Aceofspades

opp

Trenger førersete til Corsa C med 5 dører.

Bilen har benevnelsen sport så setet må være sportsete i stoff,type grått.

Mulig flere utgaver av corsa c har disse setene, som har noe mer sidestøtte.

Bump...

Spjeld fra 960/850 ø.k (3" utv. diam. og ca. 2.5" innv. diam.)

Et helt "crazy" forslag er jo at motoren din går i overkant fett og derav spiser plugger,spes. hvis de er i overkant "kalde".

Sett i NGK bpr6e for kjølige forhold (høst/vinter)

Og evt. Bpr7e på sommeren....

Er jo ikke mer å gå på ved 1 bar med det oppsettet du har,ligger kanskje litt i overkant av k-jet'ens kapasitet allerede.

Er minimalt ekstra du klarer å tyne ut på å shimse og justere et k-jet anlegg. Vil gå fetere på hele registeret og man tjener noen fattige hk. på toppen.

Bruker vel nok suppe som det er vil jeg mene :)

Så å bytte kam uten andre oppgraderinger er meningsløst.

Å tilføre mere luft til en motor når man ikke har mere kapasitet på bensintilførselen på toppen av registeret,sier jo seg selv ikke gir noen gevinst!

Vil først anbefale deg å gå til innkjøp av bb lambda,den tjener du fort inn i vel bevarte motordeler.

Kjøp deg datasprut og bredbåndslambda,så kan du begynne å vurdere videre trim! :)

Vi får håpe på fred i verden og sånn da.. :)

Jeg har vokst opp med begrepet dynamo i de innerste deler av nord-trøndelag og syns trådstarter burde vise sitt opprinnelige yrke respekt og holde seg til enkle begrep fra sykkelverdenen. :D

Dynamo,krank,sete,ballonghjul og styre for å nevne noen....

er på utkikk etter en bakrute til e28

I Osloområdet

tlf 90889544

Nå står det vel at motoren er en dragracemotor i annonsen!

Alt til sitt bruk...

Kjører man på f.eks tidkort som svenskene sier,så kan man stå og bygge trykk før man setter avgårde uten å måtte bry seg om startlys.

Han har sikkert hatt en misjon med å vende turboen "feil" vei. ;)

Men her hadde det gått nesten to år!

Skulle man hatt håp om at dette skulle holde noe særlig lenger, så burde man tatt av lokariskjerm og fjernet rust på innsiden av skjermen.

Lagt epoksy og lakkert skjermkanten innv. og hele utvendig og sausa den godt inn med tectyl.

Og fortsatt ikke vært sikker på at det holdt evig!

Er ganske sikker på at lakkereren ga beskjed første gangen om at dette ikke ville holde lenge og anbefalte deg å bytte skjermen, som igjen ga deg en merkostnad som du ikke var villig til å betale.

Gjør det rett første gangen er mitt råd!

Og kjør nye biler til tectylbehandling og gjenta behandlingen med jevne mellomrom + grundig spyling av hjulhus.

Å kjøre gjennom en vaskemaskin en gang i uka er ikke nok om du vil unngå rust.

Sånn er det å bo i Norge folkens!

Framskjermer har dessuten stort sett ikke annet enn primer på innsiden fra fabrikk, og møkka som er full av salt vil legge seg godt til rette og rust er uunngåelig om man ikke bruker noen kroner på å unngå den!

Har vært borte i dette en gang på et Haltech.

Mener jeg skrev mail direkte til Haltech sin tech. support. som sendte en fil på mail som fikset problemet.

Er som regel raske til å svare og ordne opp der.

Ngk pluggene koster ikke mer enn at ett sett med 6'ere er verdt forsøket hvertfall.

Og man kjører vel ikke like hardt på vinteren som om sommeren så 6 i varmetall burde fungere inntil telen går :)

Kan jo dele noen tanker om saken jeg også,for å gjøre forvirringen total :)

Kan fort bli litt ruskete ved kaldstart etter porting på 531 toppen.

Selv om du har bytta innsprut så kan det være at den får litt for lite bensin ved kald motor.

Kaldstartillegget kan bli for lite etter trimming.

Går den for magert så blir den nervøs og rykkete.

Er veldig glad i feit blanding de toppene.

Noen ulemper etter porting kan bli at overflata inni kanalen blir slipt litt for fin og bensin vil legge seg som dråper på veggene inne i kanalen.

Når motoren blir varm så fordamper det meste av de dråpene kontinuerlig og de lager ikke så mye trøbbel for tennpluggen og forbrenninga som ved kald motor.

I tillegg blir det jo et svinn på bensin som ikke blander seg med luft og heller vil finne på farsk.

Kan jo prøve å bytte ut temperaturgiver til sprutet med et potensiometer og "lure" motoren t å tro at det kaldere ute enn det virkelig er.

Sett inn NGK bpr6es på vinteren og 7'ere evt. 8 på sommeren. Kraftig coil er også kjekt å ha.

Har jo en litt mer modifisert motor enn din. Med både mere kam,større ventila,portet,letta svinghjul osv.

Men min er grei å kjøre sånn sett.

Alt er relativt da sef.! :)

Men litt innvirkning på kjørbarheten blir det jo som regel ved trimming.

