hoppsann

Tusen takk! De var jo fine. Her er en link til å kunne kjøpe dem fra Amerika. Artikkelen var jo også fin - det er tydeligvis mulig å gjøre en slik jobb selv uten utstyr til 543890520 dollars. Men de var fremdeles litt dyre, og sammen med toll og moms blir det sikkert godt med penger, og ikke minst tid, før jeg kan prøve meg. Jeg begynner å innse at det kanskje er litt håpløst - det finnes kanskje ingen butikk i Norge hvor man bare kan slentre innom og kjøpe slike ting? Jeg kunne f.eks. godt tenkt meg den "good old" steinbaserte saken som man driver med hånd, slik altså vist i PDF'en jeg linka til (side 9).

Takk for svar! Jeg har imidlertid prøvd meg på noen verksted allerede, og de sender meg bare rett videre til Sylinderservice/MotorTeknikk. Hvis du går til denne linken (en pdf fra fra denne siden), så vil du på side 9 av 36 på topp til høyre se verktøyet jeg etterspør. Hvor kjøper man slike?

Takk for svar! God ide om VGS og verksteder - men jeg finner at de fleste verksted umiddelbart henviser til Sylinderservice og/eller Motor Teknikk (som nå altså er samme plass!). Jeg tror disse er noenlunde - ihvertfall er det ikke mye slark når jeg "bender" dem fra side til side (altså, som i null slark). Det kommer på plenty. Han ville glassblåse (500), planslipe (700), skifte ventilseter (1000, evt. x 2), og slipe ventilsetene (500) - alle prisene eks moms. I tillegg måtte jeg skaffe nye ventiler (de er temmelig "rosjne" av rust og tæring ellers), hvilket er 600 pluss opp mot 2 mnd venting på sending fra Japan. Skikkelig drøye priser for en ensylindra topp med TO ventiler, synes jeg. Er dette sånne håndholdte? I manualen til motoren (som altså nok er fra ca. '78, så det er jo gode gamle greier), så vises en slipestein som er festet på en slik håndholdt drill (tenk sånn håndholdt isboredrill, hold ene hånda på toppen, og sveiv med den andre hånda). I tillegg vises at man skal bruke ventilslipepasta etterpå, her brukes en "skrujern-versjon" av samme type håndholdt drill, ned i spor som finnes på ventilene (Jeg har brukt skrujernbits i en noenlunde saktegående drill). Har du noen linker? Kan jeg kjøpe slikt utstyr for en billig penge? Hvis Mira er billig, så er det bedre enn ingenting, UANSETT - vi snakker temmelig seriøs tæring her.

Hei. (Dette er littegrann offtopic på ett vis, siden det dreier seg om en båtmotor. Men det er en motor allikevel, og teknisk er det ikke mye forskjell! Så derfor freistar jeg å spørre her på teknikk-forumet.) Jeg har en Yanmar YSM 12 G båtmotor hvor ventilene har blitt tæret, sannsynligvis at av den har dradd inn saltvann, spesielt i utblåset - det kan se ut som at det har ligget litt saltvann over ut-ventilen og sakte tæret både ventilsete og ventil. Problemet er at service-shoppene til Yanmar ikke har dette liggende (motoren er nær 30 år), og de må bestilles fra Japan, som er 1-2 måneder levering!! Det jeg lurer på er om ventiler er "standardvare": Kan man være heldig å finne ventiler som er lik de jeg trenger fra annet fabrikat, kanskje tredjepart kopist-greier?

