Gå til innhold

max power

Bruker
  • Innholdsteller

    43
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Om max power

  • Bursdag 04/26/1992

Contact Methods

  • Bosted
    jevnaker

max power's Achievements

  1. Er det noen som vet hva som skjer hvis man blir tatt når man kjører lett lastebil når man bare har lappen på personbil? Bilen er regga som personbil, men totalvekta er på 3900 kg, og dette går visstnok ikke an og endre på.
  2. max power

    Supra;)

    ok. har tenkt til og kjøpe en supra en gang i fremmtiden. hvis det går ann og bygge den om da.
  3. noen som veit hvor man finner skaphengere til salgs.. nye og brukte...
  4. max power

    Supra;)

    er ute etter en LHD supra, ikke eldre enn 2000 moddell;)
  5. max power

    Supra;)

    hvor mye koster en fin supra med alt av avgifter betalt? er det vansklig og bygge om fra RHD til LHD? hvor mye koster det?
  6. BANG! Felgen din har kysset kantsteinen, men kan den reddes og få et nytt liv...? Har du noensinne møtt det onde kantsteins-monsteret? Eller, kanskje har dama di? Det slår til når man minst venter det, og gnager en fryktelig stor bit av felgen din med en skingrende lyd. Det er ikke noe verre enn en felg med store skrammer. Det er vanvittig irriterende, og man hater seg selv (eller dama) for at man ikke passet bedre på. Men, er det nødvendig å kaste felgene og investere i et nytt sett? Eller kan de reddes? Jepp, det kan de, følg med... Har du fått skadet felgen din skal du først og fremst avmontere dekket og finne ut av om felgen er slått skjev. Det enkleste er å få felgen i en avbalaseringsmaskin hos en mekaniker eller et dekkfirma, og er felgen skjev skal du alltid, av sikkerhetsmessige hensyn, få den ordnet hos en ordentlig felgsmed. Er den ikke slått skjev kan du reparere den på egen hånd, eller få en lakkerer til å hjelpe deg. Det er vanvittig irriterende å få skadet felgene, men se det som en tvungen mulighet til å gi felgen et nytt liv. Du kan lakkere dem sølv eller blanksort, som de kanskje var tidligere, eller du kan gå i gang med å leke med de millioner av lakknyanser som finnes! Du har altså plutselig alle muligheter for å endre bilens uttrykk, og kun fantasien setter grenser. Matt, blank, flakes, varmelakk, tofarget, perlemor og så videre. God fornøyelse! 1 Start med å vaske felgene grundig med en helt vanlig bilshampoo. Deretter sprøyter vi løs med silikonfjerner på felgen, og tørker grundig over med en vanlig klut. 2 Så begynner vi å slipe løs på alle de stygge hakkene. Bruk sandpapir korn 240 eller finere, så du kan styre det. Du må skifte sandpapiret ofte, da ripene ødelegger det fort. 3 Et stort hakk ved innerkanten kan gjøre at metallet ligger i flak over kanten, der det skal være jevnt. Bruk en liten sliper med fint korn til å fjerne det. 4 Vi bruker alminnelig tokomponents plastikksparkel. Du kan bruke tinnsparkel, men det er mye vanskeligere å slipe i, og så lenge forarbeidet er bra nok holder det med plastikksparkel. 5 Påfør rikelige mengder plastikksparkel på hakkene og et godt stykke ved siden av. Det krever ikke det meste, men jobb raskt, da sparklen tørker ganske fort. 6 La sparklen tørke i 15-20 minutter. I mellomtiden kan du slipe kanter og runde hjørner, bruk sandpapir kort 400 med hånden der hvor du ikke kommer til med maskin. 7 Når plastikksparklen er tørr begynner vi å slipe den ned. Slip forsiktig med et mellomhardt press på maskinen, og kjenn hele tiden etter med hånden. 8 Etter første sliping er det en god idé å børste eller blåse felgen ren for støv, og sparkle enda en gang hvis det er områder hvor du ikke er helt fornøyd med resultatet. 9 Andre sliping sørger for den siste finishen. Bruk et veldig lett press når du sliper den ytterste kanten med maskinen på høykant. Er du ikke fornøyd, gjenta punkt 8 og 9. 10 Monter felgene i en felgholder, eller som her på en benk. Bruk luft til å blåse felgene helt rene, og vær veldig nøye da hvert enkelt støvkorn kan sees i lakken etterpå om du ikke har fått vekk alt. 11 Påfør grunning med en vanlig malerpistol. Sørg for å komme inn i alle hjørner og rundinger, og påfør rikelig ut over kantene. 12 La grunningen tørke i 10-15 minutter så du er sikker på at den er helt tørr. Deretter mellomslipes alle felgene med et stykke sandpapir, korn 600. 13 Etter slipingen skal du igjen være veldig omhyggelig, og blåse felgene fri for støv. Hold luftslangen i venstre hånd og tørk med høyde, og bruk eventuelt en ren klut. 14 Så blander vi selve lakken! Du kan velge mellom de trilliarder av nyanser som er på markedet. Her blander vi en grå nyanse med sølv perlemor. 15 Neste trinn er å lakkere felgen. Gi den et lag, og la den så tørke i ca. 5 minutter, før du gir den enda en omgang med lakkpistolen. 16 Så har felgene fått to lag med lakk. Allerede nå kan vi se effekten av perlemoren, og det likner allerede en ny felg, som om den aldri hadde møtt på kansteins-monsteret! 17 De fire felgene må også ha klarlakk. Vi velger en matt klarlakk, som vi blander med den samme sølvfargede perlemoren for ytterligere bling-bling-effekt. 18 Klarlakken påføres første gang. La den tørke i 5 minutter, og gi den så enda en omgang. Deretter skal felgene ha 15-20 minutter i lakkboksen på 60-70 grader. VERKTØY Silikonfjerner, kluter, slipeutstyr, sandpapir korn 400 og 600, plastikksparkel, sparkelutstyr, lakk, klarlakk og lakkutstyr TID 2-3 timer. Men husk at forarbeidet bestemmer det endelige resultatet, så ta deg god tid. PRIS En lakkerer tar normalt omkring 2.500 kroner for fire felger, avhengig av felgenes stand og dine ønsker. Og resultatet blir at du får minst like fete felger som tidligere.