Bumpski!

Jeg er helt lens for cyanoakrylat akkurat nå for tiden så det går ikke ;)

Hvem er som typisk fører denslags lurium da?

Hadde bare vært så uendelig mye enklere å bare gått til disken og sagt hva man skulla ha og så hadde de faktisk hatt det.

Noe som viser seg gang på gang ,blir bare vanskeligere og vanskeligere i dagens samfunn :)

Noem som vet hvor man får tak i støyskjermede tennkabler i div. lengder og enkeltvis?

Må være med DIN (standardtilkobling) på fordelerlokksiden.

Og for at dere skal slippe å gi råd fordi dere litt usikre men allikevel "sikre" på at det fins der. :)

Så har jeg allerede vært innom.

-Bilextra

-Torshov

-Mekonomen (hadde før,men nå har de kun sett som må bestilles)

-Veng

-Romnes

-Jacobs auto-supply (hadde også før)

-Biltema (det var siste alternativ og egentlig uaktuelt,men de hadde løse kabler. Men selvgølgelig manglet de en lengde og den korteste er også 40cm. som blir litt langt)

Det jeg tenkte på var om hver forskjellige fabrikant kanskje kunne ha en annen distanse fra kåpa å inn på sjaltearmen til reversen. Noen som vet om en webshop som selger deler til dissa eldre getrag kassene da?

Ikke for å være kranglete :)

Men hvis huset og innmaten er den samme (som den jo er) så burde distansen inn til sjaltearmen bli den samme.

Forresten noen som vet om noe sted enn kan få tak på ryggelys brytere til M51 kassene? Har hørt med volvo å der var det utgått.

Både Bmw,Opel,Mercedes og sikkert flere som har brukt denne kassen.

Er vel samme hus bare forskjellige benevnelser internt på kassen for hvert bilmerke.

Hvor har du maks effekt da?

Har ikke så veldig ulikt oppsett selv.

Forskjellene er vel i hovedtrekk kammen,40mm eksos og steg5 .82 turbinhus. Den også har også bra bunn,spooler rimelig tidlig med fullt trykk på 3800rpm og fin respons.

Er bare mappet etter vei min enda, men får vel bremse snart jeg også.

Lurer på om kanskje jeg kan plukke mer effekt med en litt villere kam enn den gruppe A race som står i nå.

Med tanke på det relativt lave mottrykket som turbinhuset mitt gir.

Er jo laget for veldig små turbinhus den kammen og har derfor veldig lite overlap.

Fine tall!

Noen spørsmål hvis det er greit :)

Når har du fullt trykk?

Hvilken A.R og turbinmål (minste dim.) på eksosside turbo?

Er bare å fylle til kanten av påfyllingshullet.

Om kassa er demontert så bare sørg for at den står noenlunde rett.

Eller ring f.eks et BMW verksted og spør om hvor mye som skal på.

Ikke legg den over på siden for lettere påfylling! :)

Med et skyvelære så får man jo ikke målt nede i sylinderen,men kun over vendekanten for ringene.

Innvendig mikrometer er vel som er egnet for jobben.

Ville ikke satset på mer enn 0.3 bar med org. bensinmengdefordeler.

Få tak i en fra b21et eller gammel saab turbo, men sørg for å få med plata som bm.fordeleren er skrudd fast i. Er annet boltmønster på de større fordelerene.

Dysene er jeg ikke sikker på om skiller mellom b21et og b23e.

Men til ditt bruk så funker det med kaldstartdyser og trykkbryter.

Ca. 20hk. pr. dyse.

Da har du bensin til ca.210hk. og turbo'n din er vel rimelig slutt også rundt der.

Nå har det seg sånn at jeg konverterte en b23E til turbo en gang i de gamle knallharde dager.

Jeg beholdt mengdemåleren på den opprinnelige plassen hvertfall,funka bra for meg det.

Så de som sier motsatt har enten knota spes. mye med k-jet og ikke skjønt en dritt, eller velger å ha en mening uten å ha egentlig peil!

Men fullt mulig å sette den før turboen a'la b21ET også.

Mye som funker serru..

Heisann.

 

Monterte i går opp en Innovate bredbåndslamda der alt virka som det var rikti til jeg skulle begynne å calibrere.

 

Da jeg satte strøm på den begynte dioda å blinke. Men etter 20sekunder, da du skal koble til sensoren. Blinka det ikke noe mer i dioda. Sensorn ble heller ikke varm.

 

Noen som har vært borti detta?

Og er det noen som veit hvilke av de tre orginale ledningene til lamda på lh 2.4 som er hva?

 

Takk for svar

Er jo bare første gangen man skrur på tenninga (STRØMBRYTEREN)

at sensor ikke skal være innkoblet.

Så kobler man sensoren til slår på tenninga og venter 2 min. for kalibrering.

Den blinkinga er jo oppvarmingstida for sensor. Tar opptil 30 sek. avhengig av hvor kald sensor er.

Muligens må sensor være skrudd i eksosrøret for at forvarminga skal virke?

Blinker det raskt med 2 sek. opphold så er det en feilkode

Er jo ikke mange ledningene som skal kobles.

Gikk hvertfall smertefritt når jeg koblet opp min.