Hei. Hvor kan man få kjøpt slike dingser som man kan slipe ventilseter med? Jeg har noen ventilseter i en motor som er for slitte til at ventilslipepasta gjør nytten. Jeg har i et internett-rush sett noen bilder av en slik slipe-skive-rondellaktig sak man tydeligvis setter på en drill og setter ned i stedet for ventilen. Hvor kan man kjøpe slike? Jeg tenker billigst, ikke nødvendigvis best kvalitet, men selv dyrt er bedre enn ingenting. (Dette gjelder en båtmotor (Yanmar YSM 12 G, 10 hk liggende ensylindra spennende sak) som sikkert tilsammen går 20 timer per sesong, og det eneste jeg vil ha ut er to-tre-fem sesonger til. Motoren har gått streit til nå nettopp hvor sannsynligvis, forhåpentligvis toppakningen tok kvelden og begynte å lempe vann over i olja - men motoren GIKK faktisk fremdeles selv med de verste ventilene du kan tenke deg, så dette er bare for å prøve å gjøre den akkurat hakket bedre. Motor Teknikk (som nå også er Sylinderservice, de har merget) skulle ha plenty av laken for jobben (siden de ikke vil gjøre "halvslarven" jobb - hvilket er hva jeg trenger), og er også backlogga til helsike, ihvertfall over ei uke med jobb liggende før meg.)

Ah, diesel. Kan ikke biler jeg, jeg har INGEN ide om hvilken bil du har kjøpt (og er ikke interessert nok til å google opp den modellen heller) - jeg liker derimot teknikk. Hva betyr det siste poenget ditt? Jeg har i det siste sett "Denso" som ett navn ift. vanlig nøkkelsystem hos Toyota, da ift. "Valeo" som min Toyota Carina har. Hva er Densokontakter ift. Bosch EV1?

Du sendte den til skroting, altså? For ellers ville jeg vel trodd at det var salgsfremmende med multi-fuel? Hvorfor setter du den ikke på nybilen?

Det er visst bilen (DEFA-anlegget) som blir "kodet" til fjernkontrollen, ikke motsatt. Fjernkontrollen har altså med andre ord en unik ID - og kodeprosedyren får bilen til å huske fjernkontrollen. Dette har jeg fra hoveddistributøren for DEFA i Norge (de er nemlig ikke Norges-distributører selv, selv om de er norske!). Dette burde tilsi at dersom man har to biler som begge har DEFA system, så kan man bruke en fjernkontroll til å åpne begge bilene samtidig! Nytten av dette er jo uviss. En annen ting er at ja, det er mulig å stjele en annens fjernkontroll, og kode sin bil til å gjenkjenne denne fjernkontrollen. Som added bonus, så kan man da også åpne bilen til han man stjal fjernkontrollen av - med mindre han går hen og sletter DEFA-anlegget sin hukommelse av godkjente fjernkontroller (det kan visst maks holde 4 kontroller i minnet - og prøver man å gå over dette, så sletter det alle 4. Dette finner jeg hardt å tro, men mannen fra DEFA-distributøren i Norge sa dette.)

Jeg har en Carina E 1997 stasjonsvogn sak. Jeg kasta en av nøklene på havet i går, faen skjære steike, og lurer nå på ny nøkkel. Jeg lurer på fire separate men koblede spørsmål: 1) Nøkkeltypen på min Carina er ikke av den typen som det selges flest av på internett, f.eks. denne DealExtreme Toyota 4C Chip Key - disse er tydeligvis av merket "Denso". Min nøkkel er av merket "Valeo", og har spesifikt følgende kjennetegn: Hvis man ser på selve nøkkelbladet på bildet av Denso nøkkelen, så har den en "senket" kant på HØYRE side. Min er senket på VENSTRE side. Denso nøkkelen har en langsgående fure litt til VENSTRE for midten, på begge sider, mens min nøkkel har en langsgående fure MIDT PÅ, og kun på ene siden. Jeg har funnet slike nøkler jeg har på eBay, men dette er alltid med innebygget remote control. Mine nøkler har ikke det. Hvor kan kjøpe en slik nøkkel, altså en Valeo-nøkkel, men uten knapper? 2) Som man ser på den ene user-review'en til DealExtreme nøkkelen, så kan man kode nøkler selv, gitt at man har en master nøkkel - instruksjonen står der. Vil min Carina også kunne gjøre dette, og i tilfelle om det er samme instruksjon? 3) Kodesystem til Carina E, evt. ift. Valeo-nøkler: Er dette "4C", eller noe annet? 4) Er remote control og startsperre fullstendig separate funksjoner, eller om de kjører under samme system? Altså, kan jeg kjøpe en slik nøkkel med fjernkontroll, og så kun bruke startsperre-delen av nøkkelen?

