BeemerZ1

Hehe :) Ser det, men var jo ikke så mange svar her fra før av...

Det går ikke an å si det ene eller det andre... Noen trenger faktisk kondensator. Mvh Stian

Noen tips som kan gjøre det lettere med elimineringen: - 18" kan du bare glemme å få plass til - 2x12" vil mest sannsynlig ikke ha det bra i så liten portet kasse - og kanskje ikke 15" heller... - Brahma er ingen SPL-sub (spiller lavere enn gamle XXX som også er SQL-subber) - slaglengde er ikke såå viktig i dB-Drag! - bilen din funker vel egentlig ikke til dB-Drag heller... Mitt tips, hvis du klarer å få tak i en, er RE MT12 evt. MT15. Mvh Stian

Noen andre vanskelige ord her kanskje:

Ingen grunn til å være skeptisk til klasse D :) Vær heller litt skeptisk til "billigmerker".

Nei... Et skikkelig batteri klarer gjerne 1000 A kontinuerlig i 10 sek før spenningen begynner å bli lav. Dette er MYE strøm!

Det jeg quotet kanskje... (med unntak av "Hvillken forsterker?") 4 Ohm er høyere motstand enn 2 Ohm. Høyere motstand -> mindre effekt! U = R x I P = I x U P = U/R x U Skjønner?

Nå tuller du igjen... Det er omvendt!

En stor nok kondensator kan fint brukes til å starte bilen ;) Er litt enig med flere her egentlig... Og ganske uenig med noen :) Selv om kondensator etter min mening er siste utvei har den en funksjon som ikke noe batteri kan kunkurrere med. Nettopp det å opprettholde spenningen på 14,4-15 V under pulsene der dynamoen ikke klarer å levere nok strøm. Skulle likt å sett et batteri som klarer det... ALLE 12 V batterier vil falle ned til 12,noe V fortere enn subben(e) får så mye som tenkt på å gjøre et stort utslag! Dette kan i noen oppsett bety mye i forhold til en konstant ladespenning. Har man derimot forsterkere med regulert strømforsyning, vil ikke en kondensator ha noen betydning what so ever. Selv om man har en enorm dynamo er det ikke sikkert den klarer å øke strømmen fort nok til at man ikke får et lite spenningsfall. Dette har jeg ikke fått testet ut ennå, men skal komme med en konklusjon her når jeg har fått montert både dynamo og anlegg :) Mvh Stian

Håper du er sikker på at den på 1400 W er bedre enn den på 500 W... Om den faktisk gir 1400 W ville jeg brukt minimum 20 mm2, helst litt mer. Mvh Stian som har brukt 20 mm2 til subbene :D

Altfor mange uvitende... Men fy faen for en idiot! "passer til alle biler nesten!"?? Skriver dårligere enn en 5-åring med dysleksi :shake

En skikkelig digital forsterker kan være skikkelig rå! Fordelen er at signalet ikke går gjennom noen ADC (analog-digital converter), og bare gjennom en DAC. Det er i disse signalet forringes mest i et anlegg. I tillegg er gode DAC'er dyre. Glem det med digital forsterker forløpig... Det finnes ikke akkurat mange av dem ennå, og i tillegg er de meget dyre. ODR er digital, B&O sin ICEpower Digital er digital (selvfølgelig :)) f.eks. Det begynner å bli en del produsenter som har kjøpt ICEpower teknologien til B&O, så det kan bli spennende å se hvordan det går fremover :) Her er en del interessant: http://www.freescale.com/files/wireless_comm/doc/white_paper/SYMPHONYCLSDWP.pdf#search=%22class%2Bd%2Bamplifier%2Bsignal%2Bpath%22 http://www.icepower.bang-olufsen.com/sw1059.asp Mvh Stian

