sfh

concerto, pm for bedre priser ;) hehe... litt mere lokalt....

du besvarte nettop ditt eget spørsmål ;) Rockford Seat ; forstår du har/får det travelt nå........ hehe..... høres morsomt ut... hørt rykte om produkta er over bevisende hetfige... :)

jeg tar ut seter foran og bak... tar ut teppet eller bretter det mot midten så jeg får hele dørken fri... men det er meg da... og er gjort på ca 1~ 2T å legge kabel skikkelig.. legger strømkabel på den sia batteriet er på, passer på den ligger enten i et "spor" i dørken eller slik at den ikke lager "bulk" i teppet.. ikke legg kabel igjennom stål konstruksjoner eller kroker å kriker som kan gnage på kabelen... rca/phono kabelen legger man enten på motasatt side eller på midten av dørken... høyttaler kabel legger man på den siden som rca/phono og strøm kabel ikke ligger.... har du nyere bil så er det ofte en haug med ledninger under teppet, men de ligger i `gater` og passer fint å legge strømkabler der.. rca og høytt.kabel bør legges vekk fra alt som har med strøm å gjøre... ofte ikke noe å si om de krysser en strøm-ledning, men å legge rca/høytt paralellt med strømførende bør unngås.. er det problem å ta ut seter, og/eller å legge kabel pga mye standard strømkabler er det ingen problem å legge rør under bil å dra igjennom kablene ;)

riktig størrelse kommer an på spiller men oftest 0.5A / 500mA..... sjøl om remote nesten ikke har strøm i det heile tatt, bør den være avsikret... pga at om den kortsluttes får du en 500~1000,- reparasjon på spiller... avbrent remote inni spillern...derfor sikring, nærmest mulig, på alle strømkilder... 0.5mm2 er greit nok å bruke, men spinkel å tåler lite... bruk 1~2 mm2..koster ikke mer enn 0.5.... høytt.kabler , rca kabler og strøm kabler skal/bør ligge adskilt... hehe... #1: Remote kabelen skal under ingen omstendigheter ha jording i det hele tatt.... #2: spiller trenger jording for at remote skal virke... #3: får remote jord/minus, går jo sikringa...har du ikke sikring går spillern... #4: kansje du kan forklare hva du mente lars.........? :o hehe... den tynne ledninga mellom phono/rca kabelen er i grunnen en jording, brukt for å koble cd-spiller og utstyret sammen for å unngå jord/minus -støy... bør sjekke hvor mye strøm et lys-relè drar, da det har skjedd at et relè drar mer enn 0.5A/500mA å brenner tilslutt opp remote.. trenger heller ikke et 30A lys-rele for å slå på 2~10stk forsterkere å 10vifter og 5~10 neonlys....

fleste radioer lagrer en kanal ved å finne frekvens for så å holde inne feks knapp #1 et lite øyblikk.. -til det enten blinker i display og/eller kommer et lite "blip" (eller#2 eller #3 å #4 å #5.. osv osv..) for å lagre på valgte nummer...... om kanalene blir valgt, å direkte nummer-valg virker mens du hører på radioen og de ikke virker når du slår av tenning er radio feilkoblet... virker de ikke om du skifter til cd også tilbake til radio er de ikke lagret..

tenkte nå heller hvilke modeller det er...både sub og forsterker... watt er igrunnen uinterresant ;)

Noen her som støy-demper/isolerer bilen...? noen som bryr seg om det......? -Bruker du matter eller masse...? -hvilke merke? -Bruker du mye...? -liter, kilo eller m2 bare en liten "undersøkelse"............. ;) Mvh..

hvilken type bil har du? er mulig det finst andre utgaver av din bil med større dynamoer.. diesel feks...

ehh... du må jo trekke kabel fra batteri framme uansett så da er det vel ingen problem å koble kabelen til et batteri bak uansett vel...?

hvilken sub er det i hvilken kasse å hvilken forsterker er det...?

prøv å bytte om phono-kablene du drar ut... kansje det er mangel på signal på ene phono-utgangen.....? kommer an på hvilken forsterker det er og da...

det går greit...trenger ikke 500w for å spille musikk...... den subben funker fint med 200w~300w og, kommer an på behov.. 500w fra alpine`n skulle holde lenge.