Hei! Jeg har en bil med en "DEFA Central Unit 820X/823X". Og en fjernkontroll som fungerer, så alt er sånn sett vel. Jeg har imidlertid en annen fjernkontroll også, og har lyst til å kode denne til å funke på mitt anlegg (Jeg vet ikke helt om den virker, though). Jeg fant bruksanvisning til 8xx-anlegget på DEFA, og der står det hvordan man koder fjernkontroller. Og jeg har PIN-Code og alt som trengs. Jeg får det imidlertid ikke til. Det jeg lurer på nå, er om det faktisk er mulig å rekode slike fjernkontroller, eller om det kun er brand-spanking nye fjernkontroller som kan kodes. En slik policy med kun nye fjernkontroller ville jo forsåvidt gitt mening på noen vis: Sånn at jeg ikke kan stjele andre sine fjernkontroller for å kode dem om til å virke på mitt anlegg, samt at DEFA vil få mer business ved at man alltid må kjøpe nye fjernkontroller. MEN, det er jo litt drit også - så jeg lurer på om noen vet om dette. Er det kanskje mulig å "hacke" fjernkontrollen ved å gjøre blipp, blipp og kortslutt de to polene, så har den glemt kodinga og man kan kode den på nytt?

Takk, takk - huff, det var jo et sjokkerende åpenbart svar på spørsmålet mitt!

Hei igjen! Ser ut som du har peiling på E85! Du forteller at du valgte AutoFFV fra Abcesso, til ca. 3500 kroner, og er tydeligvis fornøyd med det. Hva tror/mener du om svenske FlexiTune og deres FlexiTune AutoX4? Prinsippet den kjører etter ser jo identisk ut, logikken den samme, og de skal tydeligvis ha 875,- +moms =~ 1100 kroner.

Takker for svar! Jeg skulle imidlertid gjerne hatt litt mer info - går det kanskje an å reformluere spørsmålet slik: Går det an å få tak i bruktbiler til mindre enn 100.000 spenn som har ESC?

Stikk inn en LPG-konvertering også, da! Da blir det SKIKKELIG flex-fuel! Det har jeg veldig lyst å gjøre på evt. "ny" bil. Her kan man jo faktisk spare penger også. Noen som har erfaring med det?

.. men hvis det er flere/mange år siden du har byttet batteri, så er det ikke akkurat en ekstremt kostbar affære - og vil hindre at du står på hytta i minus 30 og ikke får start på faenskapet. Batteri er tildels "forbruksvare" - de varer ikkje forevig, veit du. Biltema is your friend. 500-700-800 spenn.

