500rpm og opp Og hvis noen kan er jeg også interessert i hva som er typiske tall å benytte seg av ved chiptuning.

Hva heter linjen og hvor i landet gikk du ?

Jeg er i samma båt som trådstarter, har kjempelyst til å kjøre 402m med kjerra, men mulighetene i Norge er få, dyre og krever div ombygning av bilen. - stoppknapp - tunnelring til mellomaksling + mer som jeg ikke husker i farta. Et alternativ som bør sjekkes ut er Sverige. Med lavere lisensavgifter og mulighet for mere kjøring går det ca opp i opp med mer reising. Prøver å få til et par turer til sverige selv iløpet av sommeren 2011. Men må sjekke litt mer rundt hvilke løp som det er verdt å dra på.

Det enkleste du kan gjøre er å kjøpe en crate motor, 383 høres bra ut i en impala. Velg en med mye torque siden impalaen er ganske tung. LS1 med tilhørende kasse involverer endel elektrisk arbeid men er et kjempevalg hvis du er up for the task. Gjør endel research først på hva dette innebærer av modifiseringer på det elektriske før du bestemmer deg for det. De motorene er kjempebra så ingenting å lure på der. Og skulle noe ryke så koster ikke en ny motor fra hoggern i statene allverdens heller. Her får du stygt motorom, og en motor som er fantastisk å kjøre med, går bra og bruker skikkelig lite bensin. 400hk med et kam bytte og en motor som klarer under litern på mila. En 383 er alt bolt inn og skulle ikke by på noen utfordringer i det hele tatt. Alt av braketter passer osv.

Four on the floor - muncie, tettsteget. Utrolig morsom kasse, og en klassiker av dimensjoner. holdbare til 4-500hk

Da er stempler bestilt, endte opp med custom stempler med 23cc dome, og ca 1mm i squish/quench. Får se hvordan det funker, i verste fall blir det et lite kambytte til noe litt artigere. Mest sannsynlig mekanisk rullekam, ikke noe superhissig men med maks effekt rundt 6000rpm. Stemplene skal gi 11,2:1 i komp så gmbler litt men har rådført meg med både motorbygger og han jeg kjøper stemplene igjennom ifra statene, wolfplace. Begge sier dette kommer til å gå bra så vi får se. Med kam, ny forgasser og fra 9:1 til 11,2:1 i komp og rimelig åpent eksosanlegg blr dette bli en grei oppgradering ifra stock, som det også går an å kjøre mye med, med et akseptabelt forbruk. Hadde 1,8l på mila med gamle kompen skal bli noe bedre etter stempelbytte. Blir spennende ! Rakle rakle.. ;-)

Har skjønt det etterhvert, men finnes det isåfall noen ca grense for hvor kompresjonen er mest effektiv ift kam ? Slik at man ikke trenger å kompensere med unødvendig mye overlap. eller betyr mer kompresjon mer effekt uansett ? Ser de fleste byggene til gatebruk holder seg til 11+:1 tallet..

Hva slags bil er det her ?? Tre antenner og en sånn kraftig kamerat på den ene antenna??

Jo det har jeg faktisk vurdert ganske lenge, men har landet på forgasser og fordeler. Blir rett og slett for dyrt. 30-40 lapper. Dessuten er det vanskelig å justere det optimalt uten å dedikere hele livet sitt til det. Selvfølgelig går det an å bygge et megasquirt anlegg for mindre, men helt ærlig har jeg mer lyst på å bruke tiden min på annen skruing. Forgasser kan fungere optimalt det også riktig tunet og bygd. Dessuten så er forgasser tøft ! :partyon:

