VolvoRS

Takk for hyggelige tilbakemeldinger. Pris gis ut i fra lakkens tilstand og antatt antall arbeidstimer.

Legger noen linker til biler som jeg har polert det siste året. Dette er ikke noen reklametråd, da dette ikke er noe jeg driver på med til daglig. Jeg synest det er morsomt å polere og også lage tråder som forklarer hva jeg har gjort. Forhåpentligvis kan noen av trådene være til inspirasjon for at du får rumpa opp av sofaen og kommer deg ut å gnukker på din egen bil:-) Shine happens!! Porsche 964 BMW 130i Video fra samme detailen: BMW 525d M-Tech VW Polo Audi A3 BMW E46 M3 Mini Cooper Porsche 997 4s VW Golf Mercedes E270 VW Passat 4 motion Volvo V50 Audi Allroad

Nå er ikke jeg så veldig godt bevandret innenfor håndprodukter, men skal nok klare å gi et svar på det du spør om uansett. Forskjellen mellom NXT wax og DC#3 finner du aller først i holdbarheten. NXT wax er et kombo produkt som inneholder syntetisk sealer, eller polymer om du vil. NXT'en er "nyere" teknologi og er stort sett det som anbefales i stedet for DC#3 i serien, da den rett og slett er mer holdbar og også gir et veldig pent utseende.. DC#3 er en ren carnauba flytende voks(meg bekjent) og vil kunne gi en noe "varmere" glød, sammenlikned med NXT som ser noe mer glassaktig ut..(har prøvd NXT'en). Når du skal polere på nytt bruker du DC#1 som du sier ja.. Den vil fjerne det gamle laget med beskyttelse:-) Avfetting og en sterk såpevask vil også ta mye..

Går helt fint å få slik lakk helt fin igjen, men det krever litt grundig arbeid.. For et varig godt resultat er det helt nødvendig å få fjernet den "døde" lakken som krever at lakken maskinpoleres. Lakkens tykkelse varierer stort sett mellom 100-200um(0,1-0,2mm) som en norm og en slik oksidering krever kanskje at du får fjernet 3-6um som er ganske så mye.. Når du har SS-lakk vil pad'ene du bruker bli ekstremt å nedsauset av farge i starten. Etterhvert som du får fjernet oksideringen vil du se at du får betraktelig mindre farge på pads.. Det som er viktig når man har polert SS-lakk er å legge en god beskyttelse og selv foretrekker jeg en sealer som f.eks MG#21 eller NXT'en også fra Meguiars. Omlakkering skal ikke være nødvendig, bare så du vet det:-)

Correct! Det er bøylen som følger med:-)