At noen kaller klasse D forsterkerne for digitale er vi vel fullstendig klare over... Men de er ikke det. Switch mode forsterker kan vi være enige om at det er. I en digital forsterker forblir signalet digitalt helt fra kilden til det går gjennom en DAC (digital-analog converter) før høyttalerne. Altså en forsterker uten digital(e) inngang(er) kan ikke være fullstendig digital. Den mest vesentlige forskjellen på en klasse D forsterker og A/B som er vanligst, er effektiviteten. A/B ligger gjerne rundt 50 %, mens D ligger opp mot 80-90 %. Ellers har det tidligere vært relativt høy forvrengning av høyere frekvenser på klasse D forsterkere. Dette kommer seg veldig nå :) På klasse A/B opgis effekten gjerne ved 0,01 % THD (total harmonic distortion) eller lavere, mens klasse D oppgis ofte ved 0,1-2,0 % THD. Edit: Det enkelte kaller klasse T forsterkere innebærer bare at de benytter en av Tripath sine chip'er. Likevel er det klasse D forsterkere. Mvh Stian

Swedac DG-A2 kan jo funke... Det er klissete når det er tørt, men meget fleksibelt.

Var snakk om pianolakk her, ikke sant? Hva med disse: http://www.audiopro.se/templates/audio_pro_products/?id_products=40# Har forgjengeren og kan ikke annet enn å si meg meget fornøyd med de :) Behagelige å lytte til selv på høyt volum. Eneste jeg savner er trøkket til RF-7... (selv om de ikke kan sammenlignes på noen måter) Mvh

Ingen steder... Selges bare gjennom noen få butikker i USA, pluss BladeICE i UK. Men Lars Engen hørtes litt lur ut, så kanskje det skjer noe der :)

Har sett litt på de :) Ganske sexy egentlig...

Hvorfor er ikke det lurt?? Tar jo mye mindre plass, raskere oppstart og ingen bevegelige deler :) Ingen harddiskbasert PC klarer kaldstart på 10 sek. Vurderer en stor 2,5" SATA 7200RPM disk til musikk, film osv...

Hvilken bil er best?:???:

Har mesteparten av et sånt liggende i deler her :) Sjekk at det ikke er noen løse komponenter eller noe sånt. Hvis du har multimeter kan du jo ta det utav og måle litt. Mvh Stian

Hvilke subber skal du ha, og hva skal du drive de med? En liten 2-kanaler er ikke noe å drive 3 subber med... Jeg ville uansett lagt 33 eller 50 mm2 kabel, men du klarer deg nok fint med 20 mm2 :) Mvh Stian

Det spørs om subbene tåler noe mer enn den ene forsterkeren... Hvor mye subbene tåler er avhengig av hvilken kasse de står i. Og så må du huske at impedansen blir en annen på et element enn to. Pga. dette vil du gjerne ikke tjene så mye på å gå fra 1 til 2 fosterkere av samme type, sett at du har lastet den du har i 1 Ohm. Edit: Glemte å si at jeg får aldri nok effekt :) Men så pleier jeg å ha subber som tåler en del kW... Mvh Stian

Ganske enkelt fordi volumet i bilen din øker plutselig fra noen 100 liter til uendelig... Dette fører til at resonansfrekvensen synker betraktelig. Merket det selv i min bil med XXX'ene. Men det er bare helt i bånn det merkes, kanskje 10-30 Hz.

IceAudio skaffer løse komponenter til Focal, f.eks. delefilter :) Så det kan jo hende de har eller kan få tak i det selv om det er utgått. Men jeg ville først prøvd å finne feilen for så å bytte den/de komponentene som ikke virker. Mest sansynlig er det bare en kondensator eller brudd et sted. Soler og motstander pleier ikke å dø :P Hva er symptomene? Ikke lyd i det hele tatt? Eller bare i diskant eller omvendt? Mvh Stian

Den største forskjellen merker du nok nå i begynnelsen, men det tar nok litt tid før den spiller helt som den skal :) Bra du begynner å bli fornøyd da i hvert fall!