REVLimit

Originalt har den jo hjelpelinjer som svinger med hjulene samt at man også ser bakfanger/hengerfeste. Fant ikke bilde av dette dessverre.

Ville prøvd å finne en annen kameraplassering enn bakpå førerhuset. Blir ikke mye funksjon som ryggekamera om du ikke har planer om å kjøre uten baklem. Ville sett litt til hvordan Nissan har løst dette på Navara. Der sitter originalt ryggekammera under håndtaket til baklemmen. Beskytter mot direkte sollys (som slike kameraer er dårlig på) samt snø. Det har vi jo endel av i Norge. Noen ettermarkedsløsninger som er festet på samme sted. Noe lignende burde være mulig på Amarok også (selv om du kanskje må lakke håndtaket på nytt etter mod).

Da missforstår du nok bare prislista. Om du leser videre til siste side på linken din ser du at det står "4Motion innkoblbar" som kommentar bak tilleggsutsyret som spesifiserer forsterket fjæring (Heavy Duty). I klartekst betyr dette at hva jeg skrev tidligere om umulige fjæring/drivverkskomboer fortsatt gjelder. Man MÅ velge innkoblbar 4WD om man skal ha HD-fjæring. Tilsvarende MÅ man velge permanent 4WD om man skal ha komfortfjæring. Det er ingen som farer med feil opplysninger her, hverken jeg eller Møller. :)

Ottesen, Om det er varslet endringer som gjør at det i fremtiden blir mulig å kombinere innkoblbar 4WD og komfortfjæring vet jeg ikke noe om, men pr. dags dato er det ikke mulig. Om du besøker VW nyttekjøretøy sine sider i land som har fått bilkonfigurator for Amarok oppe å gå (f.eks. vw.de), vil du se at det umulig å kombinere disse to tingene. Det er forresten å lese flere andre steder også, blant annet i den britiske brosjyren. Om du leser i den norske brosjyren ser du også at det er bilen med innkoblbar 4WD som er oppgitt med den høyeste lastevekten, hvilket da impliserer Heavy Duty fjæring. Jeg fikk beskjed om det samme av selger når jeg kikket på en slik i januar :). Når det er sagt, er det ikke rent sjeldent at selgere mangler litt oversikt over hva de selger. Hva gjelder BFG All Terrain dekket påstår jeg ikke annet enn at det støyer mer enn et rent asfalt-dekk ville gjort. Det sier seg jo litt selv. Kompromisser må jo inngås om dekket skal prestere bedre på et bredere utvalg underlag (derav navnet All Terrain).

Kjell Erik, Utifra hvordan du oppgir dine behov tror jeg utvilsomt at du gjør lurest i å velge permanent 4WD. Innkoblbar 4WD har låst senterdiff når du kjører med 4WD koblet inn. Dette skal ifølge produsent KUN brukes på løst underlag, type grus/sand/snø/gjørme. Det skal ikke store rattutslagene til på fast underlag før du kjenner bilen vrir seg. Eneste grunnen til å velge innkoblbar 4WD er om du har planer om å kjøre med tung last eller med tung henger i ulendt terreng. Permanent 4WD bruker TorSen senterdiff. Dette er diffen Audi har brukt i sine quattro-biler med langstilt motor i en årrekke, så dette fungerer bra om du likevel ikke har planer om å delta på arrangementer i regi offroad.no. Alle norsksolgte biler leves uansett med diffsperre på bakakselen som standard. Det redder deg om du skulle ha behov for det lille ekstra. Også et par oppklaringer. Permanent 4WD kommer KUN med komforfjæring. Innkoblbar 4WD kommer KUN med Heavy-Duty fjæring. Det er altså IKKE mulig å kombinere Innkoblbar 4WD med komfortfjæring (eller omvendt). All-Terrain (A/T) dekk ser bra ut, men du vil måtte leve med mer støy, særlig på asfalt. Jeg ville vurdert om jeg hadde gått for dette om du kjører mye landevei, særlig om du kjører langt av gangen. Om du likevel går for dette, tror jeg du må kjøpe dekkene andre steder enn gjennom forhandleren hvis du ønsker annet enn originaldimensjon. Forhandleren vil neppe "godta" at du avviker fra original utrusting. Dessuten så kommer bilene på standard sommerdekk fra fabrikk, så A/T dekk kommer uansett i tillegg. Lykke til!

