ePiFaNT

Hvorfor skulle vi det? - for det første er det ytterst få av dem som driver seriøst med bilstereo som har høyttalere bak. 6x9-ene måtte i såfall monteres fremme. - hvorfor skulle man velge en 6x9 fremfor de komponentsettene som allerede finnes? Man kan selvfølgelig gjøre som Cossie Power skrev, med digital tidskomp, noen ekstreme amper, osv. Men de fleste sliter nok som det er bare med å få montert en 4" på dashbordet, om ikke det skal inn en hel 6x9... - å montere hele 6x9-eren i døra er sikkert tøft, men fra et lydmessig standpunkt er det langt fra optimal. Og igjen, hvorfor en 6x9 fremfor et komponentsett???

Og med alt det styret, hvorfor i alle dager skulle man velge en 6x9 fremfor et komposett? ;)

Hva med å prøve å få tak i gummilist med u-profil? En kompis av meg som er billakkerer sier at nå for tiden kan man visst lakkere nært sagt alt med godt resultat. Du kan jo høre med noen lakkerere om de vet om en lettvint og billig måte å lakke gummilisten på?

Jeg har heller ingen erfaring med sub`en, men jeg hadde en 5-kanals Planet Audio-forsterker for en stund siden, og den var rett og slett herlig til prisen. Heldiggrisen som fikk kjøpt den for 1500,-... Denne modellen har jeg ikke peiling på, men om den er like bra, et dette et røverkjøp. Menneh... rekk opp handa den som helt ærlig tror at Bilradioen noengang har solgt denne for 9490,-? :D

For å svare litt omvendt, er vel grunnen til at så mange LIKER 6x9 at de gir et stort membranareal (som regel tilsvarende ca. en 8"), de er lette å innstallere for vanlige folk i forhold til frontsett (kutt et høl i hattehylla, skru dem fast. Istedetfor skru av vindussveiv, dørhåndtak, trekk forsiktig i dørtrekket så ikke noe knekker, osv osv.) i tillegg til at mange ikke har "god" plass i bilen andre steder enn i hattehyllen. Dessuten er de jo relativt billige, 6x9" må jo være den modellen produsentene spyr ut mest av i løpet av et år.. Hvorfor hele trenden med 6x9 startet aner jeg ikke, men det er mulig det var av plasshensyn. Selv om 6x9 har membranareal tilsvarende en 8", tar de opp mindre plass rent fysisk og er derfor lettere å plassere. Eneste grunnen jeg kan komme på i farta ihvertfall ;) Leeny: grunnen til at så mange hater dem (i tillegg til hva Mr. SQ sa) er kanskje fordommene som er forbundet med 6x9? Når jeg hører 6x9 tenker jeg billig 12" i boomete kasse i bagasjerommet, Team RF-klister på bakruta, godlukt i speilet, og en sliten gammel blodsenka Sierra eller en Golf en eller annen idiot har brukt over 30.000,- på å style. Godt mulig det bare er jeg som er fordomsfull, men.. :D