har ikke hørt de, men hadde vært litt "smart" å fått vite modell/type å litt spechs..... ;)

er vist fint vær ja ;) altså...er altids noen som har fludium i "nabolaget" ;) får mer nytte av det... og fludium som reduserer hele søndagen om du utsetter å tegne skisser til da.... ;)

lite aktivitet på en lørdags "morgen"..... er alle ut i garasjen å mekker....? eller kansje ute...? noen med prosjekt på gang...? 25`celsius + her på sunnmøre...å vindstille ;) snart ut igjen å gjøre nytte ;)

kommer an på parametrene på elementet.....

er det til å bytte ut orginale i front eller til ekstra batteri bak? får du plass til et maxima exide 900 ;) så er det "billig" å bra...jeg har etpar og er er stor fornøyd. --ca.1500~1800,- ellers kan du prøve sønnak STR / STS.. mer Ah, men litt mindre A.. men ellers bra batteri.. --ca 1000,-

skulle igrunnen vert et bilde men vil ikke lastes ned... åå........... men nå virker`n................................ :rolleyes:

om du ser på tegninga til høgre så er det med skillediode/rele.. tegning..... ??????

Originally posted by sfh --litt av poenget med batteri bak er vel å få mer strøm bak i bagasjen, men også hindre at du tømmer batteriet under panseret... ""Dette funker bare om man har skillediode eller rele."" -beskrev jeg ikke det da..............?? --Men alle anlegg har forsåvidt godt av å ha et ekstra batteri bak, men da igjen er det ofte ikke vits i å putte i batteri om du ikke har volt/dynamo til å ladde dem opp.... ""Om du ikke har to stk totalt flate batterier, er ikke dette noe problem"" -det er/blir faktisk et problem med å putte et ekstra batteri bak om du har liten dynamo å evnt dårlig lading/lite volt fra før... dynamo blir bare mer belastet å lader ikke opp batteriene tilfredstillende... å om du i tilleg moterer en kondensator må dynamo slite med å ladde opp den og.... --da er det heller bedre å først sjekke om din bil/dynamo kan få tilpasset et regulerbart laderelè, som du kan skru opp volta til ca 14.4 eller mer.. ""En vanlig laderegulator tar ikke hensyn til hvilken spenning som faktisk ER ute i anlegget, og har derfor ingen mulighet til å greie å regulere til 14,4volt. De greier nok det når du ikke trekker noe særlig strøm, men jo mer du trekker, jo mindre spenning gir dem. Ladac'en føler på spenningen og sørger for konstant spenning, enten på batteriet eller forsterkeren, om du vil det."" -hva koster en ladac i forhold til et standard regulerbart laderelè? et standar reg.relè koster ca 200,- til bosch, og hjelper utruli mye om du får det montert.. det holder iallfall ladingen oppe... dessuten kjørte jeg opp laddinga til 15,5 V når jeg sku dra på litt i mitt forrige oppsett..med vw 110A dynamo v/15,5 volt..den leverte ikke nok strøm til 1900w rms men bedre enn originale 70A v/13.8V. --har prata mye med spl typer i england å dei går så drastisk til at de ofte bruker batteri-celler fra trucker og lignende.... 2volt celler som de kan koble til 12~14~16V ""Men da er de avhengig av en laderegulator som måler spenningen."" -hvorfor så avhengi/opphengt av denne regulator som måler spenninga...? om du seriekobler 7stk 2volt celler så får du totalt 14V.. da trenger du ca15~16V for å ladde de å halde de "under sjakk"... ladder med ca 2volt mere en batteri volt.. de bruker truck-batt-celler for det har bra strømreserver å er forholdsvis billige.. --og for å koble til et ekstra batteri bak trenger man forsåvidt bare et "vanlig" lys-relè som tåler noen Amper... helst like mange amper som dynamoen er..når bilen starter så kobler releet bateriet bak ihop med dynamoen, å batteriet framme..så da mens motor går får både bil og bilstereo strøm fra begge batteria.. ""Du MÅ ha et rele som tåler dynamostrømmen. Om ikke, blir releet svidd ganske fort. Ingen vits i at begge batteriene er koblet i samme kretsen, når motoren går. Da er det dynamoen som leverer strømmen. Batteriene ligger i bakgrunnen og mottar strøm."" -kansje jeg burde tastet `et relè minst like mange amper som dynamo....`:rolleyes: dessuten uansett om du har skillediode eller rele for å skille batteriene så er faktisk batteriene paralell koblet når de får ladding begge to... har ihvertfall mine tegninger over relè/sk.dioder visst... greit nok batteri ligger i bakgrunnen å tar imot strøm...men uten batteri går ikke bilen særlig bra... du trenger jo batteri for å levere en puls-strøm når det trengs... --å det med at spillern kobler ut når du skal starte bilen har og noe med at bilen kutter (bevisst) all strøm i bilen for å få mest batt til starter`n ""Tull... Så lenge batteriet klarer å holde spenningen over et visst nivå, er det ingen ting av bilens elektriske som blir koblet ut."" -hvorfor er det tull? har du tenkt over at når du slår av tenninga å drar ut nøkkel så har du kuttet all strøm til bilen?-utenom det som trenger minne å diverse.. hvorfor er det tull å si at nøkkel ikke kan kutte andre kretser utenom styrestrøm til starteren så du ikke bruker unødvendi strøm?? på min bmw så kutter jo de automatiske kjørelysa ut når jeg drar rundt motoren... HVORFOR...? JO...for å ikke dra unødvendi strøm når jeg skal starte... derfor sier jeg at det er mulig nøkkelen kutter strøm til lys og cd-spiller å diverse unødvendige ting når man skal starte... ikke si det er tull.... :rolleyes: --btw; forskjell på maxima med og uten blå topp...; forskjellen på et med blå topp er at det tåler flere utladdinger enn et svart vanlig 900... det er det deepcycle betyr.. ser du på spesifikasjonene ser du de leverer like mye strøm... et batteri på 10.5V regnes som utladdet... ""Her har du helt rett... "" javel lærer..... :rolleyes: -selvfølgelig er det rett...ellers hadde jeg ikke sagt det.... ((rart du ikke tasta med rød skrift...)) følte meg "retta" på...... :op ;) :D :rolleyes: :eek: ((forbehold for skrivefeil))