  7. Det er ikke sikkert du har lagt merke til det, men de beste ideene er ofte de enkleste. Se bare på intercooleren — den holder temperaturen på innsugslufta kjølig på motorer med turbo eller kompressor. Eksosgassene driver turboen, og turboen trykker mer luft mot innsuget. Dette trykket skaper varme, og varm innsugsluft liker vi ikke. Vi vil ha den iskald, da den kalde, tettere lufta inneholder mer oksygen og dermed gir et større smell i forbrenningskammeret. Derfor setter vi på en intercooler. Turboen suger fortsatt luft fra luftfilteret og presser det videre, men nå går det gjennom en intercooler før det når innsuget. Ganske enkelt, men det funker! Har du en turbobil har du sikkert opplevd at den føles raskere på en iskald vinterdag enn en stekende sommerdag. Det er akkurat samme prinsipp! En intercooler ligner veldig på en radiator, men med luft i stedet for vann. Det handler om å ha en større overflate, så varmen blir ledet vekk. Det finnes også “chargecoolers”, som via et separat system leder vann gjennom intercooleren og hjelper til med avkjølingen. Dette må ikke forveksles med “vanninnsprøytning”, som sender en vanntåke inn i innsuget sammen med blandingen av luft og bensin. Et system man enten kan bruke som et alternativ til intercooleren, eller samtidig med den. Nå tenker du sikkert at en intercooler — det må være dyrt... I tillegg til selve cooleren trenger du en masse bøyde rør i rustfritt stål og diverse andre småting, og jepp, det koster litt penger, men en korrekt montert intercooler gir massevis av effekt og moment til motoren din. Det er vanskelig å si hvor mye — det er forskjellig fra bil til bil — men når du kan senke temperaturen på innsugslufta betraktelig kan det merkes. En løs tommelfingerregel sies at en bil med 300 hk med en stor frontmontert intercooler kan ha helt ned til 250 hk uten cooleren. Derfor har vi laget denne Max-det-selv-guiden, intercoolere finnes i et utall av størrelser, og dermed er det lett som en lek for de som er litt fingernemme å sette i gang med et slikt prosjekt. Vi starter med å demontere standard-intercooleren. Den er faktisk frontmontert, men altfor liten. Den er i sørgelig stand og med “lekre” plastkoblinger. Ut med den! Nå gjelder det å finne plass til den nye intercooleren. Husk å teste med støtfangeren på! Endene skal plasseres så vi lett kan komme i gang med rørbyggingen. Universal-intercooleren vi hadde var det plass til, hvis ikke må man finne en med andre mål. Dog måtte vi fjerne den originale oljekjøleren, og plasserte heller en ny i høyre forskjerm. En universal intercooler er født med oppheng, men de er ofte umulige å få bruk for. Vi sager dem av med en baufil, og er heller kreative og lager våre egne oppheng. Her ytterligere tilpasning. Vi skjærer av den nederste plastikken. Her ser du veldig godt hvor viktig det er at man er nøye med plasseringen. Ytterligere en liten ting som kan ta lang tid: Servorørene var ikke bare i veien, men også gjennomrustede, så vi monterte nye, stålomspunnede slanger. Så ble det plass! Når du skal finne plasseringene til opphengsbeslag, bruk en kasse. Følg evt. linjene i cooleren, så vet du at intercooleren monteres rett. Til våre hjemmelagede beslag/oppheng klipper vi tre millimeter plate i aluminium med en platesaks. Intercooleren er jo i aluminium, derfor lager vi også oppheng i alu. Det er vanskelig å se hvilken vinkel beslagene må ha. Det beste er å bøye dem, for så å prøve dem på intercooleren. Og bøye videre, om de ikke passer 100%... Hvis bilen i utgangspunktet hadde en intercooler kan man med fordel bruke de originale beslagene. Hvis de da vel og merke er i fornuftig stand og ikke holder på å ruste vekk... Intercooler og oppheng er i aluminium, så du trenger et TIC-sveiseapparat, som smelter alu ved ca. 650 grader. Start med å punktsveise opphenget på, og fullsveis etterpå. Når all tilpasning av intercooler og oppheng er overstått kan du starte med rørføringen. De standardmonterte trykkrørene er ofte i plastikk, ut med dem! Med de originale trykkrørene demontert kan du måle deg frem på gasspjeldet før du velger størrelse på slangen. Velg kvalitetsprodukter, for eksempel Samco. All fabrikasjon av rørføring krever kreativitet og overblikk. Dropp å stresse deg gjennom, og kikk heller over ting to minutter ekstra før du kapper til rørene. Fra gasspjeldet har vi montert et rett rør i rustfritt stål, som vi deretter har montert en 90-graders bøyning på. Den skal sages til, slik at vinkelen passer videre frem. Vinkelen finner vi ved øyemål, og her må man ofte prøve seg frem om man ikke har gjort det før. Når den er på plass er det bare å jobbe seg videre med bøying og målebånd. Her har vi fått på plass den første delen av trykkrørene på innsugssiden. De er kun heftet sammen, og går bare ned til bunnen av motorrommet. Så starter vi fra den andre enden — igjen med et stykke Samco-slange. Samco-slanger får du tak i hos Kollevold Rallyimport (http://www.kollevold.no). Så sager vi til den første bøyningen. Igjen er utgangspunktet en helt vanlig 90-graders bøying i rustfritt stål. Bruk en skjærekloss i skrustikke, så blir det rett. Rørene du sveiser sammen må være helt rette, så rett dem opp med en metallfil som vist på bildet. Det fjerner også de verste sponene som ligger langs kanten. Det er vanskelig å måle vinkelen som sørger for at rørene går nøyaktig dit du vil ha dem, så igjen må du bruke øyemålet og prøve deg litt frem. Kjøp litt ekstra rør... Det ses tydelig her hvordan de