jcberg

nei. Newton er måleenhet for kraft, mens hestekrefter er måleenhet for energi. Si du har en bil som veier 1200 kilo. På jorden og med vanlig jordisk tyngdekraft tilsvarer dette 11 772N (1kg = 9.81N). Dvs. at bilen presser ned på jorden med en kraft på 11 772N. Nå skal du flytte denne bilen. Hvis du skal flytte denne bilen 1 meter trenger du 11 772Nm for å få dette til å skje. Allikevel vet du ikke helt hvor fort dette skjer. Det kan godt ta ett sekund, eller det kan ta 8 år. Det er her hestekreftene kommer inn. Hvis du vil at dette skal skje på ett sekund, trenger du en effekt på 11 772Nms (Newton-meter-sekund), som tilsvarer 11 772 Watt.. Eller 16 hestekrefter. 1 hestekreft tilsvarer ca. 735.5 watt. Eller, Nm sier hvor sterk motoren er, Hk sier hvor fort det går.

Jeg skulle vel egentlig brukt slik "monteringspasta" ja. Men jeg har fått tilgang på en MIG-sveis, den bør vel funke greit? Problemet er at jeg mangler gass, og aner ikke hvor jeg skal finne det :p Holder med ren co2 for meg..

Dere var raske til å beskylde han for å være kriminell ja.. Men til info har jeg også fått tauevarsel, jeg hadde en avskiltet caravelle stående parkert i gata i 2 dager og da kom det lapp på ruta om at jeg hadde 10 dager på å flytte den eller registrere den før polisen kom og tauet den bort.

Hei Har satt på ny eksos på en bil jeg har, men gjorde jo selvfølgelig en feil :knock: Det fungerer slik at det er skjært ut et spor i det ene røret, og her har de videt ut røret bittelitt slik at man kan "skli" det andre røret inn og deretter sette på en klemme av noe slag for å få det tett. Det har jeg fått til på skjøten mellom downpipe og fremre lyddemper, men ikke på skjøten mellom fremre og bakre lyddemper. Har antageligvis enten ikke fått røret langt nok innpå i kombinasjon med å ha satt klemmen for langt innpå røret og dratt til altfor hardt slik at det siver eksos ut i skjøten. Går heller ikke å gjøre om på det, det lekker uansett :( Lurte på om dere har noen gode løsninger på dette? Går det an å bruke noe slikt: Biltema Norge rundt skjøten og sette på denne drittklemma og få det til å holde, eller "må" jeg sveise det fast? Har kun mulighet til å få lånt pinnesveis, og eksosanlegget er laget i veldig tynt støpegods, så veit ikke helt åssen det går. I tillegg kan jeg egentlig ikke sveise, men får da til noe som ligner. Dette er jo en utrolig enkel sveis uansett. Står også et MIG-apparat i garasjen, men har ikke gass til det.. går det å sveise uten gass ?

Hei. Har en Weber 32 DIR som jeg skal overhale, men denne er full av noe dritt som jeg tror er en blanding av støv og bensin (muligens olje og fett også) på utsiden, som jeg ikke klarer å få av med noe av det jeg har liggende her hjemme. Går det an å bade forgasseren i f.eks. diesel for å få den skikkelig ren og fin? Evt. avfettingsmiddel? Eller kan man bruke noe slikt: Biltema Norge Vet det går an å få et eget middel som heter forgasser-rens, men har ikke fått tak i dette her i byen.. så ser etter alternativer.

Sett mutteren på enden slik at gjengene akkurat flukter med mutteren, og slå med slegge, evt. flate enden av en kløvøks. Og litt 5-56 hjelper alltid.

Noen andre som har Fusion komp sett som sliter med skarp lyd? Får vondt i øra av å høre på mitt iallefall, føler at jeg nesten har kasta bort pengene mine på dette settet. Har 3-veis settet i Powerplant serien, driver det med Audison SRx2 (2x65W). Låter greit på noen låter da men andre er grusomme. Og det er både fra mellomtonen og diskanten.Det er noe vokal som skjærer grusomt i øra (område 1-3khz) og noe diskant. Noen som har noen tips for å forbedre dette? Tror ikke 6.5"en min er helt optimalt plassert, kan dette ha mye å si? Dvs. kan det skje at jeg skrur opp lyden for mye, men det virker liksom ikke så høyt fordi 6.5"en ikke henger helt med og da blir det grusomt mye mellomtone og diskant i forhold til mid-bass.. kan dette hende? Har nå plassert 6.5" elementene i noen plater som jeg har skrudd fast omtrent der du hviler benet ditt når du ikke bruker clutchen. Platene er ikke store så elementet spiller vel omtrent i friluft. Blir det kanskje bedre å montere de bakerst i dørene? Er vel eneste stedet jeg får plass. Får kanskje ikke så bra lydbilde men det får nesten vike for å få igjen litt bassrespons.