Fett du fant den ! "With the intention of building an engine for maximum power that will see only limited street use, McClelland chose the largest cam that wouldn’t cause piston-to-valve clearance or bleed off too much cylinder pressure. The Crane 420-Series roller cam (PN 138821) spec’d at 266/274 degrees of duration at 0.050-inch lift and 0.714/0.714-inch lift with 1.7:1 rocker arms. McClelland also liked the relatively broad lobe-separation angle (110 degrees), which creates a flatter torque curve than a tighter angle would." Kammen ser rå ut og skulle gjerne ha prøvd den i bil ! Den originale valvetrainen klarer desverre ikke så mye løft, jeg gikk for det billigere alternativet... Hydraulisk rullekam. Artig lesning det her ! Jeg er keen på høykomp motor og vass kamm. Den karakteren som er i en sånn motor er noe av det mest ålreite jeg kan høre. Men ja, mye mer behagelig å kjøre rundt med masse kubikk. Nå blir det turtall, dårlig tomgang, slitsomt på røde lys, vanskelig start. Ah jeg gleder meg :-) Ok, det her forandrer seg fra dag til dag men hva syns dere om det her som jeg tenker idag: Kjøpe 10,5 stempel, "zero decke" blokka, den er 0.20 nå. Bør havne rundt elleve da?

nå har jeg leita og leita etter den artikkærn, 150 hk pluss på et kam og innsugsbytte hørtes jo litt væl ut eller ? Sku likt å ha de specsa der. Må ha vært mekanisk rulle kam med alvorlig mye løft. Er jo ikke no campingvogn kam som sitter der fra før heller da.. :-) Men bør være bra potensiale til å få ut endel mer ja !

Jepp, ser hvordan kammen vil være med på å bestemme sylindertrykket, men lurte mer på hvor mye den har å si i forhold til sylindertrykk. Men det blir kanskje litt sånn "hvor stor er en potet" spørsmål.. Finnes ikke noen kalkulatorer på nett for eksempel da ? hvor man kan taste inn specs på motoren, flow i topper, kam tider, kompresjon, slag og borring og få vite ca sylindertrykk. Det skal jeg leite litt etter. Og ja beadlock, det er den motoren ! Litt usikker på ventilstørrelsen bare, men ellers ser alt rett ut. Toppene flower helt greit mener jeg å huske. Ihvertfall til å være "original" topper. Har lyst på AFR topper, men skal heller ta det på sikt. Prøver kam først, og deretter evt stempler om jeg vil ha mer komp/effekt. Og så kanskje til neste vinter at jeg kjøper ett sett ordentlige topper, men herlighet er jo bra trøkk i motoren i massevis nå assa, er bare keen på litt mer :-) Rart hvor fort man blei vant til 500hk og 750nm da... :-p

Fet Chevelle :-) Skjønner ! Men hvor mye vil en kam være med å påvirke sylindertrykkket? Og dessuten så bør man vel se etter en kam som er bra for applikasjonen uten å måtte kompensere for for høyt kompresjonsnivå ? eller vil mid power være likt, bare at den er enda hissigere på høyt turtall og at man da kommer "enda bedre" ut av det. Altså beholder mid power der det er men får enda høyere topp effekt der hvor kammen med mye overlapp og hissige tider skinner. Prøver å lære litt her, ser at kam er ganske innviklet men samtidig kanskje den viktigste komponenten. Og alt ligger selvfølgelig i kombinasjonen av deler. Jeg har ikke så veldig høyt løft på kammen da, så dette taler jo for at jeg kan gå litt i overkant med kompresjonen. Utvalget av stempler til min motor er ikke det helt store, srp lager et som gir ca 10,5:1 noe jeg syns er litt lite, og et på rundt 13,2:1 som sikkert laga for alkohol biler, og det virker som det blir alt for mye. Mulig jeg kan kompensere med en tykk toppakning, elr en tynn en med de 10,5 stemplene. Men skulle heller likt å fått et 11,5:1 stempel. 13,2:1 blir bare tull vel ?!

De oppgir kompen originalt til 9,6:1 ja, men er visst i realiteten nærmere 9,1:1 ... Stemplene ligger litt nedi blokka, pluss at kammerne er 114-116cc istedet for 110cc som de oppgir. Derfor jeg tenker at det er mye å hente på å øke kompresjonen.