første to rørene tilpasses. Fordi det gjøres på øyemål må du ikke bli overrasket om du må skjære til nye vinkler flere ganger. Her har du jobbet deg fram til at det første røret fra gasspjeldet møter røret fra intercooleren. La dem møtes på midten et sted hvor det er god plass. Det kan — som her — være en masse merkelige ting som rørene dine må sno seg utenom. Det gjør ikke noe at rørene peker litt nedover. Når vi er ferdige med å tilpasse og feste hele systemet tar vi ut hele det første røret som går fra gasspjeld til intercooler, og fullsveiser det. For å få til en god TIC-sveis må du slipe “nålen”, og bruke riktig ampere. (Rustfritt — ca. 60 amp). Resten handler bare om trening... På bildet kan du se en ferdig fullsveis. Den er liten, så det er viktig å slipe nåla. En tykk tusj lager et tykt spor, mens en tynn tusj lager et tynt spor... Etter at alt er fullsveiset skal det poleres! Vi bruker en skive som vi med jevne mellomrom legger på voks som er beregnet på rustfritt stål. Helt til slutt poleres den overskytende voksen vekk fra røret. Det sees som sorte streker, men er ganske lett å polere vekk. Bruk vanlig papir og tålmodighet... Nå trodde du kanskje at du var ferdig? Vi har jo bare strukket rør på den éne siden — vi mangler fortsatt rør fra turbo til intercooler, så hele prosessen må gjentas. Røret fra turbo til intercooler har selvfølgelig sine helt egne utfordringer med hensyn til vinkler og plass. Det er altså bare å prøve, skjære, prøve, skjære, prøve... Det er ikke bare lett, altså. Intercooleren krever to rimelig kompliserte sett med trykkrør. Tålmodighet er nøkkelen for å få det pent! Ferdig jobb! Polerte trykkrør klare til montering. Når du er i gang, lag også et rør til luftfilteret — det ser jo bra ut med rustfrie rør i motorrommet... Deretter skal rørene monteres. Har du gjort jobben ordentlig burde det ikke by på problemer. En detalj: Du kan polere sveiseskjøtene helt vekk, eller la dem være synlige. Lag evt. en liten fals på enden av røret, så glipper det aldri av når du har festet slangeklemma. Stram godt, men ikke for mye. Bruk slangeklemmer i rustfritt stål! På med den siste klemma, og du er klar for en tur i bilen med polerte trykkrør, custom intercooler og forhåpentligvis mer krutt — god fornøyelse! Ferdige kit Du får kjøpt ferdige intercoolerkit til en lang rekke bilmodeller. Disse kitene passer som regel perfekt på bilen, og det følger med alle rør og slanger som du trenger, ferdig tilpasset. Det kan riktignok lønne seg å kikke en ekstra gang på prisen, disse kitene koster ofte uforholdsmessig mye i forhold til universale intercoolerkit. Om det ikke finnes noe ferdig intercoolerkit til din bil, om du vil spare noen kroner eller om du bare har lyst til å gjøre ting selv får du tak i universale intercoolerkit hos bøttevis av forhandlere. Prøv for eksempel Powerzone (http://www.powerzone.no) eller Motorsport Import (http://www.motorsport-import.no), som garantert kan skaffe deg alt du trenger. Ekstra kjøling En billig og enkel måte å få ekstra kald luft fra intercooleren er ved å montere et Co2-anlegg. Kitet består av en flaske som vi kjenner fra lystgass, men denne gangen er den fylt med karbondioksid. Via armerte slanger sendes gassen ut til en forstøver, som sitter montert på yttersiden av intercooleren. Når du skal gasse på gir du intercooleren et skudd med kullsyre, som sprutes på intercooleren fra forstøveren, og dermed blir innsugslufta ytterligere nedkjølt. Vil du ha tak i et kit forhandles N-tercooler av blant andre Caprizone Tuning (http://www.czt.no), og et komplett sett koster omtrent 6.000 kroner. Du burde også kjøpe en såkalt purgeventil, så kan du puffe litt nede ved gatekjøkkenet...
  8. vær bildoktor for en dag, og gi bilen din noe å suge på! Her ser du hvor enkelt det er å peppe opp motoren med både lyd og effekt, vi monterer et luftfilterkit... Nesten hver eneste motortuning starter med et luftfilter. Et ettermontert luftfilter er nemlig den enkleste, billigste og mest overskuelige måten å peppe opp motoren på. Et performancefilter gir deg to bonuspakker på én og samme tid: mer bråk, og mer effekt! Det kan vi like... En helt annen ting vi også kan like er at man kan gjøre det selv, uten hjelp fra en grisk mekaniker. Et luftfilterkit kan du i de aller fleste tilfeller montere hjemme i din egen garasje, ved hjelp av en bruksanvisning og en skrutrekker. Ihvertfall hvis du holder deg til reglene og kjøper et kit som passer spesifikt til den bil du kjører rundt i. Slike kits finnes det i dag flere og flere av på tuningmarkedet, og med mindre du kjører rundt i en ytterst sjelden vogn kan du helt sikkert finne et luftfiltersystem som vil passe rett inn under ditt panser. Ulempen ved ettermonterte, uoriginale luftfiltersystemer er dessverre at Biltilsynet ikke er altfor glade i dem, bl.a. fordi de ofte øker motorens støy (hvilket jo nettopp er en del av greia ved en filteroppgradering). Derfor skal du, som i så mange andre tilfeller, være på vakt når det gjelder hva du gjør, konsekvensen kjenner du... Her kan du se, trinn for trinn, hvordan vi monterte et komplett 57i Performance Kit Generation II-system på en Chrysler PT Cruiser 2.0. Prisen for et slikt kit varierer alt etter bilmodell, men starter ved ca 1.000 kroner eksklusiv montering. 1 Vi starter med å demontere den originale luftfilterkassen, som fyller godt opp i motorrommet. Det originale filteret består av en stor, støyisolerende plastboks... 