Jeg tror det blir skivebom, og det er en rekke grunner til det. Som Mikkel allerede har vært inne på; 17" på en så stor bil blir seende helt mongo ut. Om du velger å beholde original rulleomkrets blir det altfor mye dekk. Om du velger å kompensere med lavere profil, oppstår det glippe i skjermen. Begge deler er like skivebom. Pga plasshensyn kan du ikke velge B1 med det lave innpresset på C4. Alternativene er voldtatte skjermbuer, høy bil eller B1 med det høye innpresset og ingen kant. Igjen, skivebom. Den aller største skivebommen i mine øyne er likevel at Brock B1 gikk ut på dato i forrige årtusen. Men det er klart, noen mennesker har fortsatt hockeysveis og syns det er rått. ;)

Alle feilkoder av type 08.X vil i utgangspunktet gjøre at klimaen enten blåser varm eller kald luft, men dine symptomer kan også være relatert til denne feilen. Jeg ville startet med å bytte/overhale temperaturregulatorklaffen. Her er hvordan: http://nordicaudi.com/arkivet/artiklar/data/a1441/a1441.php Jeg regner med at dette løser problemet.

Du har ikke kupefilter/pollenfilter. Begynn med å sjekke feilkoder på klimaen: http://nordicaudi.com/arkivet/artiklar/data/a1306/a1306.php

Hvor høyt kan et lite fly? Med ET25, 265 dekk og 60mm senk. Nei Med ET25, 265 dekk og 0mm senk. Ja Med ET40, 265 dekk og 40mm senk. Ja Med ET40, 265 dekk, 50mm senk og 0.2 grader camber. Nei Med ET35, 235 dekk og 60mm senk. Ja Med ET35, 265 dekk og 40mm senk. Ja Med ET35, 265 dekk og 50mm senk. Nei Tror du skjønner poenget. Litt flere data så skal jeg kunne gi deg et svar. ;)

Du har dårlige loddinger til kontaktene i instrumentpanelet. Vanlig feil. Løsning: legge ny lodding. Hvor, se link under. http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/instrument.html#speedo

Uavhengig av om du har hel lykterampe (S4/S6) eller om du har 100 lykter/skiltplate er det kun en fremgangsmåte: Bytte til skiltplate og indre lykter (lyktene som sitter på luka/lokket) fra en A6. Indre lykter fra 100 passer IKKE sammen med A6 skiltplate og vice versa. Så sant du ikke har 100/S4 i avantutgave trenger du ikke noe mer enn disse delene. Har du 100/S4 avant trenger du i tillegg håndtak til bakluke fra A6/S6 avant. Dette fordi håndtaket ligger skjult bak skiltplata på A6/S6 + 100/s4 sedan, mens 100/S4 avant har håndtaket som en del av skiltplate/lykterampe. Til slutt; Har du 100, kjør på. Har du S6/S4, la det være! Mye penere med med hel lykterampe. I tillegg er jo dette en av detaljene som skiller S-bilene fra resten. Vil du likevel skifte ut lykterampa, stiller garantert ti A6-eiere seg i kø for å bytte med deg. Dette fordi det er S-plata folk vil ha. Jeg kan ikke klandre dem.

Hmmmm... Nice skills da!

Du tenker på A6/S6. 100/S4 har skruene fra oversiden, under frontlyktene.

