All aktivitet

IMG_5762.mov Skarp Mekanisk skrapelyd ved venstre front hjul ved svinging mer en 30 grader til venstre, litt lyd iblant med høyre sving. Eneste jeg har gjort var en god brems for å kvikke opp bremseskivene dagen før. (Lyden kom ikke før dagen etterpå, ingen lyd rett etter bremsingen) Ingen lyd ved høy hastighet og rett fram kjøring.

Volvo s80 ll 1,6 D Drive 2010 modell. Kupeviften har en tid vart ustabil. Nå sviver den for fullt selv om tenningen er slått av. Har undersøkt og fått opplyst at det er motstand kupevifte som svikter. Fikk opplyst orginal dele nr 31319380. Har kjøpt den delen, men finner ikke ut hvor den er plassert i bilen. Er det noen som kan hjelpe??

Hei! Kjøpte en Hyundai i30 2017 mod automat bensin for en måneds tid siden av merkeforhandler. Merket etter kjøp at bilen hadde et høyt bensinforbruk, lugger en del mellom 40-70km/t men spesielt i jevn fart i 40km/t. Det er også vibrasjoner som føler som at alle dekkene låser seg når jeg skal opp i fart igjen for eksempel ut av en rundkjøring spesielt mellom 4-5gir. Forhandler mener alt handler om at girkassen er manuell-automat og at de kan oppføre seg rart og de fikk ikke opp feilkoder. De kalibrerte kassen, byttet tennplugger, dette hjalp ikke noe. Så byttet de olje på kassa uten å flushe… og etter jeg fikk bilen tilbake har disse vibrasjonene begynt i 1-2 gir også når jeg skal opp i fart.. bilen er også hompete når jeg skal svinge ut av gårdsplassen og ved nedbrensing i neste kryss, men akkurat dette forsvinner når bilen blir varm og skjer ikke neste gang jeg starter og begynner å kjøre. Jeg har snakket med flere hyundai teknikere og andre bilmekanikere som mener dette kan ha med noe annet å gjøre for eksempel en tenningsfeil eller slakt registerkjede osv. Er det noen her som har peiling, vært hos forhandler 5 ganger uten at de finner ut hva det er for de ikke gidder feilsøke pga de er fast bestemt på at bilen bare er sånn pga automatkassa…. Lugginga har blitt gradvis værte så jeg tror ikke luggeproblemet kommer fra kassa… Skal tilbake om 2 uker men ønsker tips om hva jeg kan be dem sjekke. Har spurt om de kan ta live data mens de kjører for å se idet lugginga skjer fordi den lugger noenganger mer og noenganger merker jeg lite, men de mener det ikke ville ha noe for seg. Trenger noen synspunkter da jeg begynner å bli frustrert av at de ikke feilsøket manuelt for å utelukke siden ikke de finner noe på diagnose.

Hei jeg har et familiemedlem som kjøpte bil hos dem. Hele kjøretøyet var rustet under, hvordan går det med deres sak?

Volvo 944 b230fb 1991 Har en 940 som går opp på 1500-2500rpm av og til. bilen fusker når jeg gir på og drar dårlig når tomgangen ligger på 1500-2500rpm. I perioder (1-2uker) kan jeg være minimalt plaget med det. Og andre perioder er det vær kjøretur. Noen ganger går den ned igjen på tomgang av seg selv (800rpm). Mens andre ganger må jeg stoppe bilen for å få tomgangen ned til 800rpm, men da er den tung startet og får så regels ikke start før 3-10min etter på. Lambda lampa lyser av av og til, men viss jeg sletter feilkoder så lyser den ikke igjen før 1-3 uker etter på. Har byttet lambdasonde og da fungerte bilen fint i 1 uke, så begynte bilen og fuske igjen. Og da Byttet jeg tomgangsregulator og bilen fungerte fint i 2 uker, men nå har problemet dukket opp igjen. har også sjekket etter vakuum lekkasje, men finner ikke noe. Deler jeg har byttet i perioden. Labdasonde, tomgangsregulator, tempsensor, hoved bensinpumpe og filter, tennplugger og pluggledninger

Dette gjelder en Morgan +8 1988-modell, gått ca. 85000 km. Når jeg girer høres en metallisk klikk-lyd når girspaken har fullført girbevegelsen. Det lyder som tørt metall møter og gnisser mot tørt metall. Det kan være vanskelig å få fullført girbevegelsen (den går ikke i ønsket gir). Er det noen som har kunnskaper om hva dette kan skyldes, og ikke minst - hvordan kan det fikses?