2 ... samt et elementfilter, som vi plukker ut. Boksen sitter fast med små klemmer, og elementfilteret sitter løst i boksen. Plastikkskjoldet over motoren skrues også av. 3 Det lille stikket i innsugsrøret er en temperaturføler, som kommuniserer med ECUen. Den skal vi bruke på nytt, og plukker den derfor forsiktig ut av hullet. 4 Så, endelig kan vi dra den store plastikkbøtta opp av motorrommet. Husk å spare på det originale filteret, boksen, skruer og monteringsbeslag, det kan komme til nytte senere. 5 Demonter det bøyelige innsugsrøret ved å løsne strammebåndet med en skrutrekker. Spar også på dette gummirøret, som passer på de originale delene. 6 En sort gummislange går fra motorblokka til luftfilteret, og fungerer som utlufting. Det trenger vi senere. 7 Så skal det monteres! Et K&N-kit er spesiallaget til den enkelte bilmodell, og inneholder alle nødvendige skruer, strammebånd, beslag osv. Vanvittig enkelt å montere. 8 I et K&N Generation II-kit leveres filterkitet med en avskjermingsplate, som skjermer filteret for varme fra motoren. Det skal også monteres med en gummilist... 9 ...og monteres i de skruehull som brukes av den originale luftfilterboksen. Listen rundt avskjermingsplata er tilpasset så den nå lukker seg mot panseret når det lukkes. 10 Det støpte plastikkrøret forbinder det nye filteret med motorens innsug. Vi monterer et adapter, som til dels gjør det mulig å montere filteret på røret, til dels optimerer flowen. 11 Mellom røret og innsuget settes et kort stykke silikonslange med strammebånd. På den måten blir det mulig for røret å bevege seg sammen med motoren. 12 Temperaturføleren monteres nå i det nye innsugsrøret med en gummipakning, som akkurat som hullet er tilpasset kontaktens form. 13 Røret spennes nå sammen med gummistykket på innsuget, og så kan vi skru det store, koniske filteret fast til adapteren. Vi nærmer oss mål! 14 På røret er det en liten slange, beregnet til det lille røret vi tidligere tok av, som vi monterer på plass igjen. 15 Så er vi der! Kjenn etter om tingene er skrudd ordentlig på plass. Sjekk også at filteret ikke støter mot ting i motorrommet, og fest ting ordentlig... 16 ... før du setter motordekselet på plass igjen. Nå er du klar til å nyte brølet fra ditt nye innsug... Start motoren, og gjør deg klar til godlyd! FRISK OPP PUSTEN K&N lover at luftfilterne deres holder i millioner av kilometer. Dette lar seg gjøre fordi det er mulig å rengjøre filtrene etterhvert som støvet møkker dem til. Det er ganske enkelt! Til oppgaven bruker du et spesielt K&N rensekit, som består av såpe og olje på spray. Først demonteres filteret, og sprøytes over med såpe. La så filteret stå til materialene er ordentlig bløtgjorte, og skyll deretter gjennom med lunkent vann. Når såpen er renset ut setter du filteret til tørk på en varm radiator i et døgns tid. Etter tørking har filterets røde farge forandret seg til en blek kulør, fordi den våte oljefilmen nå er vasket helt vekk. En ny frisk film legger du på med oljesprayen, sprøyt i et jevnt lag og pass på mengden. Det er oljen som gir K&N-filteret den elektrostatiske filtreringseffekten, så pass godt på å påføre den riktige mengden. VERKTØY Skrutekker og fastnøkkel. Skal bilen måles og effekttestes før/etter montering er et rullefelt og en ekspert nødvendig. TID En formiddag for utrenede hjemme i garasjen. Forvent lenger tid i forbindelse med en rullefeltsmåling... PRIS I denne guiden har vi brukt et K&N modell 57i Generation II-kit, som alt etter motor koster fra 1.000 kr. eks. montering og måling.
  9. no dritt at schumi gir seg, blir ikke det samme uten han:( får håpe rossi kommer til formel-1 neste år;)
  10. Et sett sportseter med stilen i orden er din beste og enkleste måte å få litt ekte Max Power-preg på grombilen din. Men før du river ut de gamle standard-stolene, er det et par ting du skal tenke på. Hvis du kjører en 3-dørs hatchback av noe slag, må seteryggen kunne vippes ned for tilgang til baksetene, mens du i biler med bakdører gjerne kan hive inn noen uten vippemulighet. Hvis du også ønsker H-seler skal du være oppmerksom på om det er selehull i setet, og husk at du skal trives godt i stolen. Når du endelig har gått til innkjøp av setene, er det heller ikke noe umulig oppgave å montere disse selv. Sjekk ut hvordan vi monterte stoler i en 306... De fleste seter er montert på samme måte, som vil si med en bolt i hvert hjørne av understellet. Skyv først setet helt tilbake og skru ut boltene foran, gjør deretter det samme med de bakerste. I denne bilen var boltene Torx 40, mens du på en vanlig Golf for eksempel kan bruke en vanlig umbraco. Skinnen, som setet glir på, er oftest skrudd fast i bunnen av bilen. Det kan være forskjellig hvordan den er montert, på denne Peugeoten er riktignok den ytterste skinnen skrudd fast til innsiden av karroseriets underpanel. Noe som burde passe en utålmodig Maxer veldig bra... PASS PÅ! Innen du hiver standardsetene på dynga, eller smartere — legger dem ut til salgs på nettet, så sjekk for all del om det ligger noen elektriske ledninger under der. Disse er til setevarme o.l., og må frakobles riktig, hvis ikke kan du få ubehagelige kortslutninger og røyklukt i bilen! Understellet til ditt nye sete pleier også å festes med fire bolter. Det vil ofte sitte flere og forskjellige bolthull i underkant av setet, men disse kan du trygt ignorere, hvis de ikke passer rammen i din bilmodell. Setet er jo som du vet et universalsete, og kan brukes til mange forskjellige bilmodeller. Moderne bilers