Hei! Har du bytta batteri på den noengang? Jeg har en svoger som hadde det enda verre: Av og til, mens han kjørte, så bare droppa hele bilen ut og han endte en gang med å stoppe opp midt inne i en tunnell og politiet kom og hadde bestilt tauing og greier.. Det viste seg å være batteriet. Selv om skiten som regel starta helt fett. Det som KAN skje, er at batteriet er såpass gammelt at det har dannet seg mye avleiring på bunnen. Hvis dette faktisk når opp til platene, så kan du ende opp med at en eller flere av cellene kortsluttes sånn dann og vann, og du ender opp med å mangle 2-2.4 volt per celle som er kortsluttet. CD-spilleren kan nemlig være "flinkere" og klarer å karre seg på selv med mindre spenning. Hva med lysene? Fjernlysa? De trekker masse strøm - hvis ikke disse gidder skru seg på med nesten full styrke MENS du har dette problemet, så blir teorien styrket veldig. Det er uansett en triviell ting å teste - du får ett nytt batteri på Biltema for 500-700 kroner, så det ville IHVERTFALL vært det første jeg sjekka uansett. Det kommer nesten fullladet fra sjappa, så du kan stikke det rett i - men hvis du har en lader, spesielt en skikkelig sånn "intelligent" lader, så er det greit å lade det HELT opp første gangen - la det da stå på ett døgn, liksom. Å bytte batteri er noe ALLE kan klare - bare pass EKSTREMT godt på at du ikke på noe vis kortslutter polene med en skiftenøkkel eller lignende. Hvis det skjer, så kan den sveise seg fast, og hele batteriet eksploderer etter relativt kort tid. Ha gjerne en hammer i nærheten, sånn at du kan KAKKE kortslutningen, eller nærmest hele polen av i en brenning hvis det allikevel skulle skje, så slipper du syreeksplosjon over hele kjerra og alle rundt deg! PS: 12 volt er HELT ufarlig for mennesker (og nesten alt annet levende!). Du kan utmerket godt ta en hånd på hver av polene - du vil ikke kjenne en døyt - så du trenger ikke være redd for "strøm", liksom. (Seriøst - jeg kødder ikke her, altså!). MEN, det gjør det altså ikke _ufarlig_ allikevel - les ovenfor om det jeg skrev om en syreeksplosjon hvis du skulle klare å kortslutte polene. Bare pass godt på.

Jeg har ett spørsmål jeg gjerne skulle hatt hjelp fra noen "bil-kyndige" til å svare på: Når ble stabilitetsprogram introdusert i de forskjellige bilmerkene? .. og har de blitt vanlige på deres "standardbiler" enda? Jeg må kjøpe "ny" bil, da den vår trofaste Toyota Corolla '96 (!!) ble vraka av en luring som kjørte den ihjel bakfra. Jeg ville gjerne ha økt sikkerheten noen hakk når jeg først må til med ny bil. Jeg trodde i så måte at sånne stabilitetsprogram var superstandard allerede, men jeg har forstått det slik at Toyota relativt nettopp har introdusert dette, og at det enda ikke er standard på deres biler?? Så hvilket årskull må man opp i av Corolla og Yaris for å ha det? Og hvordan er det med andre bilmerker, gjerne spesielt for merker som bedriver Toyota-kvalitet når det kommer til å ikke generere verkstedsutgifter i hytt og vær. Fra HowStuffWorks: " Electronic stability control, often referred to as antiskid, goes by many names: GM calls it StabiliTrac, Ford dubs it AdvanceTrac, and Chrysler names it Electronic Stability Program (ESP). Other names include Vehicle Dynamics Control (Subaru), Dynamic Stability Control (Volvo), Vehicle Stability Assist (Honda), and Vehicle Stability Control (Toyota) " Fra Wikipedia: " Electronic stability control (ESC) is a computerized technology introduced in 1995 that improves the safety of a vehicle's stability by detecting and minimizing skids. "

Hei! Tenkte bare å gi update: Det ble ganske bra! :disco Her er forresten ett bilde, med anlegget i bakgrunnen! :coplight

Til info: Jeg endte opp med å kjøpe lurepåmye's kasse med amp for 1500 bob, samt to par (!) stuehøyttalere på loppis for noen hundringser! Ampen kunne jo drevet en liten scene! Det med stuehøyttalere ble grassat bra. Systemet spiste seg omlag gjennom ett 12 V batteri per dag. Vi hadde med tre batterier, hvor to av dem var hentet hos en høgger. Med ett multimeter hadde vi noenlunde kontroll over status på batteriene - og hadde også noenlunde forståelse over hvor mye amp det dro på forskjellige lydstyrker. (Man får "ganske mye" lyd av temmelig få watt - og så drar det seg VIRKELIG til etterhvert når man gasser på!) (Man kan lade bilbatterier på Roskilde Festivalen for en hundrings (!) gitt at man har med lader selv.) :disco

Takk for info! Av interesse, hvor kommer 8-10L fra? I utgangspunktet enig ang. å la evt. spiller drive høyttalerne direkte - men cluet er at vi skal bruke iPods og liknende - "line in" - for å spille, så då må vi kjøpe en eller annen forsterker uansett.