Hei hei, min 308 har bestemt seg for at å akselerere er noe den ikke skal være god til lenger. Når jeg skrur på tenningen går ting som normalt i ca 5 sekunder før jeg får opp «engine fault repair needed» feilmeldingen, og når jeg kjører så er det som om halvparten av hestene i bilen har blitt tatt livet av. Kjennes ut som om turbotrykket bare ikke kommer der jeg vet det egentlig skal, resultatet er at bilen går framover, men med en akselerasjon som jeg kunne rivalisert for egne bein i en Flintstones bil. Kommer seg opp til E18 hastigheter men da på 2-5 business days. Har prøvd å lese feilkoder med en OBD leser en kjenning hadde, men denne fant altså ingen koder. Det skal dog sies at det kan ha vært leseren det var noe feil med da den så ut til å være av aliexpress slaget. Utenom mangelen på kraft er det ingen andre klager fra bilen på at noe er galt, motoren går jevnt og fint, såvidt jeg klarte å se er det ingen luftlekkasjer fra slanger eller slikt, og å plugge ut maf sensor gjorde ingen forskjell. Har opplevd dieseldyse-havari før, bilen oppførte seg helt annerledes da. Er det noen her som har hatt lignende erfaringer og vet hva det kan være? 308 t9 2013 1.6hdi (dv6c mener jeg) kjørt ish 24k

Kjøpte ein Subaru forester 2008 i juni 2024 (av forhandler). I annonsen stod det understells behandlet av privat eier i slutten av 2023 og smårust på understell. I april 2025 merket eg ulyder og bilen var rar å kjøre. Tok den til verksted der dei skreiv " Mye rust på bil. Masse rust på travers bak - defekt. V. bærearm har løsnet fra travers grunnet rust". Vil påstå at dette går under skjulte mangler. Ja det er ein gammel bil og hadde det ikkje stått skrevet i annonsen at det var lite rust så hadde eg tenkt at det var eit bomkjøp fra meg. Verksted har estimert at det koster minimum 30.000,- å få det fiksa. Men når det er så mykje rust v. side bak, så er det garantert meir på resten av understellet. Det skal ikkje gå an å gå fra smårust til å dette fra hverandre av rust på under 1år. Er det noen av dere som har erfaring med reklamasjon og saker i forbrukertilsynet?

Stjernekikker Звездочёт Sterndeuter

Stjernekikker Звездочёт Sterndeuter

Hei, Volvo sier de har livstidsgaranti på deler men det er jo ingenting verdt ! Har byttet multireim og strammer flere ganger i henhold til anbefaling på Volvo-verksted. Nå havarerte bilen og det viser seg at det er brudd i en bolt og andre bolter har løsnet på Braketten som holder multireim. Verksted sier de har byttet alle deler men ikke boltene. Dette er jo bare lureri? Bolter har jo ikke ubegrenset levetid. Burde de ikke også ha skiftet boltene da det sannsynligvis er materialtretthet? Er det mulig å «ta» Volvo på dette? Forbrukerrådet?

Hei!, kjøpte nylig en 2016 mod Peugeot partner "diesel" Den hadde fått overgått alt teknisk og skal være "strøken". Gått ca 93000 km. Kjørte med 2 kompiser nå i helgen der han i midten hadde klart å hvile foten på gassen. Så når jeg starter opp bilen parkert ruses den jo opp på sikkert 4-5 000 omdreininger i 5-6 sekunder når motoren var kald og den hadde stått noen timer. Tror Max er 7000 på disse bilene. Spørsmålet er, bør jeg stresse over om noe kan ha blitt ødelagt. Er jo litt kjipt når den nettopp var gjennomgått…

Samme problem på 2007 Yaris. Innimellom skjedde ingen ting når jeg vred om nøkkel, til tross for fulladet batteri. Har bestilt ny startmotor, og håper det løser problemet.

Audi a4 b7 2.0tdi 6t manuell. sliter med at det blir en klunk og en ristning i bilen ved bestemt gasspådrag, eller motorbrems. Kjennes best i 1-3 men også i resten av girene. Har nettopp byttet girfeste og alle motorfester, men det hjalp ikke. Det finns noe slakk i stikk og mellom akslinger, men ikke nok til en så kraftig klunk. har fått tips om mellomaksel lagring, men da skulle man kanskje tro at det ristet litt i bilen bestandig under kjøring? har også fått tips om dobbelmassesvinghjul, men det er også bytter for noen tusen km siden.