Både Truetrack og TorSen kan overføre mer moment til akselen/hjulet som har mest friksjon. Dog er man avhengig av litt friksjon for at dette skal kunne skje. Torsen kan typisk overføre opp til 5 ganger momentet til akselen/hjulet med minst feste til hjulet med best feste. Klarer et hjul/aksel å legge ned 10Nm på is kan det motstående hjul/aksel legge ned opptil 50Nm hvis det er friksjon nok til det. Men om feste på ene hjulet/akselen er lik null overføres heller ingenting til andre hjulet/akselen. 5 ganger 0 Nm er fortsatt 0 Nm. Dette er torsen-diffens store akilleshel og illustreres godt her (åpne differ reagerer selvsagt på samme måte): http://www.youtube.com/watch?v=Oo9GV4mSnRQ. Som du helt korrekt antar vil også et lett trykk på bremsen løse "problemet" også for disse "moment-følsomme" diffene. En bil produserer heller aldri mer moment enn den klarer å legge ned i underlaget. Det er på grunn av dette at M3-eiere blir frakjørt av gamle menn i Subaru 1800 på vinterføre. :)

Tja, all praksis kan bevises med teori da. Teori kan også overføres direkte til praksis. Et eksempel: Når du sitter fast (spinner) kan det ofte hjelpe å småtrykke inn bremsen litt mens man gasser. Hvorfor? Jo, fordi ved å trykke inn bremsen kan mer moment overføres til hjulparet pga økt friksjon (bremsevirkning + kraft mot underlag = totalt påført moment/motkraft). Det økte momentet vil komme det ikke-spinnende hjulet til gode og gi det nok moment til at man får den fremdriften man trenger. Dette er en spesielt aktuell fremgangsmåte i knipesituasjoner på firehjulstrekkere med åpne senterdiffer, men kan fint brukes på 2WD-ere. Er jo nettopp denne teorien som praktiseres på nyere firhjulstrekkere ved at hvert individuelt hjul kan bremses for bedre fremdrift. So much for the stupid theory. Eller? ;-)

Buskmann har helt rett i hva han har skrevet. Men er mange som ikke klarer å se forskjell på (rotasjons)fart og dreimoment her. Tenk deg følgende scenario: på en bil med 2WD er det ene drivhjulet løftet opp fra bakken. Det andre hjulet står på asfalt. Hjulet som ikke er nær bakken klarer man lett og snurre rundt med en hånd. Hvis man med den samme lette håndbevegelsen (samme dreimoment) prøver å dreie hjulet som står på asfalt, klarer man selvsagt ikke dette. Altså, det samme dreimomentet som skulle til for å få et hjul uten frikson til å snurre var aaaaaalt for lite til å dreie rundt hjulet med god friksjon. See? En åpen diff vil maks overføre det dreimomentet (til hver aksel) den klarer å legge ned i bakken på det hjulet med lavest friksjon. Tenkt deg at du står i en slak motbakke hvor det ene drivhjulet står på våt is, og det andre er bar asfalt. Det skal ikke veldig mye kraft (dreimoment) til før du begynner å slurre på hjulet som står på is. Når dette skjer kan ingen av akslene yte mer kraft mot underlaget. Det vil si at hjulet som står på asfalt kun mottar det samme lille momentet som hjulet som spinner. Dette momentet er rett og slett ikke nok til å dra bilen opp bakken. Derfor står hjulet stille selv om det blir tilført dreimoment. Du kan gjerne sammenligne det med når du står stille i en motbakke og "feeler på clutchen". Hadde ikke hjulene blitt tilført dreimoment ville du trillet bakover. Ser du hva forskjellen er på dreimoment og hastighet på hjulet nå?

Nei

Min personlige mening er at du burde revurdere planene dine. Før du har kommet en brøkdel på vei mot å gjennomføre alt på lista over (særlig trimmingen), hadde du heller kunnet spart opp til å kjøpt en S4 eller en S6. En slik bil har både effekten, utseende, quattroen og utstyret du ønsker deg. Og alt sammen er originalt. Derfor, kos deg heller med den bilen du har, for dette er fine biler. Et passende senkesett og noen raffe hjul vil både løfte utseende mange hakk samtidig som det er deler du kan ta med deg når du engang bytter opp til S-bil. Defektanlegg og eventuell egenmekk av grøftelys høres heller ikke bra ut. Men der har du meg.

