turbojonas

ellers takk du, kjøpte lamell av bakaxel.se, og den passet perfekt!

holder nå på å lage spakstell og travers, så er ikke så lenge til den er klar

hvorfor skal du bruke mekanisk kløtsj? hydraulisk er jo bolt on på kassa, og tilnermet bolt on på 240

drit i det der relè opplegget.. ALT lys går igjennom der utenom blink.. kjøp en ny bryter på volvo så varer den i 30 nye år

du kan jo skru ut en fra ett bilopphuggeri, det er nok billigst

tusen takk for det, orkan mannen :)

Har nå skrudd ut girkasse, dasjbord, varmeapparat, rattaksling og pedalboks. Skal bytte til ZF kasse, bytte dasjbord pga sprekker, varmeapparat pga lekasje, rattaksling pga brudd i hylsa(!), og bygge om til hydraulisk kløtsj.

Bunnpanne med tanker på sidene og ekstra skvalpeplater er under konstruksjon, da jeg slet litt med manglende oljetrykk i sving på en lokal gocart bane i området...

Her har jeg ordna til pedalboksen:

Skal også bytte kanaler, og nedre del av bakskjermene i løpet av vinteren, ny turbo og grenrør, samt lmm og større dyser.

bra marius

biltema....

er det lh2.4 eller regina motorstyring?

ett Y ledd på oljetrykkbryteren er ganske vanlig. får det du trenger på tess eller lignende butikker

jeg kjøpte fra v-parts, de med hele den øvre raden hvit, og mine lekker ikke. har ikke behøvd tette med silicone eller noenting :)

volvo selger jo også, den orginale som "skal" brukes i anti-spin akslingen

Er det Girling så står det støpt en stor G i calipern, kan også sjå om det er ATE eller Girling ved å sjå på bremsevæska beholderen på sida, står der. Men trur det er ett fett. Hadde orginalt ATE på min gammle bil, så bytta eg til Girling caliper på den eine sida bak, og det passa fint.

er forskjellige bremseklosser, så det er litt greit å ha samme kalipper på hver aksel ;)

tja d ska du isje se vekk i fra.. me snakkes om d ein dag

Å, for alle dokke så lure.EG SKA ALDRIG BYTTA IJEN!

hehe det sa jeg også etter første gangen jeg byttet kupèvifta, men allikevel har jeg gjort det 5-6 ganger.. der som er fint, er at det går dobbelt så fort neste gang du gjør det

du får mindre caster, og det påvirker selvoppretningstendensen. du kan risikere at den (nesten) ikke retter opp rattet etter du har svingt.

jeg hadde byttet de til servokuler.

Dette er vel ikke helt riktig? :)

prøv selv, ta fjæra fra en kulepenn og kjenn hvor hard den er å presse i sammen, så klipper du den i 2 og kjenner på nytt :)

det henger en klisterlapp på bakaslingen din, under tektylen hvor det står utvekslingen din. lappen skal henge på venstre side, rett før der selve akslingen er skrudd fast i bærearmen

holder en knapp på tempsensoren, eller lmm

bra marius

Jeg kjøpte Chiper fra en kar som kaller seg Thelostartof på http://www.turbobricks.com, og er veldi fornøyd. det var med turtallsperre på 7000rpm, (du kan og velge mellom 6200, 6500 å 6800). Den passer også fint med større dyser, turbo og 3"lmm.

Betalte 1000 ferdig levert på døra, og det var for både tenning og bensin!

hehe ja kansje.. men på den andre siden så blir fjæra stivere og stivere jo mer du kapper :)

nei... og uansett betyr det ingenting, da du fremdeles mister forspennet ved å lage "senkeskåler".

mye greiere å bare kappe :)

240 turbo har og samme delenr på øvre fjærskål...

Etter som jeg leste på volvoforumet, var det forskjellig delenummer på høyre og venstre. Også forskjell i pris. De var forskjellige på min 91 mod. og på en forstilling fra en ukjent eldre modell som jeg brukte og lage mine av. Grunnen til at man ikke kapper fjøra, er at da blir fjæra løs. Lager man skåler så blir den lavere, samtidig som man får forspenn :)

der har du nok blingsa littegranne... du mister nøyaktig like mye forspenn enten du kapper fjæra eller flytter den øvre fjærskåla opp!

er samme delenr på fjærskåla, fra 1975-1993, så de er nok like.

den ene din har nok fått seg en smell.

men hvorfor kapper du ikke bare fjæra?