Camarogeddon

Obs, pass litt på. Det der så for meg veldig ut som en annonse fra ove's bil, et firma som har et mildest talt frynsete rykte innen Amcar miljøet. (er du nyskjærrig på detaljer, så bare søk på oves bil her på forumet, det er flere tråder om'n.) Ellers lykke til :)

Hei. jeg har en kollega med en A3 2000 med AJQ motor, quattro. Denne har nå utviklet en litt plagsom feil. Når den er kald går den fint, også ved pådrag. Derimot når den er varm så begynner den å harke når turbotrykket nærmer seg 1 bar. Det føles som om den mister en sylinder, men nøskingen er ujevn, så det er litt vanskelig å si. Så langt har det blitt bytta luftfilter og plugger. Dette hjalp visstnok litt, men ikke nok til å fjærne problemet. Har tenkt på dårlige pluggledninger, Men ville nesten tro at temperatur ikke skulle påvirke nevneverdig ved overslag fra pluggledning, blandingen er vel feitest ved kald motor... Noen som har noen hint? Denne motoren er litt for "ny" mtp hva jeg har erfaring med selv. På forhånd takk, -Camarogeddon

Prøvde uten regulatoren. motoren klarer ingenting under 2500, starter SÅVIDT, og ryker som før når jeg får litt fart på'n. (ryker mer enn brøytetraktoren min fra '75). En detalj er at virker som om den ryker helt klart mest ved pådrag / belastning. men det er vel egentlig naturlig. Jeg ser vel ikke røyken i speilet ved forsiktig køring uansett.

Bensintrykksregulatoren mener jeg sitter på siden av bensinmengdefordeleren, så ja, ben ble derfor byttet samtidig som bensinmengdefordeleren. Motoren på delebilen skal være 100%, (den gikk helt fint også etter at den traff treet) så jeg vet at delene jeg har benyttet er ok. Koblet meg til regulatoren rett etter start med halvvarm motor fikk jeg rundt 4 ma ved tomgeng (ruskete gange). med litt gass, rundt 10 ma. Ved pådrag går den opp mot 30 ma. ved 3-4 tusen omdreininger ligger den mellom 20 og 25. Så at den skruen lot seg justere, ja. men jeg stusser veldig over hvorfor denne skal være feil, på begge regulatorene. Men er verdt et forsøk. Byttet og temperatursensoren, selv om den målte OK, uten at det heller så ut til å gjøre noen forskjell. Må ta denne skruen senere da jeg ikke har en lang umbrako her, må hente oppe på verkstedet. Takker for fortsatt hjelp.

Byttet hele klumpen, ja (den som luftfilteret sitter i, og som alle rørene til injectorene går ut av.)

Ooog nå begynner jeg å gå sterkt tom for ideer. Har byttet: Knock sensor, Begge ECU'er, høydesensor, og hele insprøynings systemet, ingen forskjell. Har tatt ut kaldstartsdysa og kjørt uten, ingen forskjell Bilen starter og går, men mangler kraft, og går fett som bare fy. (du ser sotdottene etter'n når du kjører opp en bakke) tror jeg snart har klødd meg hull i hodet.. begynner å vurdere å kvitte meg med hele skiten.

Merkelig oppførsel på denne bilen. Den går visst noe bedre med den nye lambdaen, men langt ifra slik den skal. Så langt har ikke ecu'en hostet ut noe som helst mtp feilkoder.

Fikk det til til slutt. Får nå ut 4444 når jeg forsøker å hente ut koder. Så får vi se hva morgendagen bringer av nye feilkoder..

Tusen takk for mye hjelp så langt :) Det var litt av en prosess for å slette feilkoder. menhvel, er vel bare å stride til verket. Har byttet Lambdasonde (løsnet faktisk på første forsøk.) men, det hjalp fint lite. lugging / dårlig gange fremdeles. Begynner alvorlig å lure på hva som kan være galt her. merkelig observasjon: bilen virker som om den går bedre i og etter at man har kjørt i nedoverbakke. Aner ikke hva som kan forårsake dette men. Har testet bensinpumpen ved å koble ut returen. kom godt med bensin, så jeg tror pumpen gjør det den skal. (og hadde det vært for lavt trykk så skulle vel neppe bilen gått fett, slik den gjør. Prøvde å resette feilminnet, men når den egentlig skal blinke 4444 så blinker den ut 4341, en kode jeg ikke klarer å finne hverken i bentley manualen eller på nett..