Begynner du å bli stressa...hehe. Har samme problemet. Regnet med flere opplevde det samme når jeg så det plutselig var 120 stk inne å leste på Audi-sidene her. ;-)

JvhCossie tenker på 80/90, type81/85. Trådstarter har en type89/B3. I Norge er alle 80 av type89/B3 levert med 4'er. Alle 90 av type89/B3 er levert med 5'er bortsett fra en 4-sylindret diesel. Fra 91-> heter bilen "i denne klassa" bare 80 og har både 4'er, 5'er og 6'er. Typebetegnelsen er på disse B4. I USA har Audi hatt helt andre navn på bilene enn her i Europa. Derfor fikk man "der borte" Audi 80 type89/B3 med femmer. Samme bilen (uten amerikansk optikk) ville i Norge (Europa) het 90. Er bare navnet som er forskjellen i dette tilfelle. Fortsatt forvirret?

Coiler, coilerstammer eller coilledninger. Kan være plugger også. Disse bilene SKAL ha Bosch F5DP0R. Mitt tips er sprukne ledninger til coilene eller råtne coilstammer. Begge deler forårsaker overslag til jord (blokka) Et meget vanlig problem på disse bilene og dukker opp før eller senere. Dyr (god) løsning: kjøpe nytt high output coilsett fra 034motorsport. Idiotisk dyr løsning: kjøpe ny(e) originalcoil(er) på Møller/Mekonomen. Billig kortvarig brannslukkingsløsning: lodde nye ledninger til coilene og kjøpe nye coilstammer fra autohausaz. Til trådstarter: Bruk stor bokstav etter punktum så blir det mindre slitsomt å lese hva du skriver.

Du har både rett og galt her. Panser, grill mm er ulikt mellom de to modellene. Men det er lykteglasset og det andre jeg nevner over her som utgjør forkjellen mellom de to lyktene. Og KUN det! Grunnen til at A6 lamper er veien å gå er at alle A6'er har linselykter mot bare S4 og TDI bilene på 100. Er plutselig mer å velge mellom da. Så sålenge man har komplette 100-lykter kan hva jeg skriver over bare supleres over på A6-lykta. Dog får glasset litt brytningsfeil pga forskjell på linse/ikke linselys.

Nei. Er forskjellig form/str. på lykteglasset samt at kontaktene på baksiden er ulike. Fester til karosseri er helt like. Du kan derimot bruke lyktene fra en A6 hvis du bytter over følgende(fra 100 lykta til A6 lykta): -ledningsnett i lykta m/kontakter -lykteglass -ytre lykteglasspakning -ytre reflektor (firkantet løs reflektor som sitter rundt ytterkant av hovedreflektor).

Fordi over halvparten av S6'ene i Norge er automat. Ville kanskje vært litt dumt av disse tunerne og anbefale seg ut av markedet ved å ikke ville chippe disse bilene. De driver jo butikk. Nei da setter jeg heller min lit til alle som har erfart og nettopp havarert kassene sine pga chipping. Visste at jeg kom til å tråkke på noen tær med det tidligere innlegget mitt og det var litt av meningen. Var satt litt på spissen, men hvis det kunne få trådstarter til heller å velge manuell er min misjon oppnådd. Ingen kan med hånden på hjertet si at en chippet AAN med automat er risikofritt. Derimot kan alle med manuell kjøre rundt uten å engste seg for girkasseras. I tillegg har man en kasse som passer bedre til motoren og en morsommere dag bak rattet. I rest my case.

Kassene tåler det dårlig. Unngå chippet AAN med automatkasse. Punktum finale. Er endeløse eksempler på automatkassehavari på disse. De går føyken før eller siden, selv på originale 230hk. Og før noen begynner å gnåle om at V8-ern med automatkasse har likt antall Nm som en chippet AAN: Det er den superbratte momentkurven med peak på 400Nm på lave 2k rpm som gjør at chippede turbobiler knuser automatkasser. Til sammenligning har momentkurven på V8 langt gjevnere stigning og når heller ikke toppen før 4k rpm.