Hvis det er NEK 400 du sikter til blir det litt galt, da tallene i NEK400 hopper fra 95mm2 til 150mm2? Se uansett på forlegningsmåte A1, blir vel mest reellt hvis kabelen ligger under teppe.

Har også kjørt min 87 Volvo 340 med tenningsbank hardt på dårlig 95 bensin og nesten tom bunnpanne lengre enn langt og den går jaggu fremover enda.

Skal prøve å få gjort det i morgen eller så fort som mulig, men dersom komp er ok, hva kan være galt da? Og hvis komp ikke er OK, hva kan være galt da?

Hei. Har nylig anskaffet meg en '86Volvo 340 DL med en grufullt utdatert motor (selv etter 1986 standarder) av OHV type konstruksjon og et samlet sylindervolum på voldsomme 1.4 liter. Siden dette er en Volvo på sett og vis - selv om det er DAF som har skrudd sammen og designet mesteparten og Renault har vært så snille å stille med motor i denne kassa - forventet jeg at denne skulle flytte seg fremover slik Volvo flest gjør - grusomt fort. Problemet er at det gjør den altså ikke, selv etter jeg har vært baki med Esaben og operert litt på diffen. Har stusset litt på at bilen har en tendens til å riste nesten i stykker når den går på tomgang (ihvertfall når den er varm) selv om jeg har justert både tomgangs og blandeskrue på forgasseren så godt det går og har prøvd å fylle både 95 og 98 oktan med samme resultat. Tenkte da jeg skulle kikke litt grundig på tenninga og da viser det seg at sylinder #3 ikke fungerer helt som den skal. Det er helt uvesentlig om jeg kobler på pluggledning eller ikke på tennpluggen til denne sylinderen, motoren oppfører seg akkurat likedan selv om jeg røsker denne. Omtrent alt av tenning er nytt, dvs plugger, pluggledninger, fordeler osv og det gnistrer greit når jeg holder pluggen innat motorblokka så jeg tror nok tenninga er sånn tålelig i orden. Tror ikke motoren er så gal når den er kald og pluggen i sylinderen som krangler ser fin ut den, så det ser ut som om den fungerer av og til. Det hender også når bilen er varm og jeg ligger i "hvile"-turtall, dvs. 2000-3000 rpm i 3. gir med ca. kvart gass at bilen jukser litt til tider, antar da at sylinderen plutselig begynner å fungere så smått men at den må gi opp igjen. Noen som vet hva dette kan være? Veit fint lite om åssen en slik OHV motor fungerer, men har ikke disse mye rart oppi toppen som kan gå i stykker? Kan en fjør ha hoppa av e.l. oppi der så sylinderen ikke får bensin? Syns det er rart at motoren ser ut til å fungere når den er kald, den rister ihvertfall ikke så mye. Skal se om det er fyring på #3 i morra før jeg triller på jobb, da er motoren ganskeså frossen.

Nå kan man ihvertfall prate sammen inni bilen uten å rope :) Omtrent alt av trafikkstøy er borte. Er fortsatt noe hjulstøy og mye motorstøy. Begge dørene er "døde" når jeg dunker på de, så mesteparten av resonansen i dørene er nok vekk. Er ihvertfall betydelig bedre enn bakpartiet. Må få kvelt motorstøyen så er nok mye gjort, skal legge dempematter under panseret, evt. sprøyte inn byggskum. Mye er nok også fra eksosanlegget under bilen, men jeg gidder ikke dempe gulvet så det får bare være.

Er dette diesel bil? Ristinga kommer nok av at en sylinder ikke går som den skal, da blir det ubalanse

Litt oppdatering - har gjort om litt på plasseringen for å få minst mulig jobb å gjøre dette, har nå laget to plater med hull til 6.5" elementene og vinkeljern som jeg skal skru inn i karosseriet rett foran der man vanligvis hviler venstrebeinet når man ikke clutcher, og noe tilsvarende på passasjersiden. (imellom hjulbue og dør). Der jeg skal skru fast platene var det tatt ut hull til 5x7" fra før (og et annent høl), der var det dårlig med demping så jeg begynte med vibroplast osv. inni der men så gadd jeg ikke det mer og fylte heller med byggskum, det får være bra nok. Var oppe med dørtrekket på førersiden og har trykt vibroplast på ytterplaten av døra, det er vel der man skal ha det? Ikke rart at det er mye veistøy i denne bilen forresten, det finnes ikke antydning til støydemping i dørene eller bakpå dørtrekket. Var to tynne plater med noe greier (asfalt kanskje) på ytterplata men det var ikke mye de dekket. Er en helt vanvittig forskjell når jeg banker på døra nå iallefall, den er nesten død nå i forhold, så vibrasjonsstøy bør være ganske redusert :) Putta også på biltema dempematte på innsiden av dørtrekket, dekte alt som var, det burde jo fjerne litt vei/asfalt/vindstøy.