Okay, takk takk! Ang. kjøpe ferdig: Takk for tips. Men, det blir vel gjerne billigere å gjøre det selv - vi får også muligheten til å lage to separate slike kasser, og å designe dem ift. bruken. .. så fremdeles, hvis noen kunne tenkt seg å gi hint ang. hvordan disse konstantene typisk arter seg for sånne høyttalere som jeg linket til, så ville jeg vært glad! - eller bare forslag på liter, om bassreflex er høl-i-huet eller god ide, og da evt. dim på rør.. Thanks anyways!

Vel, takk for flytt! Så dette selv etterhvert, og hadde tenkt å be om flytting! :-) Ang. om det skal i en bil - vel, det skal ihvertfall flyttes i en bil og går på 12 volt og bilstereo forsterker! Er det altså ulovlig å spørre folk som åpenbart vet hvordan man mekker gode kasser om hjelp til noe som i all effekt er temmelig likt en bilkasse, men som skal brukes utenfor bilen?

Litt sent til russegreia, antar jeg - men allikevel: Med mindre den traileren eller bussen eller whatever dere har har en veldig god dynamo, så trenger dere aggregat. Dere trenger jo uansett en "inverter" som gjør om 12 volt eller 24 volt likestrøm til 230 volts vekselstrøm - og klarer mer enn 2000 W (dette er ikke billige greier). 2 x 2600 watt er temmelig mye. Nå er nok dette ikke kontinuerlig, men allikevel. De dere kjøpte av sier 5 Amp - per stk. Det er jo 10 amp, på 230 volt. Det er 2300 watt.. Hvis du skal drifte dette på batterier - la oss si at det er 24 volts opplegg, og ikke 12 volts bilbatterier, så må du se hvor mange amp dette blir: 2300W/24V = 100 A. Men, med mindre dere kjører anlegget på maks, så KAN dette muligens gå rundt på en 2000 watt inverter koplet til batteriene. Si at dynamoen er 80 A, så gir den jo for lite over tid - men det er nok ikke kontinuerlig trekk på 100 A heller - så det går kanskje greit. Aggregat er nok streitest. Inverter er også dyrt.

Hei! Vi skal til Roskilde, og trenger ett anlegg. I fjor hadde vi to "PC speakers" - det var helt jævlig, så hva som helst er bedre enn det. Håper den informasjoen legger lista på kvalitetsnivået: Vi er ikke ute etter HiFi støff - men vil gjerne ha streitest mulig lyd for billigst mulig penge. Vi tenkte å lage 2 kasser som hver har to slike høyttalere fra Biltema, samt en enkel bilforsterker, sannsynligvis også biltemagreier, som driver dette. Disse høyttalerne har overhodet ingen slike specs man tydeligvis trenger for å rekne ut volum og lengde på bassreflexrør, f.eks. fs, Vas og Qts. http://www.lautsprechershop.de/english/index_tools.htm Er det noen som kan gi noe input her? Hva vil "standard" eller "typiske" slike konstanter være for slike billige 2-veis biltemagreier? Failing that, et "godt tipp" på volum og lengde/diameter på bassrefleksrør? Hvor kan jeg kjøpe bassrefleksrør? Det holder vel med noe plastikkrør, takrennerør, avløpsrør - tjukk plastik? Ideer? Er 12mm kryssfiner HELT på trynet, eller vil det funke? Kassene burde nemlig helst kunne tåle endel fukt - er redd spon/MDF ikke helt er greia da. Tusen takk!