Da lærte man noe i dag også :) og hva mener du "skulle ikke vært dum"? :D hehehe

Jeg kaster gjerne bort litt tid på en undrende! Som man spør får man svar, som det heter :) Svaret kommer litt an på hva du definerer som basselementer og hva du definerer som subelementer.. En måte å se det på, er at basselementer kan spille høyere opp i frekvens enn et subelement (typisk 1500-2000hz mot 150-400hz). En annen måte kan være å se på gjengivelsen av de laveste tonene. I en bil forsterker kupèen de laveste frekvensene ganske mye, slik at man (avhengig av bil, element, osv.) kan oppnå en relativt pen og godt lydende frekvenskurve ved å benytte lukkede kasser med høy avrullingsfrekvens (60-70hz). Ettersom bilens forsterkning er omvendt proposjonal med kassens avrulling, blir resultatet som sagt relativt pent og rett. Den boomete bassen man hører i så altfor mange biler, kommer rett og slett av "feil" avstemte kasser, hvor bassporten f.eks. forsterker frekvenser rundt 40-60hz, i tillegg til at kupèen gjør akkurat det samme. Resultatet blir en enorm peak rundt 40-60hz... Med tanke på materialer trenger det ikke være noen forskjell, men man må jo såklart dimensjonere litt grovere på subelementer ettersom belastningen jo også er mye større. Ting som er anderledes på et rent subelement er gjerne; -øvre oppheng (stort/enormt for å tillate maksimal slaglengde), -spider (gjerne progressiv for å kontrollere store utslag best mulig) -magnetsystem/svingspole (høye lydtrykk ved lave frekvenser trenger MYE kraft) -membranen er som oftest også tyngre (lavere Fs, høyere Mms) -magnetsystemet og kurven kan være aerodynamisk utformet for å bedre "luftflow" ved store utslag Samtidig må man huske på at det er masse variabler som spiller inn her. Som sagt forsterker kupèen frekvenser under ca. 100hz, så et element med relativt høy Fs (35-45hz), kombinert med lav Qts (typisk 0.20-0.27) i kritisk avstemt lukket kasse (Qt=0.5) gir i teorien en faste og detaljert bass, mens et element som er designet til hjemmebruk (Fs rundt 20-27hz, Qts >0.40 [for lukket kasse] og med mindre magneter/svakere BL]) i en typisk bilkupè vil gi en boomete, grøtete og unøyaktig bass. Dessuten er det sikkert også endel jeg har glemt :D

Har du trøbbel med å finne 10cm`ere sier du? Jeg kan sende deg en PM med linker til en masse 10cm`ere om du vil det... Du kan sikkert spare noen hundrelapper ved å bestille fra en nettbutikk, men jeg vil STERKT anbefale deg å heller kjøpe av en vanlig forhandler. Her får du hjelp og gode tips, du kan få muligheten til å lytte på ting før du kjøper, og de kan hjelpe deg med sammensetting av systemet ditt.. Bruk heller de ekstra lappene på å få noe du er fornøyd med! :)

Bare hyggelig :) Som et lite ekstratips vil jeg råde deg til å kjøpe så dyr spiller du kan ta deg råd til. Billige spillere har ofte begrensede funksjoner (og kvalitet) slik at du etter relativt kort tid kan risikere å sitte med noe som gir deg mer frustrasjon enn glede. Kjøper du den beste spilleren du har råd til, har du dessuten også en god komponent å basere resten av anlegget på :)

Ut fra jeg har fått høre, bl.a. av en av selgerne på Bilradiospes. i Kr.sand, ville jeg ihvertfall heller gått for Sonyen enn Bossen. (skulle ha billig HU til en kompis, og selgeren mente Bossen ikke holdt følge med Sonyen rent kvalitetsmessig.) Mer erfaring enn det har jeg ikke, men du ble kanskje litt klokere :)

hehe, la meg få riktig oppfatning her.. du vil ikke ha filt, det kan jeg forstå. Men du vil altså bruke skai for å få mer classy look? Ikke for å være fæl med deg, men skai ser ikke akkurat classy ut i mine øyne... :D

Hva slags liten fiat snakker vi om? Kan bli endel lettere om man vet størrelsen på standarduttakene osv, da slipper du også ganske mye lettere unna mht. installasjon. Det er for eksempel lettere å installere 3,5" i en fiat punto enn 6,5"... :op osv.. you get my point..

Ettersom jeg er grafisk designer, kan jeg si at logoer og bilder fra nett har en tendens pga. den lave oppløsningen på 72 dpi. Du KAN sikkert få laget klistre av dette, men de blir nok veldig små om oppløsningen skal være god nok. Om du skal få klistere av god kvalitet, må du få tak i logoene du vil ha som .EPS-filer, altså vektoriserte bilder/logoer som kan skaleres opp og ned så mye du vil uten kvalitetstap. For å søke etter høyoppløselige logoer, kan du sjekke http://logo.nino.ru/ (jeg får den selvfølgelig ikke frem akkurat nå, så jeg får ikke sjekket om det ligger noe RF-logoer der..)