Hvordan sletter jeg feilkodene? bare å koble ifra batteriet en passende tid? Har bytta coil i dag, uten at det hjalp noe, så det peker mere og mere mot lambdaen. Prøvde å få lambdaen ut av delebilen, men den sitter som støpt, så får løpe og handle en ny en tenker jeg. Så ved fullgass så blir lambdaen ignorert? det er jo interresant, for bilen virker som om den går bedre ved fullt pådrag enn delgass, selv om den lugger også med pedalen i bunn. Som sagt, 2121 har vært der lenge (utan at jeg har funnet helt ut av hvorfor, bryteren funker, og det er 12 V på utgangen fra ECU). Bilen har hatt tomgangsproblemer pga dette.

OK, har gått igjennom diverse i dag, uten egentlig å finne noe. Blinket ut feilkoder, fikk 2121 (idle switch), 2122 (full throttle switch), og 2342, (lambda) 2121 er en gammel feil som har ligget der lenge. Alle disse tingene har jeg koblet ut mens motoren har gått tidligere. Spørsmålet er hvorvidt forskjellige koder blir lagret, eller blir sletta hver gang man skrur av tenninga på dette systemet? Har sjekket tenning, og den lå på ganske nøyaktig 14 grader med ECU ute av funksjon. Boka sier 15 +-1, så det er helt ok. Har sjekket for vakuum lekk, demonterte gummibelgen, og øvre del av innsug, og inspiserte slanger osv. null hull. Plugget ut en og en pluggkabel for å se om dette gjelder en sylinder, eller flere. ingen forskjell uavhengig av hvilken kabel som plugges ut.. konkluderer med at ikke en spesifikk sylinder er synderen. koblet et oscilloskop på outputen fra lambda sonden. på tomgang (ca 200 rpm for tiden, høres ut som en dieselsnekke), så får jeg bare en flat linje som vist under. Hvis jeg gir litt gass (opp mot 1000 rpm), så får jeg forholdsvis normale variasjoner, som vist i det andre bildet... [ATTACH]21515[/ATTACH] [ATTACH]21516[/ATTACH] Når jeg kjørte litt rundt i dag så merket jeg at feilen ikke heller er helt stabil. av og til så går bilen normalt. andre ganger ikke. det kan skille sekunder mellom bra og dårlig. Jeg har ikke klart å finne noen faktor så langt som har virket utslagsgivende på hvorvidt den går bra eller dårlig.. Jeg begynner å helle mot å prøvebytte coil og lambda.

Skal se om jeg får ut eventuelle koder fra den og ja. Må man koble sammen på diagnosekontaktene for å sette tenningsjusteringen ut av spill, eller holder det med å sette på plas en sikring på bensinpumpereleet? Har lyst til å skyte tenningen for å være på den sikre siden

Jeg heller også mer og mer mot tenning, men jeg finner ingen god grunn til at tenninga skulle ha forskjøvet seg. Både rotor og fordelerlokk er som nye (jeg byttet da jeg overtok bilen) Skal få skutt tenninga i dag, og se hva den ligger på, og hvis den er feil, prøve å justere Selv om jeg da gjerne skulle ha visst HVORFOR jeg må justere.

Takk for kjapt svar Motoren er forresten en NF, ikke AAR Skal vi se.. Problemene er uavhengig av motortemperatur, og dukket opp plutselig, i dag. for 2 dager siden gikk bilen helt normalt. Har sjekket gummibelgen, men har ikke fått sjekket med speil på undersiden ennå. Motoren går, men problemet er der hele tiden, også på turtall. Merker ujevnt pådrag ved konstant gass Har sjekka rotor, fordelerlokk, pluggkabelr er nye, rengjort under dekselet på coil. Plugget ifra den grønne ledningen som går til lambda, merkbart drop i rpm, og motoren sliter enda værre. så jeg tror nok lambdaen funker. (hadde problemer med å få målt den skikkelig med de instrumentene jeg hadde tilgjengelig. Ved kjøring så blir eksosen grisevarm. mistenkte derfor at tenninga hadde tanna over, men nei. med svinghjulet på 0 graders markeringa, så stemmer tenningsmerket på kamdrevet med toppen av toppen. Fordeleren sitter skikkelig fast, så denne har nok ikke rotert. Skal skyte tenninga i morgen og se hva jeg får ut av det..

Hei. Jeg har en 1990 Audi 100 quattro Avant som plutselig utviklet en liten sykdom. Den går dårlig på tomgang, mangler kraft på lave turtall. Når den får opp farta så bedrer ting seg. Den går som en gammel diesel på tomgang. Sjekket pluggene, og #2 og#3 var noe sotete, men ikke veldig ille. Set ser ut som endel sot kommer ut av eksosen, så det tyder på at den av en eller annen grunn går fett. Forslag? Nedsota lambdasonde? Denne bilen går stort sett på småkjøring. Selv om det hadde overraska meg litt om lambdaen plutselig ble sota ned.