Nå er jeg ikke helt enig selv med det machi skriver, men å kun svare "feil" blir vel så galt synest jeg. I alle fall når man ikke argumenterer for hvorfor?!? Rådet til machi om å be en "nybegynner" om å starte med en DA maskin i starten er slettest ikke et dumt forslag.. Det er helt rikig som machi skriver at Makita og roterende maskin egner seg bedre til "rubbing," selv om det utsagnet ikke er helt riktig, da dette også fint kan brukes til glanspolering etc, som også nevnt over. For å forklare forskjellen mellom DA maskin og roterende, og i dette eksempelet Makita så er det noen vesentlige forskjeller: DA maskin: En DA maskin etterligner håndens bevegelser og normalt sett måles ikke rundene lenger i rpm, men nå i OPM - dvs Orbits Per Minute. Flex'en som er henvist til over har, om jeg husker riktig opp til 10.000 OPM pr min noe som er svært høyt, men det som gjør den så effektiv i tillegg er at den også snurrer opp til 600rpm samtidig, noe som igjen kalles for "forced rotation." Det er det pr i dag ingen DA maskiner som gjør. Fordelen med DA maskin er som machi sier, at du sjeldent vil oppleve å få hologrammer(selv om dette også kan forekomme i enkelte tilfeller). DA maskin er også mer eller mindre "idiotsikkert" da man nesten ikke kan gjøre feil med den, minus det at man gjerne jobber for fort over paneler og ikke får ønsket effekt kanskje, feil nedbryting av polish. DA maskiner utvikler også svært lite varme, noe som gjør at man stort sett aldri vil oppleve å brenne lakk på lister og trange plasser. Ullpads egner seg heller ikke til bruk på DA maskin. Roterende maskin: Denne maskinen snurrer rett og slett rundt og omdreiningen måles i rpm. Makita har hastighetsregulator som gjør at du kan endre rpm'en fra 600-3000rpm, som dekker de flestes behov. Fordelen med disse litt dyrere maskinene kontra billig utgavene er mange. De holder stort sett i mange år, de har "soft-start" på motoren som gjør at om du har den på 6 så starter den ikke med et PANG på 3000rpm, de har som regel støvdeksel over motorhuset mm. Roterende maskin krever mye mer av bruker enn det en DA gjør. Den er effektiv når man skal fjerne defekter i lakken som f.eks riper. Utvikler mye mer varme enn en DA maskin, da spesielt ved bruk av skumpads(kan kompanseres ved bruk av ullpads, f.eks Mirka som machi nevner over - good shit, og den som evt følger med makitaen - den har du ikke bruk for). Ullpads legger ofte igjen "kjørespor" etter seg, men rettes som regel opp ved neste steg med finere middel og gjerne en skumpad. Til trådstarter: Om du velger en Makita maskin, så vil du i alle fall ikke bli skuffet. Har du arbeidslyst og evne til å ta til deg lærdom så anbefaler jeg deg å ta en titt på detailersclub.no for flere tips og hint for hvordan du kan bruke maskinen skikkelig. Du vil også skaffe deg en hel haug med erfaringer etter den første bilen du tar, noe som også vil gjøre at maskinpoleringen føles mer "naturlig" enn første gangen du setter snurremaskinen ned på lakken. Med en roterende vil du kunne utrette mer enn ved kjøpe av en DA maskin, men risikoen er også større for å gjøre feil. Du skal uansett vite at vi alle har vært i startgropen en gang, og man må krype før mann lærer å gå. D et var ikke meningen å lasse ned tråden din med masse, men jeg ble litt engasjert og følte behov for å backe opp noen pitte litt "dårlige råd" og samtidig kanskje gi noen gode, håper jeg.. God kveld:-)

WTF?!? Jobber du med dette? Er det kjørespor fra f.eks ullpads du viser til, dvs kjørespor, eller er det rett å slett hologrammer?(disse flotte effektene man får under direkte sollys f.eks). Ikke ta det ille opp, bare nysgjerrig:-) Den makita maskinen egner seg meget godt til både grov polering ved å fjerne riper, samt til finpolering. Det er den som holder maskinen i hånda som stort sett lager ugang. Det at man ofte ender opp med hologrammer som du sier, da ved bruk av roterende maskin, er helt riktig. Dette oppstår som regel ved bruk av "grovere" slipemidler og ofte da under begrepet rubbing. Dette er heller ikke noe problem å fjerne med makita, eller annen maskin som f.eks Flex. Det som i stor grad har noe å si her er Lakk vs slipemiddel vs pad.. På mørke lakker er også ofte hologrammer mer fremtredende, det samme være seg "myk" klarlakk.. Flex DA som du sier kan nok være en bra start for trådstarter, selv om det ikke virker som om han ønsker å bruke så mye penger på en maskin. Selv har jeg både flex 3401 og 3403, samt to andre DA-maskiner, en Makita 9227CB og en Bosch poleringsmaskin. Min klare favoritt blandt alle disse er Makita, med bakgrunn i at det er en skikkelig arbeidshest, den blir aldri varm og den bråker svært lite, noe som er kjekt når man skal jobbe med den i flere timer. Det som gjør at jeg foretrekker Makita foran Flex roterende er grunnet at Flex'en går fort varm, støyer betraktelig mer og ikke har like lav minimum rpm som makitaen. Nå skal det sies at både roterene flex og DA, er to knakende gode maskiner, likeledes med DA'en.. Uansett hvilken maskin trådstarter ender opp med så blir han nok veldig godt fornøyd. Som kazper sier, så selger også Jegard disse makita maskinen.. Alternativt så vet jeg at kazzper selger Metabo maskiner som også er en god maskin, som jeg også har testet. Trådstarter bør uansett linke opp med kazzper for å få kjøpt seg en 3M bakplate om det blir en roterende fra makita, flex eller metabo:-) Disse bakplatene er vært sin vekt i gull.