Jeg vil egentlig råde deg til å legge så tykk kabel som du har råd og lyst til. Det er bra å være sikker på at du ikke taper noe i strømkablene, pluss at det er greit om du skulle oppgradere senere. Å trekke strømkabler er en liten drittjobb det kan være greit å kun gjøre èn gang.. Signalkabel: Angående kabler er det alltid masse diskusjon. Jeg ville prøvd å deponere på et par-tre skikkelige kabler, og kjøpt en billig 5-meters biltemakabel. Hører du forskjell går du for den du synes låter best, eller evt. den du har råd til ;) Uansett bør signalkabler i bil være så godt skjermet som mulig. Supra EFF-1 er i følge tester en meget god allround-kabel, mens Supra DAC skal være veldig bra på bass. Kjekt om du skulle ha separat sub-utgang på spilleren. Ulempen er at du må lodde på stikkene selv.. Angående høyttalerkabel kommer det nok litt an på hva slags elementer du skal drive, og hva slags forsterker du driver dem med. Men som et generelt råd ville jeg sagt 2,5 kvmm til frontsett og 4 kvmm til bass. Sånn sirkomsnusk.

Nå kommer jo dette litt an på hva slags lyd du er ute etter da.. Som EmmaNorway sa, putt 8,7cm`ere på dashbordet. Da vil du løfte lydbildet veldig opp, og du vil få et mye mindre "hull" i lyden enn om du setter diskantene der og midbassene i døra. Det kan la seg gjøre å få sistnevnte til å spille bra, men da bør du gjerne ha litt god peil på delefiltre, faserespons og denslags vil jeg tro. Jeg har ikke akkurat sett mange 8,7cm`ere av god kvalitet, men Kicker har noen i sin Resolution-serie. Disse kan deles så lavt som 125 hz, men jeg vil nok anbefale noe høyere. F.eks 200-250 hz som nevnt tidligere. Jeg mener også å huske at Hertz har en brukbar 8,7cm som har greit frekvensområde. Dog skal det nevnes at jeg ikke har hørt noen av de nevnte.. EDIT: prisen på Kicker 8.7`ene er ca 1000 kr paret og selges av Bilradiospesialisten. (må kanskje bestilles) Jeg vil også kanskje råde deg til å kjøpe et minimum av komponenter, så kan du heller dele potten i færre deler og få mer penger til hver enkelt. Da har du også et solid utgangspunkt når du bygger ut senere :) Gode forsterkere og ordentlig dimensjonert og installert strømforsyning hjelper også masse. Lykke til :)

Å oppgi watt-toleransen sier ingenting dessverre.. Vi kan sikkert hjelpe deg med veldig generelle mål, men uten data på elementene blir det ganske på måfå.. Om du har løs hattehylle på escorten (det har vel de fleste), bør ihvertfall element (og evt. port) peke bakover. Som en tommelfingerregel. Det kan være du synes det blir best med andre plasseringer. Men kom med så mye info du klarer, og gjerne noe bilder, så er det nok hjelp å få. Her inne er det masse kompetente mennesker :)

Jøss Bravo, er du her også? :D Coupeen er en nydelig bil, designet av Chris Bangle som nå er (var?) designer for BMW. Bangle har som kjent blandt annet tegnet både Z4, Z8, Coupe, Barchetta og mange fler. Christian (tror han kaller seg 131Racing på fiatklubben.no) har en Coupe, tror han har forsikring på rundt 6500-7000. Du kan også høre med Svend Pettersen (Tipo176), som har veldig god peil på Coupeer :) Har prøvekjørt en 16V jeg også, hissig motorlyd og utrolig morsom å kjøre. Nevnte jeg forresten at det er en pen bil? Snuste på å kjøpe en selv for ca. et år siden, men ettersom jeg hadde stramt budsjett ble det ikke noe av. Men jeg ønsker meg en.. sterkt.. Har hørt at du bør prøve å gå for en 97-modell eller nyere, ettersom det visst skal være oppgradert endel småting på den. Dessuten er den langt penere inni, særlig med skinninteriør :)

ELTEK har jo Mundorf kondensatorer. De ser nok ikke like fænsi ut, men jeg tror det er minst like bra kvalitet på dem som de andre du har foreslått. Har ikke noe erfaring med dem selv, dog. Kanskje noen andre som har? EDIT: Enig med Jalla forresten, skal du ha bra saker, er BRAX selvskrevet over gode alternativer.

Tenker du på materialer eller basselementer? Til reservehjulsbrønnen funker det nok best å støpe med glassfiber i selve brønnen, for så å legge ei tilkappet MDF-plate oppå. (sørg for at det blir tett....) Elementene bør vel kanskje ikke være like dype som en JBL GTI-bass, med mindre du har en sinnsyk dyp brønn... ;) Om elementet er ventilert gjennom polplaten, må du sørge for at det blir ca 3" eller mer fra bunnen av kassa til ventilasjonsåpningen på elementet.

Dette ser bra ut glenn! :) Gleder meg til å se fler bilder. Om dere kun har fjernet "netting" som i tillegg bare er punktsveiset, tviler jeg på det noe stor innvirkning på stivheten. Det blir selvfølgelig noe helt annet om dere hadde kappet vekk hele stålplata mellom seteryggen og bakvinduet, men bare nettingen kan jeg aldri tro skulle føre til noe drastisk.. Stå på! :)

Så om jeg har skjønt det riktig, skal du med andre ord bygge ei "vanlig" kasse som blir lagt over hele bagasjeromsgulvet, slik at det heves med tykkelsen på kassa? Tror det bør kunne bli bra det. Noe du bør passe på, er at om du har svingspole som er ventilert gjennom et hull i magneten må du passe på å sørge for at du får tilstrekkelig avstand mellom magneten og kassa. Minimum 3# har jeg hørt :)

Det ble da slett ikke tatt vondt opp :) Det er bare greit om man blir rettet på av og til, så ikke man innbiller seg selv helt gale ting :D Man kan ikke vite alt selv. VWgolf: du skal vel støpe i glassfiber i bunnen av reservehjulsbalja? Om det er snakk om et budsjettbygg, kan du sikkert bruke sponplate. Jeg tviler på du hører særlig forskjell, annet i kanskje en A/B-test. Lykke til :) Si gjerne ifra hvordan det gikk og om du ble fornøyd :)

I stand corrected. Takk skal du ha :) EDIT: du har ikke noen gode innspill hva kryssfiner angår også, siden det for det meste var det diskusjonen utviklet seg til å angå?

Jeg skjønner også forsåvidt hva du mener ang. stålplater og demping, men stålplater har da helt andre bruksområder enn i en høyttaler?

Jeg ser ingen grunn til at B&W skulle bruke kryssfiner istedetfor MDF, bare på grunn av buen. Å fremstille buede kabinetter med MDF er faktisk lettere enn med kryssfiner, ettersom man kan frese langsgående riller i platene. Dette anvendes bl.a. av Horslet Cabinets i deres egen patenterte versjon HORNflex . HER ser du Naim Audios Allæ, hvor den buede toppplaten i kabinettet er laget med HORNflex. Ved å bruke freste mdf-plater slipper man å lime lag for lag til man har oppnådd ønsket dimensjon. Stivhet er hva som er ønskelig i et basskabinett, fordi stivhet naturlig nok tilsier at platene ikke vibrerer. I stive materialer slik som karbon og til dels også kryssfiner ligger resonansfrekvensen til materialet høyt opp i frekvens i motsetning til f.eks. spon. I og med at B&W sine kabinetter i tillegg er bøyd, er med på å bringe resonansfrekvensen ENDA høyere i frekvens, dermed unngår man lettere kasselyd, ettersom elementene faktisk ikke utstråler noe energi (lyd) i kabinettets resonansområde. Wilson Benesch bruker buede karbonfiberkabinetter på flere av sine kabinetter. På hjemmesidene deres står det bl.a.: "There is no debate, this is quite simply the stiffest structure ever seen in any standalone loudspeaker system." (trekk fra den vanlige andelen av markedsavdelingsord) :D Men selv om stivhet i et kabinett ER viktig,HAr du rett i at tyngde også er viktig. Ta for eksempel Sunfire True Subwoofer, som hoppet rundt på gulvet når det ble spilt høyt? Om det stive kabinettet står bom stille når det spilles musikk, blir det som om du skulle stå å hoppe på en madrass. Du bruker masse energi, men kommer ikke så høyt som du ville gjort uten madrass :)