Skody: Er det nevneverdig etterslep på en sentrifugalpresse da? jeg trodde hovedkomponenten i turbolag kom fra den tiden det tar før eksosgassene får opp turtallet på rotor i turboen, ikke fra kompresjonsprosessen? Ved reimdrift så vil jo rotorens turtall til enhver tid være relativ til motorturtall, i motsetning til en konvensjonell turbo.

Hmm. Det var også et bra forslag LK. ettervarmingen skal vel holde på en liten stund etter oppstert. mener det er et separat rele på disse. Kan i hvertfall sjekke at den funksjonen faktisk fungerer. Selve forglørdingen fungerer tydeligvis, ettersom den starter hver eneste gang.

Det er jo en mulighet. elektrisk sett var de helt fine. (0,6 ohm på hver, helt ihht spec fra mitsubishi), men de han jo være skadet på annet vis, eventuelt sotet ned.

Det er mulig, men hadde det vært temp føler så hadde jeg trodd den skulle gå ujamnt inntil det ble litt varme på blokka. jeg syntes dette slutter for tidlig i forhold til det. Men det er en mulighet. Skal se om jeg finner spesifikasjonen på dem, så kan jeg få målt litt.

Hei. Jeg har akkurat overtatt en '96 pajero med 2,8 dieselmotor (intercooler + turbo). Er generelt sett fornøyd med bilen, men den har en og annen skavank. En av disse skavankene er kaldstart nå vinterstid. Etter gløding så starter motoren tvert, men har veldig ujevn gange, og har omtrent ikke kraft. (jeg kan ikke øke turtallet nevneverdig ved å gi på, selv om den er i fri). Normalt pågår dette omtrent 20-30 sekunder, før den begynner å gå normalt. etter det er alt fint. En morgen etter at den hadde stått en uke, og det var -10, så fikk jeg derimot problemer med at den startet, men stoppet igjen etter 10 sek. omtrent. etter 4-5 forsøk så fikk jeg den i gang, men jeg begynner å bli litt nervøs for å bli ståendes uten å få den i gang en eller annen gang. Hvis jeg forvarmer motoren med webastoen så starter den som en klokke. Selv har jeg mye erfaring med bensinmotorer, men er desverre temmelig blank på diesel. er det noe her som har noen hint? Jeg har målt over glødepluggene, og alt var ok (jeg trodde kanskje en glødeplugg ar defekt slik at jeg bare hadde 3 sylindre i starten). Er derimot litt usikker på hvor jeg skal gå videre for å feilsøke på problemet.

Å få all oljen ut av demperne er vel bortimot umulig. skal du bytte olje i resten av systemet så hadde jeg prøvd å blø av på mutteren på trykkakkumulatorene på hver side. Disse er messing og pleier å være greie å få løs. Selve tilkoblingen oppe på demperen er vanligvis rustet til H*ete for lenge siden. Jeg har fjernet nivåreg på to av disse bilene, da det desverre ikke er mulig å få nye dempere. (de har en tendens til å bli ganske lave i "ræva" uten hydraulikkdemperne) Den ventilen du har markert som bremsekraftforsterker på bildet er egentlig bremsekraftfordelingen foran/bak. På de bilene uten nivåreg er denne mekanisk. På de med nivåreg så styres bremsekraften bak av linjetrykket på hydraulikken til demperne. (mere trykk = mere last = mere bakbremser) Ikke gjør det jeg gjorde på første bilen jeg gjorde dette på, nemlig å rive hele greiene ned til hydraulikklinja bakover. Da mister du nemlig bremsene bak, da fordelingsventilen får null i referansetrykk... HUPS.

Uten at jeg kjenner disse bilene, så høres det jo ut som om motoren hikker, og det kastes en feilkode av noe slag (derfor advarselslyset) første steg for å finne feilen må vel være å få den feilkoden lest av. Det burde jo gi et greit hint til hva som er gæærnt.

Lurer på å få den sjekka ja, for noe er det, det er det ikke tvil om. Det som plager meg er at bilen ble EU godkjent for under 1 måned siden. Og de sa ikke noe som helst på forstilling o.l. Og den lyden var der før EU kontrollen, jeg hadde egentlig forventet å finne ut av det på den kontrollen.

fikk jekka opp, og sjekka fjærer: hele og fine. fjærbeinslager; dissa klarer jeg ikke å få bevegelse i hverken i oppjekket tilstand eller med hjula på gulvet, i hvertfall ikke med mine 80 kilo som røskehjelp. prøvde å legge imellom litt ekstra gummi mellom ramme og subframe for å se om det gjorde noen forskjell, men nada resultat.

Den dingsen du referer til er nok tenningsmodulen. Det er denne som erstattet stiftene på de gamle stifttenningene. Hvorvidt du skal ha 12 V der med nøkkelen på er jeg ikke sikker på.