Her f.eks.. Disse leverer som regel på døra etter en uke.. Handlet masse håndverktøy fra dem tidligere og har vært kjempefornøyd hver gang. Får med engels stikkontakt, men det bytter du på et par minutter:-) http://www.toolstop.co.uk/makita-9227cb-7/180mm-sander/polisher-240v-p4048 Dette er i alle fall billigste Makita 9227 som jeg kjenner til:-)

Du har i alle fall listet opp mange gode maskiner der, og alle dem er ganske så bra, men på hver sin måte. Selv har jeg Flex roterende og også DA, men den jeg ender med å bruke gang etter gang er Makita 9227. Fordelen med Makitaen er at den tåler mye juling og varer år etter år med hard bruk. Den blir ikke varm og har en veldig bra balanse. Flex har en litt lei tendens til å bli ganske så varm under bruk, og i noen tilfeller så hender det at man man må ta en pause for at maskinen får kjølt seg litt ned. Fordelen med Flex er den er veldig lett og på samme tiden veldig sterk. Lydmessig av de maskinene du har listet så bråker Makitaen desidert minst, Hitachien er noe lik Makita i lydnivå men litt spissere og irriterende lyd, Flex'en bråker fælt synest jeg og bruker alltid hørselvern om jeg nytter den. Flex DA er rå, og kan fint brukes til korrigering(dog ikke det samme som roterende) med bakgrunn i at den har noe som kalles for "forced rotation," som gjør at den på nivå 6(maks) i tillegg til høy OPM også har en roterende effekt på opp til 600rpm. Denne slår andre DA maskiner i støvlende og jeg har også testet/har PorterCable, Ultimate Detailing Machine, Megs G220. Som Sandmo nevner over så får du Flex roterende/DA maskin til en hyggeligere pris om du går inn via DCN. Makita er billigste alternativ å handle fra f.eks Toolstop.uk. Jeg har handlet mye verktøy derfra. Svært kjapp levering(som regel en uke etter bestilling), billig frakt, levert av Bring på døren. Nå ser jeg at de har "35%" rabatt på Makita, noe som gjør at den havner på ca 1500 kr(ex vat) med dagens kronekurs, frakt og fortolling ender du på ca 2200,- http://www.toolstop.co.uk/makita-9227cb-7/180mm-sander/polisher-240v-p4048

Hvis du absolutt skal gjøre dette selv så kan du jo teste på et panel. Stripp området får lakk ved å pusse det ned med pussepapir. Da bør du bruke pussemaskin for enkelhetens skyld. 240 papir synest jeg er mer enn nok grovt for å strippe lakk. Gå så over med 600 korning etterfulgt av gjerne 800/1200 korning. Der hvor det er plast trenger du plast primer og ellers trenger du vanlig primer. Kan nok også med fordel bruke litt filler på en del av områdene. Puss så over området og legg evt primer på nytt. (Kontrastpulver kan være kjekt å ha når du skal pusse)Så var det å lakke over med riktig fargekode baselakk. Spray flere strøk til du er fornøyd. Sist gang jeg gjorde en slik reparasjon sprayet jeg først et tynt strøk, så et tykt strøk og oversprayet et siste strøk vått. Dette ga et OK resultat, men ikke noe mer enn det. Så sprayer du X antall lag med klarlakk over der. Gå uansett for 2k klarlakk.. Støvfrie lokaler og masse maskering er et must for å få det nogenlunde bra.. I tillegg trenger du godt med varme for at lakken skal få herde "skikkelig." Gå får sprayboks som du får presset hos en lakkerer, da disse som regel har mye bedre dyser enn for eksempel Torshov eller BT bokser. Et gammelt garasjetriks er å legge presenning under bilen og pøse på med vann for å unngå at støv virvler seg opp. Tror også med fordel at du skal ta sikte på å ta hele paneler, for å "fade-ut" og få et bra resultat er ikke enkelt. Ta en titt på 3M sine sider for litt instruksjonsvideoer:-) Nå er ikke jeg noen fagmann innenfor dette feltet, men jeg har i gjort dette et par ganger før med som nevnt et ok resultat.

Ooooops!! Her har det gått hardt for seg ser det ut som med aktiv kanting av pad på roterende maskin.. Er nok desverre bare å få dette omlakkert som nevnt over. Skal du få et nogenlunde resultat må du nok ha en del utstyr, og da kan det heller være greit å legge på noen lapper å få en proff til å gjøre jobben er jeg redd..