kabiner kan i mange tilfeller være et helvete å skille fra hverandre. Her ser du en el.ramme som er skrudd fast i bilens bunn. Hvis den frakobles, vil det pipe og ule til du blir sprø. Avmontér derfor hele skiten og bruk det igjen på ditt nye sete. Hvis ikke du liker varsel-lamper da... Skru ledningsforbindelsene av standard-setet, mens du passer på at du ikke klipper over noen forbindelser. Hvis det var en ren racerbil, kunne vi gjerne tatt til takke med 4 punktseler, og gi hardt f... i 3 punktseler og setestrammere. Men kontrollører/politi liker det ikke, så ikke ignorer reglene. Et spesialsete vil typisk nok være bedre polstret og en god del smalere enn et originalsete. Dette gjør at beslag og andre stygge ting kommer til syne der nede. Da kan mye bedres med litt lakk, som f.eks. her, hvor vi maler selestrammeren svart. Så slipper du masse farger der nede, det synes! Så skrur vi like gjerne hele seteskiten på plass. Her er det en selvfølge at setet skrues fast med de rette boltene i de rette hullene, på den rette måten! Stram til så hardt du bare kan, slik at du er sikker på at det holder - det er tross alt liv det er snakk om! Viktig del av prossessen! Når det obligatoriske er overstått, kan du endelig begynne monteringen av selve setet. Corbeau-setet som vi monterer her, har et understell som er identisk med det som satt i 306en, enkelt og greit. Hvis man må kjøpe et universalunderstell, må man muligens borre hull i karroseriet, slitsomt! De ytterste festene passer i vårt tilfelle som sagt perfekt med de originale hullene. Det er bra, for da slipper vi å borre nye hull i bunnen. Blir det nødvendig- som det ofte er når universalunderstell er den eneste løsningen, skal du prate med en fagmann før du borrer fullt av farlige rusthull i grombilen din! Spenn beslagene godt fast, og tilslutt deretter den grønne stikkontakten til selestrammeren. Vanskelig å se noe? Helt riktig! De proffe fikser som regel noe stoff, skinn eller annet materiale som dekker over beslag og understell. Men dette er ting som tar tid, og kanskje ikke noe for en utålmodig Max-gutt. Yes sir! Da er det sportseter for fører og kartleser ferdig servert! Denne Corbeau-modellen er i grovt stoff med skinn på støttene. Skinn er fett nok, men holder deg ikke så godt fast som semsket skinn eller stoff. Nå er det bare å dra ut og kjøre fra naboen, så gi Max-gass og gjør dama di stolt!
  11. ups... den kom vist to ganger:(
  12. Å montere bremserer ikke så vanskelig som det kan høres ut! Det kan kanskje virke litt skummelt å montere nye bremser, men vi kan forsikre deg om at det er enklere enn det ser ut som. Sørg bare for at du gjør ting på riktig måte, og sjekk etterpå at alt er som det skal være. Nye bremseklosser må kjøres inn (med ca 150 kilometers normal bruk) før de fungerer optimalt, fordi ved montering vil ikke klossens overflate ha tilpasset seg nøyaktig til skivas konturer, og dermed vil ikke hele klossens overflate ha kontakt med skiva. Dette kan resultere i ineffektiv bremsing på de første kjøreturene, så ha dette i bakhodet og kjør forsiktig. For mye tro på de nye bremsene dine på første kjøretur kan bety en kjapp tur til sykehuset! Bremsestøv fra gamle klosser kan inneholde asbest, så bruk maske. Lever gamle bremse-deler til resirkulering, ikke bare i søpla! (Nå er vi visst begynt med miljøtips også...) Først må du løsne hjulmutrene og jekke opp det hjørnet på bilen som du skal jobbe på. Ta så av dekket og sett en bukk under bilen ifall jekken skulle svikte. Det første du da må gjøre er å løsne fjæra som holder klossen på plass. Et vanlig skrujern skulle gjøre jobben greit. Det eneste du må passe på er å ikke bruke for mye kraft slik at den blir bøyd. Bak på kalipperen finner du to plugger, som dekker over boltene som holder kalipperen på plass. Fjern disse pluggene, og finn fram en stor fastnøkkel til å få løs boltene og få løsnet kalipperen. Disse kommer garantert til å sitte dønn fast, så ikke vær redd for å bruke krefter for å få dem løs. Legg dem til side og spar dem til senere. Løft ut kalipperen, inkludert bremseklossen som sitter inni. Hvis den sitter godt fast og klossen holder kalipperen fast mot skiva, bruk en stor, flat skrutrekker eller noe annet du kan bende den løs med før du løsner og fjerner kalipperen fra skiva. Også her kan den sitte godt fast, men ikke vær redd for å bruke krefter. Skiva skal uansett kastes. Som regel blir klossen holdt på plass mot stempelet i kalipperen ved hjelp av en fjær-klemme. Når du fjerner denne skal det være ganske enkelt å fjerne klossen også. Det kan også sitte en del bremsestøv rundt klossen som holder den på plass mot kalipperen om de gamle klossene begynner å bli slitte, men det skal være enkelt å løsne den. For å få montert de nye klossene senere, når du skal ha dem på plass, er det først viktig at du trykker stempelet i kalipperen helt tilbake. Dette vil kreve litt styrke og bra redskap. En tang omtrent som den vi bruker her kan være en svært god investering. Vær forsiktig så du ikke kommer borti og skader gummien, dette er viktig! Når du presser inn stemplet kan det fort bli et problem med masse bremsevæske som overfyller reservoaret. Her viser vi et enmanns bremseluftings kit. Fest det på lufteskruen på kalipperen (som du ser på bildet) og løsne skruen. Bremsevæsken vil nå renne i flaska og ikke tilbake i reservoaret. Husk på å skru igjen skruen. Ikke la kalipperen henge og slenge etter bremseslangen, ellers kan belastningen fort bety at du må