Hei, noen som vet hvor Autofil artikkelen ligger, komplett? Litt info om hvor det endte og hvorfor det stoppet opp; Bilen forsvant mest sannsynlig aldri, men fikk seg et nytt chassi nr fra en japanske versjon med kort ch nr. Bilen har vært på diverse treff og utstillinger i ny drakt (mulig lenge siden nå da) Men da det viste seg at jeg måtte stange hodet i veggen så alt for mange ganger, uten mulighet for resultat, da både politiet og forsikrings selskapet ikke viste interesse, så ble det ikke aktuelt å jobbe noe mer med bilen. -Bilen ble jo tross alt forsikringens eiendel. Etter hva jeg har fått med meg så eksisterer bilen den dag i dag, fortsatt med racing oppsett, og LHD.

Hei. Jeg kjører en Mercedes w212 e250. Jeg har byttet turboen, men sliter med å få den til å fungere som den skal. Kjøpte en brukt turbo. Når jeg kjører bygger den opp trykk på 2,7bar. Men bilen går i nødmodus og vi ser at spjeldet inn til vakumklokka ikke lukker seg. Hva kan dette skyldes? Noen som har forslag til løsning?

Fant dette for ikke så lenge siden IMG_2657.mov

Hvis du er som meg som trenger og finne steder i oslo for og car spotte kom og chatt her IMG_2660.mov

Heisann folkens. Kanskje noen bilkyndige der ute har noen formening om hva denne lyden kan være i klippet jeg legger ved. Den oppstår bare når jeg presser pedalen fort inn for å oppnå raskt fart, og det skjer rett før turboen kicker inn typ. Det er en markant raslelyd. Den høres ikke på høyere hastigheter. Kun ved lav fart og rask akselerasjon opp i høyere fart. Den kan også høres i motbakker når jeg må gi på litt. Jeg er ikke særlig begeistret for denne lyden og lurer veldig på hva det kan være. Mistenker noe med turboen, men har blitt fortalt at det kan være luft som slår mot turbinen, såkalt innsugslyd. VID20250430151727.mp4

Hei. Accord 2010 i-Ctdi 2.2. DPF er tett igjen 2 mnd etter bytta DPF. Konkluderer med at Automatisk DPF rensing ikke vil starte. Noen tips? Noen Honda verksteder Vestfold/Drammen/Oslo som har peil?

Hei jeg har fått feil med min 307 og har mistanke om at body controll modul ikke får strøm og er på jakt etter koblingskjema som går på stikket til denne. er det noen som har koblings skjema til dette ligende?

Er det noen som har løsning? har samme problem. Kan feil dynamo, for lite Amp, være grunnen? Har en 80 Amp dynamo og skal være 100 Amp

Tusen takk for svar 🙂 Jeg har ikke snøring, men skal ta dette med videre til dem som har prøvd. 🙂

Antar du har 13-pin tilhenger kontakt? Bruk lader med pluss inn på pinne 9 i kontakten, du får da spenning på batteriet. Dersom batteri er totalt utladet så vil ikke lader gi ut spenning, du trenger da en lader som kan settes i "supply mode". En annen ting, dersom batteri har vært totalt flatt så kan det hende at fjernkontroll på nøkkel ikke fungerer da den kan ha mistet parring mot bilen. Du sier den manuelle låsen er ødelagt, noe som sjelden skjer. Det som ofte skjer er at den går tregt fordi den aldri brukes. Prøv å smøre opp låsen og lirke forsiktig med nøkkel. Gi det en mengde forsøk, smøre og lirke mange ganger, kan løse ditt problem.

Jeg har en audi q7 som jeg har overtatt etter min far. Den har stått i vinter og batteriet på bilen er helt tomt. Jeg kommer meg ikke inn i bilen da sentral låsen ikke funker av den grunn,. Den manuelle låsen er ødelagt så er avhengig av sentral låsen. Problemet er at jeg ikke kommer meg inn i bilen for å bytte batteri event gi strøm. Jeg har prøvd å koble til strøm fra henger gjennom bakdelen på bilen for å få strøm til batteriet på den måten uten hell. Verkmester har også prøvd å få opp døren med spesial verktøy uten hell. Har noen tips til hva man kan gjøre for å få strøm på bilen event få opp døren uten å måtte løfte opp hele bilen for å komme til på undersiden.?