Det bilia har brukt frem til 2008 har som regel vært Mobil 1. Nå er de tilbake på Castrol igjen. Selv kjører jeg på Castrol på min S60 0-30. Det enkleste og beste om du ønsker Ipod er å kjøpe deg en Imiv. se link: http://www.imiv.ca

Jepp, er mulig å reparere hullet. Formoder at det er skinn dette gjelder. Da bør du evt ta en titt i denne linken. Leather filler det som er tingen da: http://www.dynamixdyes.com/buy_repairkits.php Om det bare er dørdekselet så ville jeg bedt forhandleren om rett å slett byttet det, enkelt og greit.. (så fremt dette ikke er privat salg da)

Takker for svaret ovenfor.. Fra Meguiars så anbefales det 6-24 timers herdetid på #21 så jeg vil ikke påstå at det er uforsvarlig å sende ut bilen samme dag, som du sier dere gjør. Det at dere "kun" legger et lag har jeg heller ikke betenkeligheter til så fremt man da er nøye med å få dekket opp alle områder.. Er vel svært få BP sjapper som kosteffektivt kan forsvare å skulle ha en bil stående til herding i 2 døgn... DA maskin hjelper med å få lagt #21 jevnt på i alle fall. Sterk avfetting ila vinterstid og selvsagt maskinvask stripper også MG #21 er jeg redd. Når du sier at QD fjerner kjørespor, så regner jeg med at dere sprayer QD på en finishing pad og kjører lav hastighet og ikke bare sprayer QD på panel og tørker av? Du skriver litt om blanding av 85 og 105. Det burde ikke være noe problem, men disse er jo bygd opp litt forskjellig. #85 er en diminishing polish mens 105 er litt fra både diminishing og non-diminishing(SMAT). Dvs kortere nødvendig jobbetid på 105 vs 85. Det som gjør at du får lengre jobbetid på 105'en som er en betraktelig bedre polish både i cut og finish, er at at du tilsetter en diminishing polish som er beregnet å jobbes inn ved å nytte Zenith-metoden for optimalt resultat. Noe du også kan teste er å ikke legge ny klædd med produkt på pad'en når du har kjørt et par runder, men rett og slett spraye to sprut med QD på pad'en og så fortsette videre. Da vil du se at polishen våkner til liv igjen etterpå. Er spent på å høre om denne metoden din for å få det holo fritt med QD da..Da tar jeg det som en selvfølge at dere har sjekket dette under sol, blitz eller liknende.. Selv klarer jeg som regel aldri å bli ferdig med en bil på under 12 timer, med mindre det kun er snakk om glanspolering da.

Hei Jean Daniél, Flott 50/50 bilde. Har du våtslipt panseret først? Noen spørsmål fra en amatør som er glad i blank lakk: - Hva inkluderer egentlig full pakke, siden du har satt + polering? Er det innvendig rens? Ser du skriver at ripefjerning koster ekstra, men dere fjerner vaskestriper? - Har du noen gode bilder av bilen i korrekt lys, med det mener jeg enten ved bruk av lyskilde som lyser opp lakken(blitz, lykt eller direkte sollys?) - Hvordan fjerner dere hologrammer og kjørespor hvis dere har bonet med grov polish? - Hvor lang tid tar en full pakke? - 3 års lakkgaranti... Holder bilen seg bra i 3 år, eller er det slikt at man må inn å polere hvert år?

Autoglym(proffserien) er noe av det værste du kan jobbe med etter min mening, også er det way off utdatert i forhold til andre merker.. Nå tolker jeg trådstarter dit hen at han ikke ønsker å gjøre denne jobben selv, og det som er viktigst av alt er at den som styrer maskinen er flink og nøye, nødvendigvis ikke hvilke produkter han nytter. Megs har noen gode produkter, men vil si at 3M og Scholl Concepts er godt foran det igjen, og mye rimeligere i pris her til lands. Hvis du er på utkikk etter en dyktig detailer i trønderheimen, som leverer resultater langt forbi det du normalt får på et bilpleiesenter, så anbefaler jeg deg å gå inn på scandicshine.no og lete opp "Bo" som holder til i bartebyen.

Ikke noe å si på servicen fra blankbil nei.. Eneste bakdelen der er at det er noe begrenset med polish utvalg. Er det derimot en "håndjobb" trådstarter har tenkt å gjennomføre på polishfronten så funker Duragloss serien fra BB meget bra:-) Vaskebøtten fra BB og Wolgang er også et MÅ ha produkt.

Takk for den Sandmo.. Også jeg som er approved SV detailer.. ikke bra å glemme dem i listen..

Hvis du bare skal ha noen småting, så lønner det nok seg ikke å handle fra AG da de er helt for j"#¤ig på frakt(spes når AG også skal tjene penger på frakten til FedEx). Jetcarrier er et greit alternativ da, men igjen så er det nesten så det lønner seg å shoppe fra norske nettbutikker i stedet hvis du bare skal ha noen ting. Hvis det derimot er snakk om en $1000 ordre så sparer du på AG. Her er de som er approved innen detailermiljøet i Norge. Det du ikke får her, er nesten ikke verdt å ha. I tillegg får du oppfølging på det du trenger av produkter, dvs om du sender disse en mail på hva du ønsker så får du en spesialsydd pakke ut i fra hva du trenger. http://www.scandicshine.no http://www.godkjemi.com http://www.blankbil.no http://www.autobahn-bilpleie.no Ellers har du butikker i UK som er kjappe på levering og MYE billigere frakt: http://www.shinearama.co.uk http://www.cleanyourcar.co.uk/

Du får nok ikke det der bra med håndpolerings midler er jeg redd.. Steg for steg anbefaler jeg at du gjøre følgende: - Bestille deg lakk fra Ø.Lakk som linket over. Alltid utrolig bra fargematch og lakken er blandet med base/klarlakk i et noe som gjør at du slipper å tenke på å måtte lag for lag, selv om du blir nødt til å fylle flere ganger der hvor det har gått gjennom til stålet. - Når du bestiller fra Ø.L, må du også bestille en flaske med syregrunning for å ha i "såret" før touch-up.(kun der hvor såret har gått gjennom til stålet da) Fremgangsmåte: - Rengjør skadeområdet med såpe og vaskehanske/mitt. - Rengjør skadeområdet med silikonfjerner. - Pensle så såret med syregrunning. La tørke i 30-60 min (om du bruker den fra Ø.L. Hvis du bruker f.eks Brunox så må du vente 12-24t) - Påfør tynt lag med farge. Sørg for å ha så støvfritt rom som mulig. Du må også ha det nogenlunde varmt der du driver på. - Når fyllingen går litt over resterende lakk, bør du våtslipe og polere dette med en polish.. (ut i fra at det er Audi du kjører så er som regel lakken ganske så hard og du må nok på med noe hardere saker. Hvis du ikke har kunnskap om roterende maskin, så anbefaler jeg deg å sette bort jobben. Alt det andre bør du få til hvis du er litt pirkete.) Til resten av skadene så ser det ut som det bare er fargen fra den andre bilen du har fått på listene dine. Dette kan du prøve å tørke av med en mikrofiber med litt polish ala scratchX som også nevnt over(ikke noe særlig bra å bruke til den andre skaden) 3M GPAC som du får kjøpt fra godkjemi.com er også veldig bra til slik, evt Motip Silikonfjerner som du får fra Thorsov Bilrekv kan fungere her. Hvis listene er skikkelig skrapet opp, er nok det beste bare å bytte dem. Koster ikke all verden..Plast er ikke alltid like lett å skulle polere hardt på da de blir mye lettere varme, samt at lakken har en tendens til å ikke sitte like godt. Lykke til med reparasjonen. Dette fikser du med tolmodighet, litt utstyr og kanskje litt hjelp også:-)

Bør jeg ikke rubbe da ?? evt. Når skal man slutte ? Med ScratchX trenger du ikke å være så fryktelig redd for å gå gjennom klarlakken. SX er hånd/DA rubbing og du kan bruke dette på en pad for å gå på ripene. Det er også litt filler i SX som gjør at oljene i stoffet "tetter" litt i ripene noe som gjør at du ser de i mindre grad - ikke helt fjernet men skjult. Grunnregelen er jo at du ikke får slipt vekk riper som du får tak i med neglen din. Da har de stort sett gått gjennom klarlakken og inn i fargelakken. Det du ønsker er å slipe maks 8 mikroner eller 0,008 millimeter. Noe mer enn dette er ikke å anbefale, ettersom klarlakken innholder UV-beskyttelse for fargelakken. Vanlig lakk er ca i tykkelse 100-180 mikroner, eller 0,10-0,18 millimeter tykkelse. I dette laget har man grunning, fargelakk og klarlakk - i denne rekkefølgen. Tykkelsen på lakklagene vil variere fra bilmerke til bilmerke men er som regel på ”nyere” biler mellom 0,038-0,050mm. 3. Hvordan vet man at klarlakken er tynn da ? ? Dette kan du måle deg frem til ved å bruke en lakkdybemåler. De dyreste målerene klarer å måle de forskjellige lakk lagene og tykkelsene på disse, mens andre "rimeligere" versjoner måler den totale tykkelsen på lakken din. Sistnevnte er mest vanlig og fungerer bra det også, ved at man bruker total målingen til å anslå tykkelsen på klarlakken ut i fra kunnskap/bakgrunn om lakkoppbyggingen. Under 100um bør man være forsiktig med tung rubbing. 4. Men må det ikke sliping til for å fjerne dype riper da ? Våtsliping er veldig effektivt, men det er ikke alltid dette er nødvendig og gjør du feil kan du fort bli nødt til å dra till lakkereren for overspraying av klarlakk. Roterende maskin og riktig polish så er som regel veldig mye gjort. De ripene som har gått gjennom klarlakken må som regel etterfylles evt slipe "kantene" for å få skjult dette best mulig. Kan du gi meg råd om hvordan jeg sliper ? ? Meguiars og 3M har våtslipepapir som du lar ligge i vann god til før sliping og skal du gjøre det for hånd så bør du også ha en slipekloss slik at slipingen blir flat. Start med 3000korning evt 4000 og jobb deg evt grovere. Rette drag, ikke diagonalt og horisontalt om en annen og 6-10 drag over samme område pleier å gjøre susen. Kan du gi meg råd om hvordan jeg rubber ? ? Nr 1 for korrigering er en skikkelig roterende maskin, ala Makita 9227CB eller Flex. Nr 2 som jeg selv ville anbefalt til 90% av folk som ikke gjør dette ofte er en DualAction maskin feks Meguiars G220, PorterCable(USA) evt UDM (UltimateDetailingMachine). Hvis dette er noe du bare skal gjøre 1-2 ganger så er det beste å sette jobben bort og heller polere selv med feks Meguiars steg 1-2-3 serie for å vedlikeholde lakken. 6. Er det dyrt å spraye på ny klarlakk ? ? Alt er relativt og det spørs selvsagt på hvor stort område det er snakk om. Prisen varierer fra lakkerer til lakkerer og skal det gjøres skikkelig så er det også litt arbeid da med tanke på klargjøring, og ikke minst etterarbeid for å få skjøtene bra. Noe pris skal jeg ikke begi meg utpå da dette vil variere fra størrelse på området til hvem som skal gjøre jobben. Hvor kan man få gjort det ? ? ? Dette gjøres normalt hos lakkereren. 7. Høres sikkelig skummelt ut. Neida:-) Tror trygt du kan kjøre litt på med ScratchX'en din.. Håper du fikk svar på spørsmålene dine.

Joda, BSR får du for 7-9000 og er enkelt å innstallere, men siden du spurte om R-turbo bytting, så går tankene mine i retning MTE og autotech. Da får du i alle fall trimming som er spesial tilpasset til DIN bil og ikke alle 2.4T'er som finnes. Er i alle fall min erfaring med disse VS BSR. Merk deg også at BSR også har en høy topp på effektregisteret, men at du ikke får utnyttet effekten like bra over registeret slik andre produsenter klarer, eks MTE, autotech, heico med flere. Har ingen problem med å anbefale BSR til noen så lenge de ikke skal gjøre noe mer en bare "litt" trimming/chipping. Da fungerer dette og de er billige, men så snart du ønsker å putte inn andre dyser, større FMIC, bytte turbo - da kan du bare glemme BSR. Ser at BSR leverer steg4 til din modell noe som i teorien gir 310hk. Det er jo bra og til en rimelig penge:-)

For 20k og oppgradering gjennom OBD2 kontakten, racekat, filter, 3" eksos burde du få ut rundt 250hk. Hvis du putter på 20k til så sitter du fort igjen med en større turbo og ca 300hk. Tror nok ikke du burde du burde legge deg på noe mer mtp driftsikkerhet og uten å gjøre noe med drivlinjen. KKK24 turboen som sitter i R'en holder til ca 400-450hk. Beste du kan gjøre hvis du vil booste S60'en er nok å ta kontakt med autotech eller MTE i sverige. Disse vet hva du bør gjøre og hva det koster i detalj.

Den slår da inn når du tråkker på gassen. Er jo en lavtrykksturbo, så den skal du ha med deg hele tiden. Fullt trykk har du nok ikke før ca 3000 rpm hvis jeg ikke husker helt feil. Hadde en 2.0t før og da målte jeg..

Noen som vet om disse benytter seg av blitz som vanlige fotobokser?