ha nye bremseslanger, etter at du først har mistet bremsene fullstendig... Heng den opp med en hyssing, en strips eller hva du ellers finner i garasjen for å få den trygt ut av veien. Du kan for eksempel feste den i en fjær eller noe annet passende. De to boltene som holder braketten til kalipperen fast sitter vanligvis veldig godt fast, og du må sannsynligvis bruke alle kreftene du har å by på for å løsne dem. Hvem det nå var som festet dem sist mente tydeligvis at det var viktig at de satt godt fast... Uansett er du nødt til å løsne dem, så finn fram verktøyet og sett i gang... Dette er braketten som holder kalipperen fast til navet. Her ser du hvordan kalipperen skal festes, og hvordan det hele henger sammen. Det kan lønne seg å følge med når du demonterer det hele for å huske hvordan du skal sette det sammen igjen senere. Som vi har sagt; det er dumt om man skulle gjøre feil når man setter det sammen igjen... Alt som holder skiva på plass (bortsett fra hjulboltene, når hjulet sitter på) er denne lille karen, stort sett. På noen skiver sitter det også en liten skrue. Fjern skruen og den lille skiva som holder bremseskivene på plass, og dermed har du løsnet bremseskiva fra navet, og det skulle simpelthen bare være å løfte den av og legge den til side. Løft av den gamle skiva og kast den langt pokkerivold. Det er høyst sannsynlig at du bare kan hive den avgårde, da sjansen for at du demonterer en brukbar skive er liten. Finn fram en stålbørste eller noe annet passende og gi navet en god rens før du monterer de nye skivene. Dette er adskillig viktigere enn du kanskje tror! Finn fram en boks med rensevæske for bremser og rens de nye skivene dine. De fleste skiver er dekket med enten en klissete eller oljete substans for å hindre at de begynner å ruste i esken. Om du ikke fjerner dette belegget før du monterer skivene er sjansen stor for at førsteinntrykket ditt når du tester de nye bremsene ikke blir altfor bra. Skivene dine er nok sannsynligvis, akkurat som dekkene, ment å rulle i en bestemt retning, og kan derfor bare monteres på én måte. Pass på at du vet hvilken vei de er ment å snurre. For å gjøre saken enklere kan du se for deg at de roterer med akselen, og tenk deg at varme og vann skal kastes ut av skiva, ikke innover. Finn fram den lille skiva som holdt bremseskivene mot navet, og fest den tilbake på en av hjulboltene. Hvis bremseskivene dine også satt festet med en liten skrue kan du finne fram denne og feste den godt, og dermed skulle de nye bremseskivene dine være relativt godt festet til navet. Husk at de også vil holdes på plass av dekket. Det kan være en god idé å ikke bare stole på den knøttlille skiva som holder bremseskivene på plass når du fester de nye bremsene dine, så finn fram et par hjulbolter og fest disse midlertidig (du trenger ikke stramme dem noe mer enn du klarer med hendene) for å holde skivene godt på plass mens du fester kalippere på plass igjen. Nå kan du feste braketten til kalipperen tilbake på plass. Boltene var satt inn med såkalt Thread-Lock, eller muttersikring, som holder gjengene på plass og hindrer at mutteren løsner, så det kan være en god idé å ta på litt nå. En god fastnøkkel er også viktig, da det gjelder å dra til disse boltene virkelig godt. Du vil ikke at de skal løsne. Kobberfett er en annen ting du må ha ved montering av bremser. Smør litt fett langs ”hjørnene” på den ytre klossen (den uten ”beina”.) Kobberfettet beskytter ikke bare mot varme, korrosjon, rust og andre uhumskheter, men bidrar også til å hindre ulyder fra bremsene, og tåler ekstremt høye tempe-raturer. Så kan du trykke klossen på plass i braketten til kalipperen, før du smører enda litt kobberfett langs klossens bakside. Igjen bidrar dette til at man unngår ulyder som klirring eller piping når man har montert bremsene sammen igjen. Om du er i tvil, sleng heller på litt ekstra kobberfett enn å bruke for lite, det skader ikke. Før du fester den indre klossen på plass inne i kalipperen er det helt klart verdt å smøre litt kobberfett på baksiden av klossen, rundt selve festet til klossen. Igjen bidrar dette til å hindre jævlige bremselyder når alt er montert sammen, og igjen: er du i tvil, sleng heller på litt ekstra kobberfett. Heller ikke her er det noe problem om du tar på for mye. Nå er det på tide å feste den indre klossen på plass inne i selve kalipperen. Om du ikke allerede har dyttet stempelet i kalipperen tilbake på plass, finn fram en tang og sørg for å gjøre det nå. (Sjekk punkt nummer 5) Pass på at du holder klossen så rett som mulig, så blir det mye lettere å få trykket den på plass inn i kalipperen. Deretter kan du løsne kalipperen fra der du hengte den opp, og plassere den tilbake på plass over skiva. Nå finner du k japt ut om du har gjort alt riktig, og ikke minst om du har trykket stempelet eller stemplene i kalip-peren langt nok tilbake før du monterte den indre klossen i kalipperen. Hvis ikke er det bare å gjøre det om igjen... Sett kalipperboltene tilbake på plass, og pass på at du skrur dem til med riktig moment. Her er det 25 Nm, men dette kan variere. Det du ikke må gjøre er å bruke for mye kraft. Det aller siste punktet på programmet er å feste fjæren som holder kalipperen på plass. Fjærens ender skal inn i hullene i kalipperen, og de øverste og nederste endene skal presses tilbake over ”ørene” på kalipper-braketten. Nå kan du fjerne hjulboltene du satt på plass for å holde skiva på plass, sette på hjulet igjen og så er det bare å kjøre!