hehe... nei..har sett eldre (2001/2002) mds forsterkere med samme innmat som de saga forsterkerene til eltek... har sett de andre oxo men klarer ikke helt å plassere de... finner de vel igjen ;) de mds forsterkere hadde en lei tendens til å brenne opp... :( får håpe saga er forbedret da...

må nå huske på at det er ikke dynabel som har "laget" forsterkerene eller "designet" noe på de..... de har kansje fått bestilt utseende på de.... ;) ikke for å slenge dritt.... hehe... men jeg har sett de forsterkerne før...men med annet merke ;)

spider er denne gule bølgete bevegelige dingsen mellom magnet og membra "inni" subben ;) og de er dobbel spider på de.. har aldri hørt de har løsnet før.. men den lager som oftest klikke-lyd...for hvert bass-slag.. hvilken kasse har du på subbene da..? om dei er helt svarte med krommet chassi så skal de ha ca 35~40L bassrefleks kasse på hver..... (ikke spør hvorfor jeg vet det... :) ) rettelse...: tenkte 12" jeg... den kassa du har bygd er oki ;) men subbene ville likt seg bedre i en 40L med 4"port med 30cm lengde.... ser du noe unormalt når subbene spiller open air da...? noe som beveger som ikke skal det...?

sorry...off topic..... forstår ikke helt dette....unnskyld meg men...... bruker du ikke subkanalen da....? den er jo kraftigere enn to brokoblede kaneler på den forsterkreren... edit : går ikke an å koble pluss fra kanal4 og minus fra kanal5 til sub på den forsterkeren... eksempel kanal 1: høgre front kanal 2: venstre front kanal 3: høgre bak kanal 4: venstre bak kanal 5: mono sub inn/ut-gang... kanal 1 og 2 kan du brokoble.. 2x50w / 1x200w 4ohm kanal 3 og 4 kan du brokoble.. 2x50w / 1x200w 4ohm kanal 5 er en mono utgang å kan ikke brokobles med noe som helst.... 1x200w 4ohm / 1x300w 2ohm

det du kan gjøre er å sette de på ladding... bare la de stå på evnt i flere dager om nødvendig.. optima skal jo tåle en trøkk så de er sikkert å berge om de får litt ladding.