Vil ihvertfall anbefale deg en lukket kasse til basselementet, dvs at det ikke er åpne "hull" i den (enkelt forklart).

RE SERIES Enclosure Recommendations 12", sealed: Compact: 0.5 Sealed: 2.0 --- Regner med at disse størrelsene er i kubikkfot? Se på bånn av sida her: Technical Specifications - RE AUDIO Men ville du gått for Morel eller RE sin anbefaling? Skal stå i bagasjerommet i en liten kupé (Volvo 340). Skal sende mail til Morel og høre også.

Fått penger i dag faktisk :) Kjøpte meg en RE12 fra Morel. Vil det fungere bra med denne ampen? Ser Morel anbefaler 400+++ watt forsterkerkraft, er ikke det litt mye? Jeg har kun 350W ved 13.8 volt iflg forsterkerspesifikasjoner, men har 14.2 volt på terminalene på ampen, og subben skal jo tåle 175W RMS? Og det anbefales lukket kasse på 25 liter? Blir ikke det litt lite, RE Audio anbefaler selv kasse på 56.5 liter ca som optimal løsning (2,0 kubikkfot)? Stole på RE eller Morel?

Så du anbefaler heller å kjøre uten frem til jeg får stablet opp penger? :p

Er på utkikk etter mye av det samme selv :) Når jeg kjøpte Audi'n min stod det en båndpasskasse fra BOSS i den, den var hysterisk dårlig. Total mangel på trykk, det var kun vibrasjon og blåselyder :D

Her er vel hovedpoenget å ha best mulig transientrespons (les: lavest), og at subben spiller mest mulig i fase med frontsettet? At subben ikke går så lavt er vel ikke kritisk i denne musikkstilen, og forvrenging er jo dårlig uansett.

Kan jeg komme med en anbefaling som ikke er Pioneer? Eltek kjører kjempepriser på Alpine for tiden. De ser kanskje litt 80'talls ut, men koster ingenting, er solid bygget og låter kjempebra. Se på denne til 1295: ELTEK AS Det som blir hovedforskjellen til den billigste Pioneer spilleren du linket til er at denne spilleren har to utganger for forsterker. Jeg vet ikke om iPod-kabel følger med (regner med det gjør det når det står "innebygd"), men du har ihvertfall mulighet for å koble det til. På begge pioneer spillerne må du også kjøpe ekstra iPod-kabel.

Hei, lurte på hvilken subb som kunne passe til meg? Hører mye på death/thrashmetal med mye blast-beats o.l. og da er det kjekt med en subb som henger med i svingene. Skal drive denne med en Audison SRx1 monoblokk, som yter 210 watt i 4 ohm, og 350 watt i 2 ohm. Tror ikke den er stabil i 1 ohm, men vet ikke sikkert. Kassa skal stå i en coupé uten hattehylle. Hvilken størrelse/produsent/type er best, og hvor mye må/bør jeg betale? Og, jeg har en Sony 12" liggende, en slik mangekantet sak som er rød og merket "XPLOD 1200W MAX" på. Finner ikke noe modellnummer (står nok bakpå et merke på magneten, men det merket er umulig å lese, blekket er vasket vekk). Den er nok minst 3-4 år gammel. Noen som vet hvordan kasse som vil passe til denne? Så har jeg noe i mellomtiden til jeg får spart opp til "skikkelig" sub.

DEH-50UB har kun 1 linjeutgang og enlinje display ("gammeldags"). Skal du bla mye på iPoden din er det absolutt en fordel med 2 eller flere linjers display.

Der har du et poeng, vurderte DVD spiller selv en gang, men så tenkte jeg "hva f*** skal jeg med det..." Blir jo i tilfelle kun brukt når bilen står parkert, når jeg kjører selv gidder jeg ikke ha en film surrende i bakgrunnen, det må jo være grusomt forstyrrende

Oki, men da gjør det ikke så mye om høyttalerkablene til frontsettene blir litt lange? Vet du om en plass man får billig fordelingsblokk med sikring i da?