  13. Å montere bremserer ikke så vanskelig som det kan høres ut! Det kan kanskje virke litt skummelt å montere nye bremser, men vi kan forsikre deg om at det er enklere enn det ser ut som. Sørg bare for at du gjør ting på riktig måte, og sjekk etterpå at alt er som det skal være. Nye bremseklosser må kjøres inn (med ca 150 kilometers normal bruk) før de fungerer optimalt, fordi ved montering vil ikke klossens overflate ha tilpasset seg nøyaktig til skivas konturer, og dermed vil ikke hele klossens overflate ha kontakt med skiva. Dette kan resultere i ineffektiv bremsing på de første kjøreturene, så ha dette i bakhodet og kjør forsiktig. For mye tro på de nye bremsene dine på første kjøretur kan bety en kjapp tur til sykehuset! Bremsestøv fra gamle klosser kan inneholde asbest, så bruk maske. Lever gamle bremse-deler til resirkulering, ikke bare i søpla! (Nå er vi visst begynt med miljøtips også...) Først må du løsne hjulmutrene og jekke opp det hjørnet på bilen som du skal jobbe på. Ta så av dekket og sett en bukk under bilen ifall jekken skulle svikte. Det første du da må gjøre er å løsne fjæra som holder klossen på plass. Et vanlig skrujern skulle gjøre jobben greit. Det eneste du må passe på er å ikke bruke for mye kraft slik at den blir bøyd. Bak på kalipperen finner du to plugger, som dekker over boltene som holder kalipperen på plass. Fjern disse pluggene, og finn fram en stor fastnøkkel til å få løs boltene og få løsnet kalipperen. Disse kommer garantert til å sitte dønn fast, så ikke vær redd for å bruke krefter for å få dem løs. Legg dem til side og spar dem til senere. Løft ut kalipperen, inkludert bremseklossen som sitter inni. Hvis den sitter godt fast og klossen holder kalipperen fast mot skiva, bruk en stor, flat skrutrekker eller noe annet du kan bende den løs med før du løsner og fjerner kalipperen fra skiva. Også her kan den sitte godt fast, men ikke vær redd for å bruke krefter. Skiva skal uansett kastes. Som regel blir klossen holdt på plass mot stempelet i kalipperen ved hjelp av en fjær-klemme. Når du fjerner denne skal det være ganske enkelt å fjerne klossen også. Det kan også sitte en del bremsestøv rundt klossen som holder den på plass mot kalipperen om de gamle klossene begynner å bli slitte, men det skal være enkelt å løsne den. For å få montert de nye klossene senere, når du skal ha dem på plass, er det først viktig at du trykker stempelet i kalipperen helt tilbake. Dette vil kreve litt styrke og bra redskap. En tang omtrent som den vi bruker her kan være en svært god investering. Vær forsiktig så du ikke kommer borti og skader gummien, dette er viktig! Når du presser inn stemplet kan det fort bli et problem med masse bremsevæske som overfyller reservoaret. Her viser vi et enmanns bremseluftings kit. Fest det på lufteskruen på kalipperen (som du ser på bildet) og løsne skruen. Bremsevæsken vil nå renne i flaska og ikke tilbake i reservoaret. Husk på å skru igjen skruen. Ikke la kalipperen henge og slenge etter bremseslangen, ellers kan belastningen fort bety at du må ha nye bremseslanger, etter at du først har mistet bremsene fullstendig... Heng den opp med en hyssing, en strips eller hva du ellers finner i garasjen for å få den trygt ut av veien. Du kan for eksempel feste den i en fjær eller noe annet passende. De to boltene som holder braketten til kalipperen fast sitter vanligvis veldig godt fast, og du må sannsynligvis bruke alle kreftene du har å by på for å løsne dem. Hvem det nå var som festet dem sist mente tydeligvis at det var viktig at de satt godt fast... Uansett er du nødt til å løsne dem, så finn fram verktøyet og sett i gang... Dette er braketten som holder kalipperen fast til navet. Her ser du hvordan kalipperen skal festes, og hvordan det hele henger sammen. Det kan lønne seg å følge med når du demonterer det hele for å huske hvordan du skal sette det sammen igjen senere. Som vi har sagt; det er dumt om man skulle gjøre feil når man setter det sammen igjen... Alt som holder skiva på plass (bortsett fra hjulboltene, når hjulet sitter på) er denne lille karen, stort sett. På noen skiver sitter det også en liten skrue. Fjern skruen og den lille skiva som holder bremseskivene på plass, og dermed har du løsnet bremseskiva fra navet, og det skulle simpelthen bare være å løfte den av og legge den til side. Løft av den gamle skiva og kast den langt pokkerivold. Det er høyst sannsynlig at du bare kan hive den avgårde, da sjansen for at du demonterer en brukbar skive er liten. Finn fram en stålbørste eller noe annet passende og gi navet en god rens før du monterer de nye skivene. Dette er adskillig viktigere enn du kanskje tror! Finn fram en boks med rensevæske for bremser og rens de nye skivene dine. De fleste skiver er dekket med enten en klissete eller oljete substans for å hindre at de begynner å ruste i esken. Om du ikke fjerner dette belegget før du monterer skivene er sjansen stor for at førsteinntrykket ditt når du tester de nye bremsene ikke blir altfor bra. Skivene dine er nok sannsynligvis, akkurat som dekkene, ment å rulle i en bestemt retning, og kan derfor bare monteres på én måte. Pass på at du vet hvilken vei de er ment å snurre. For å gjøre saken enklere kan du se for deg at de roterer med akselen, og tenk deg at varme og vann skal kastes ut av skiva, ikke innover. Finn fram den lille skiva som holdt bremseskivene mot navet, og fest den tilbake på en av hjulboltene. Hvis bremseskivene dine også satt festet med en liten skrue kan du finne fram denne og feste den godt, og dermed skulle de nye bremseskivene dine være relativt godt festet til navet. Husk at de også vil holdes på plass av dekket. Det kan være en god idé å ikke bare stole på den knøttlille skiva som holder bremseskivene på plass når du fester de nye bremsene dine, så finn fram et par hjulbolter og fest disse midlertidig (du trenger ikke stramme dem noe mer enn du klarer med hendene) for å holde skivene godt på plass mens du fester kalippere på plass igjen. Nå kan du feste braketten til kalipperen tilbake på plass. Boltene var satt inn med såkalt Thread-Lock, eller muttersikring, som holder gjengene på plass og hindrer at mutteren løsner, så det kan være en god idé å ta på litt nå. En god fastnøkkel er også viktig, da det gjelder å dra til disse boltene virkelig godt. Du vil ikke at de skal løsne. Kobberfett er en annen ting du må ha ved montering av bremser. Smør litt fett langs ”hjørnene” på den ytre klossen (den uten ”beina”.) Kobberfettet beskytter ikke bare mot varme, korrosjon, rust og andre uhumskheter, men bidrar også til å hindre ulyder fra bremsene, og tåler ekstremt høye tempe-raturer. Så kan du trykke klossen på plass i braketten til kalipperen, før du smører enda litt kobberfett langs klossens bakside. Igjen bidrar dette til at man unngår ulyder som klirring eller piping når man har montert bremsene sammen igjen. Om du er i tvil, sleng heller på litt ekstra kobberfett enn å bruke for lite, det skader ikke. Før du fester den indre klossen på plass inne i kalipperen er det helt klart verdt å smøre litt kobberfett på baksiden av klossen, rundt selve festet til klossen. Igjen bidrar dette til å hindre jævlige bremselyder når alt er montert sammen, og igjen: er du i tvil, sleng heller på litt ekstra kobberfett. Heller ikke her er det noe problem om du tar på for mye. Nå er det på tide å feste den indre klossen på plass inne i selve kalipperen. Om du ikke allerede har dyttet stempelet i kalipperen tilbake på plass, finn fram en tang og sørg for å gjøre det nå. (Sjekk punkt nummer 5) Pass på at du holder klossen så rett som mulig, så blir det mye lettere å få trykket den på plass inn i kalipperen. Deretter kan du løsne kalipperen fra der du hengte den opp, og plassere den tilbake på plass over skiva. Nå finner du k japt ut om du har gjort alt riktig, og ikke minst om du har trykket stempelet eller stemplene i kalip-peren langt nok tilbake før du monterte den indre klossen i kalipperen. Hvis ikke er det bare å gjøre det om igjen... Sett kalipperboltene tilbake på plass, og pass på at du skrur dem til med riktig moment. Her er det 25 Nm, men dette kan variere. Det du ikke må gjøre er å bruke for mye kraft. Det aller siste punktet på programmet er å feste fjæren som holder kalipperen på plass. Fjærens ender skal inn i hullene i kalipperen, og de øverste og nederste endene skal presses tilbake over ”ørene” på kalipper-braketten. Nå kan du fjerne hjulboltene du satt på plass for å holde skiva på plass, sette på hjulet igjen og så er det bare å kjøre!
  14. Sett av en ettermiddag neste helg til å montere ditt nye og langt bedre understell, og du vil aldri noensinne angre på at du brukte tiden til nettopp det. I stedet for å sose rundt med dama i butikker og kjede livet av deg, eller se naken hud på DVDen, får du nemlig en kjempetilfredsstillelse ved å ikke bare endre utseendet på bilen, men også kjøreegenskapene til det langt bedre. Når du har satt opp bilen forsvarlig på bukker eller liknende (det er nemlig ingen god idé å la jekken holde den oppe...) kan du starte med å ta av fjærbenene. Løsne boltene som holder demperen fast til hjulnavet. Skru mutteren helt av inntil den rekker enden av bolten. Slå da forsiktig på den med en hammer før du skrur den helt av. Omtrent nå er det på tide å ta en kopp kaffe og en røyk, for nå begynner den virkelige jobben... Nå er det på tide å avmontere den gamle demperen. Det kan muligens både høres og se ganske lett ut, men vi kan forsikre deg om at den ofte sitter svært godt fast, så forvent en god kamp med å få løsnet den... Det kan være du kommer ut for oppheng eller andre ting som beskytter bremseslangene og wirene til bremseklossindikatoren. Alt dette må du eventuelt frigjøre for du fortsetter med demonteringen av bremsene. Du blir også nødt til å løsne krengningsstabilisatoren fra fjærbenet før du kan fjerne selve demperen. Bruk en unbrakonøkkel, og gjerne en fastnøkkel til å støtte mot, og skru den forsiktig løs fra selve fjærbenet. Nå kan du trygt løsne boltene i toppen av fjærtårnet, og forsiktig fjerne hele fjærbenet. Finn fram noen fjærklemmer (som du selvfølgelig har ordnet på forhånd), og fest dem på fjærene. Stram godt til! Når fjæren er spent sikkert og trygt sammen (vær sikker på at den sitter godt, du har ikke spesielt lyst til å få den i trynet...) kan du løsne toppen av benet. Bruk en unbrakonøkkel og en fastnøkkel til denne jobben. Nå kan du ta av pakningen fra toppen av demperen. Rens den, og sjekk at den kan gli lett fram og tilbake. Sitter den for godt vil du garantert oppleve knirking i styringen, og ingenting er mer irriterende enn det. Nå kan du ta alt sammen fra hverandre, men ikke glem å sjekke hvordan alt sitter skrudd sammen. Det siste du ønsker er å stå igjen med et par dingser til overskudd når du har satt alt sammen igjen senere... Press nå den nye fjæren sammen med fjærklemmene, og legg den over den nye demperen. Spenn så toppen og pakningen på plass igjen. Bruk akkurat det samme verktøyet og fremgangsmåte som du gjorde sist. Nå kommer den morsomme delen av jobben! Montér hele fjærbenet ved først å spenne en av tårnboltene fast. Nå kan du sette bunnen fast til navet. Litt fett eller liknende smøring hjelper deg godt på vei med å få den på plass. Når du har montert og fått benet til å sitte på plass kan du spenne tårnboltene. Rengjør dem først, og smør dem inn med litt kobberfett. Dermed sitter de godt, og blir også lettere å løsne neste gang du skal ha dem opp. Tilbake til bunnen! Fjærbenet skrus fast til hjulnavet, og alt strammes til igjen. Bruk også her litt kobberfett på boltene for at det skal sitte. Slå evt. lett med en hakker hvis det ikke vil på plass, men vær forsiktig! Nå er det på tide å sette bilen tilbake på hjulene, før du spenner senterbolten øverst. Dermed er du ferdig med første hjørne, nå kan du gjenta prosessen med de andre tre, og denne gangen burde det gå relativt fort.
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår