thomas-no

Søndag 15 Januar kl. 14.00 starter vi med første løp i BTCC 2006. (Mini-z MR-02, alle serieproduserte opsjon tillatt, ingen turbo) Vi kjører 5 løp, hvor de 4 beste teller med i sammendraget. Det vil være premiering til hvert løp, i tillegg til premie for cupresultatet. Premiering til finalen, og kanskje litt flere avhengig av antall startende. Dette er ikke farlig, men kjempegøy, så still opp! :D Foreløpig terminliste ser slik ut: 15/1 BTCC løp 1 12/2 BTCC løp 2 26/2 BTCC løp 3 12/3 BTCC løp 4 26/3 BTCC løp 5 Banen åpner kl. 12:30, løpet starter kl. 14:00, og er ferdig ca. kl. 17:00 Alle må ha egen transponder. Start avgift kr. 100,- (Start av løpet kan utsettes ved få deltakere.) Kiosken har som vanlig: pølse, brus, kaffe og sjokolade. Påmelding på banen, eller helst på http://www.miniracing.no

Og justere inn en motor er overkommelig for de fleste. Og justere inn TO motorer til å gå likt, yte likt, oppføre seg likt, er ikke for "mann i gata". Team Associated monster GT har noen ekstra ++. Den har både snorstart og "Drillstart" (batteridrill / rotostart). :D Alle servoene og mottageren sitter på et brett som kun er festet med 4 skruer. Dette gjør det meget enkelt å demontere alt radioutstyret ved rengjøring. Alle deler er lett tilgjengelig, og den samler veldig lite skitt oppå chassiset, rett å slett lett vedlikehold. Her er noen bilder:

Øhh, Savage'n hadde den største og raskeste motoren, men den kom jo ikke opp bakken engang! Var å kjørte litt i går med den nye MGT4.6 bilen (på filmen er den gamle med 3.5 motor). Det er ganske mye mere power i den nye 4.6, enn i 3.5 motoren på filmen. Nå trenger jeg ikke ta fart engang for å komme opp "veggen". :D Jeg fikk ikke sammenliknet med noen andre i går, da det ikke var noen Savager som var i kjørbar stand.

Jeg har en Team Associated Monster GT RTR 4.60 SE. Hadde samme bil med 3,5 motor før, den var helt konge. Driver å kjører inn motoren på den nye 4,6 bilen nå. Håper på første virkelige test i morgen på Dal nord for Jessheim i morgen, hvis været er akseptabelt. Her er en video av 3,5 bilen for noen uker siden: http://www.miniracing.no/video/monster_paa_dal.mpg

Hensikten med turbo er å tilføre motoren mere strøm, som gir raskere akselrasjon og høyere toppfart. - Ekstern Turbo er en løs fartsregulator som moteres med ledninger til elektronikken. - Intern Turbo er en ombygging ev den interne fartsregulatoren, slik at den kan levere mer strøm.

Jeg er på sandtaket i Dal å kjører i dag. De kjører i et sandtak litt nord for jessheim. Man kjører fra oslo forbi gardermoen, mot trondheim. Sving av mot "Dal" (ved en bensinstasjon). Ta til høyre mot "Dal" ca. 3-400m etter besinstasjonen. Følg denne veien (ca. 7-800m.) til du får en kiosk på vestre hånd. Sving til venstre etter kiosken, før skolen. (kommer du til rundkjøringen har du kjørt for langt.) Følg denne veien 1-2km. så ser du mange biler på venstre hånd i en litt skarp venstresving. Der er det.

He,he. Som forhandler så bør jeg vel vite hva denne tåler av ekstreme påkjenninger. Så det skal helt klart testes. Den bilen jeg har i dag er en demo bil fra importøren, så jeg har holdt meg under 2m. høyde. Men den tåler juling. Jeg har også Associated RC18T og MT bilene (skala 1:18), og disse er nesten uknuselige. Det var en som spurte om den hadde tålt å hoppe ned fra en kontainer som sto i nærheten. Da denne sto et stykke unna kastet jeg bare bilen så hardt jeg kunne, langt og høyt over. Bilen var til tilskuernes forgløffelse like hel. Bilen skal testes, og jeg skal prøve å ta litt film. :D Nå er jo denne 1:8 trucken ganske mye tyngre, men hvis holdbarheten er i nærheten av lillebroren ser det svart ut for delesalget. Vel å merke fra en selgers synspunkt. :wonder

Det finnes endel andre bra Monsterbiler også. Vet du at det er en ganske stor gjeng som kjører i et sandtak på Dal, litt nord for Jessheim. De møtes hver Søndag. Jeg var der forrige Sønda, og det var vel 10-15 kjørere der, og mange forskellige biler. Det var ikke mange som klarte å kjøre opp den store "klatreveggen", men en bil kjørte like godt opp BAKLENGS !!! wtf? Denne Associated Monster trucken var rett ut av esken med 21 motor. Den nye kommer med 28 motor og sterkere servo. Skal demonstreres der neste helg. :rolleyes:

Det skal gå bra å bruke den turboen på mad force'n(mini-z monster), men du må ta noen forholdsregler. ***SKRU ALDRI AV SRØMBRYTEREN HVIS DU HAR TURBO*** Jeg annbefaler derfor å fjærne strømbryteren på bilen. Lodd den av, og lodd ledningene sammen slik at det ikke er mulig å skru av bilen uten å ta ut batteriene. Hvis du ikkegjør dette, og noen skrur av bilen vil du brenne elektronikken/turboen. Til Mini-z monster vil jeg også anbefale AR30 motoren da denne har et enormt bunndrag. (AR30 kan også brukes uten turbo) Ønsker du mere toppfart enn bunndrag, vil jeg annbefale AR18A da denne er noe av der råeste man får i kombinasjon med turbo. (AR18A MÅ ha turbo).

Jeg var en tur på Monster treff på Dal i dag. Der var det en med "Magic Wheel" bilen. Denne 1:8 monster trucken var litt liten, og jeg synes ikke farten akkurat var imponerende, men den virket ok. Jeg så aldri at den hoppet noe, så hvordan den takler hopp, og hvor solid den er vet jeg ikke. Jeg har Associated MGT 1:8 monster, og den var stor i forhold, og går nok over dobbelt så fort. Men så koster den akkurat dobbelt så mye også. Jeg er nok muligens litt innhabil, siden jeg selger Ass. bilen. Men jeg vurderer å ta inn "Magic Wheel" bilen, så jeg hører gjerne deres oppfatning av kvalitet, holdbarhet, og morofaktor.

http://www.modellhobby.net http://www.smallsize.no

Brukt er helt OK. Hvis du finner en brukt bil er dette selvfølgelig billigere. Ofte er det noen optiondeler med også. Priser på brukt er ofte 50-70% av "ny pris". Dvs. at du kan få deg en pent brukt MR-02 med batterier,lader, litt dekk++ for 1000-1500kr. MR-01 bilen ligger ofte ca. 500kr. lavere i pris. Det som er viktigst er at elektronikken er hel og virker, det er denne som koster penger! (ca. 900kr) Resten av delene er forholdsvis rimlig og eventuellt bytte. [EDIT: stavefeil]

En MR-01 kan du nok finne til ca. 1000 kr. (+ frakt) En MR-02 koster litt mer, ca. 1500 kr. (+ frakt) Monster, Overland og Formel en koster også ca. 1500 kr. Bilene leveres klare til bruk inklusiv radiokontroll. Til test/kjøring trenger du bare 4 AAA batterier til bilen, og 8 AA batterier til radiostyringen. Ta gjerne en titt på hjemmesidene våre http://www.miniracing.no og "Valg av bil". Men hvis du ikke at et sted å kjøre med korthåret teppe, vil jeg anbefale skumdekk(mr-01 og mr-02) for at grepet skal bli bra. (ca. 90-180 kr.) Oppladbare batterier(kun til bilen), kulelager, og karbon fjærplate er også ting som er fornuftig hvis man skal kjøre litt. (ca. 400 kr.) Det kan hende det kommer noen gode tilbud i forbindelse med hobbymessen på Varemessen Lillestrøm fra 18-21 November 2004.

Etter det jeg vet så er det desverre ingen aktive baner i Sandefjord i år. Vi har noen fra det området som kommer til oss noen ganger, det kan jo kansje være mulig å "henge" på dem en tur. Tar du en titt på forumet vårt under "medlemsliste" (øverst på siden) så finner du Frank L. Clemmetz. Send han en email og spør.

Jeg driver å skriver på en artikkel om banebygging. Denne er ikke ferdig enda, men her er noen tips så lenge. Håper dette kan være til hjelp. -------------------------------- Jeg kan anbefale noen minimums mål. Baneareal: - Absolutt minimum : 2,4 x 3,6m. - Sporbredde minimum: 50-55 cm. Vil du ha god racing med 6-10 biler på banen anbefaler jeg: - Baneareal : bredde 3,6-4,8 Lengde 6-9m - Sporbredde 75-100 cm. Hvis banen er mer enn 2,4m bred er det en stor fordel å kunne gå rundt banen på 3 sider. Dette for at man skal kunne få tak i bilene, uten å måtte klatre/gå på banen. Ved bruk av en pinne (f.eks.. kosteskaft) rekker man ca. 2,5 meter. Av denne grunn er en banebredde på mer enn 5 meter litt ugunstig. En annen ting å vurdere, er om dere ønsker å ha banen på gulvet, eller hevet. Forfelen med å ha banen på gulvet er bedre oversikt, men det er lett å gå på den, og den blir lettere skitten. Fordelen med å ha banen hevet (40-70 cm. avhengig av størrelse) er at du får mer fartsfølelse. Banen virker også større, og det er ikke så lett å gå på den. Bakdelen er litt redusert oversikt. -------------------------------- Underlag: Vi har testet flere underlag: - Sponplater malt med forskjellige typer maling, med og uten sand. - Laminat (vasket og behandlet på alle mulige måter). OK med skumdekk. - REGUPOL gummi. Supergrep for alle, kan til og med bruke originaldekk!! Malte sponplater: - Rimelig, raskt, enkelt. (ikke egnet på raske baner pga. redusert grep.) - Malt med vannbasert, matt farge, og ved bruk av skumdekk er dette underlaget OK. - Med gummidekk er det ganske glatt. Dette kan bedres med å blande fin sand i malingen. Gummi (REGUPOL) - Overkommelig pris (ca. 65 kr/m2), lett å legge. - Leveringstid på gummimatte. - Supergrep under alle temperaturer og forhold, ingen problemer med støv. - Ser ut som asfalt, samme struktur og farge. -------------------------------- Kantmarkering: Det er forskjellige måter å lage kantmarkeringer på: - Hageslange er rimelig og lett å legge, festes enkelt med treskruer. (ikke egnet til Formel) - kabelskjulere for elektriske kabler (h=10, B=22mm. kjøpes fra elektrikere) som skrus fast på tilskjærte sponplater eller liknende. Krever en del arbeid og er ikke billig. Ser veldig proft ut, og har en viss dempe effekt når bilene krasjer, uten at bilene "henger" igjen. Mvh. Ballerud MiniRacing Thomas Faale Home: http://www.miniracing.no

Jeg driver å skriver på en liten artikkel om bygging av bane. (har bygget 4 stykker). Jeg håper å ha den ferdig denne uken, skal gi beskjed når den er ferdig.

Hei, dere som er mini-z fan! Nå begynner det å bli kalt og guffent ute, da er det på tide å trekke innendørs. Ballerud MiniRacing (tidligere Ballerud Mini-z) har nå startet sessongen. Nytt av året er egen webshop. Åpningstilbud på Mini-Z MR-02 til kun kr 1200,- (Dette tilbudet gjelder så langt lageret holder, og kun til 15 Sept.) <i>[EDIT: Tilbudet gjelder ikke lenger, standard pris 1600kr.]</i> Hvordan står det til med aktiviteten rundt i landet vårt. Er det noen nye baner/klubber på gang?

28 Mars 2004 kjøres NM i Mini-z på Badet Raceway i Oslo. Informasjon finner du på Badet Raceway Påmeldingsskjema finner du på Ballerud Mini-z

Lars, Ta gjerne en tur innom banen på Ballerud. Her kan du leie mini-z å prøve på en ordentlig bane. Det er også stor mulighet for at noen har en brukt mini-z å selge.

Small Size i Oslo har MR-01 og Overland til 990kr. MR02 koster 1550,- Deler finner du i flere nettbutikker. :D Og som nevnt tidligere, brukt mini-z er det rimligste alternativet. Racetin kan ikke sammenliknes med Mini-Z. Racetin er et rent leketøy. Ikke engang min datter på 4 år liker biler uten propsjonal styring, hun vil heller kjøre mini-z med 3 batterier. (Ractin har ikke trinnløs styring og gass, den har bare høyre, rett fram, venstre.)

Det høres ut som du har radioforstyrrelser. Eller problemer med motageren i bilen. - Kontroller at ledningene til motoren ikke er i ferd med å løsne ved loddepunktene på motorn eller elektronikkortet. - Kontroller at de små kondensatorene (klumpene) som sitter der hvor ledningene er koblet til motoren ikke har løsnet. - Skru av dekselet over elektronikken, og kontroller at antenneledningen sitter ordentilg fast i elektronikken. *Kontroller også antenneledningen ved antenne feste.

Først litt teori. Funksjonen til differensialen: Denne har til oppgave å fordele kraften fra motoren til begge bakhjulene. Når bilen svinger går det ytre hjulet fortere/lengre enn den indre hjulet. Differensialens oppgave(kulediff eller original drevdiff) er å fordele kraften mellom hjulene, selv om det ene hjulet går fortere enn det andre. Den originale diffen er veldig "løs". Det vil si at med den originale diffen har bilen lett for å begynne å spinne med det indre hjulet da dette har mindre mark-trykk (grep) i svingen. Når det begynner å spinne har du i realiteten bare ett hjul som motvirker at bilen sladder. I utgangen av svingen går mesteparten av kraften til å spinne det indre hjulet, istedet for å gi bilen fart fremover. Kuledifferesialen: På denne man justere hvor "løs" eller "hard" man vil ha den. Den kan stilles så løs at hjulene ikke spinner i det hele tatt. Eller den kan stiller så hard at den fungerer som en stiv aksel. Den kan også justeres passe hardt, slik at den ikke spinner for lett på det indre hjulet. Da oppnår man to ting, bedre grep i svingen med mindre skrensing, og bedre akselrasjon ut av svingen. Så litt praksis. I praksis klarer ikke den originale differensialen å gjøre så veldig god jobb, på grunn av indre friksjon. Resultatet er at det hjulet som er på høyre side(drevsiden) får mere kraft enn det på venstre side. Dette medfører at bilen har litt lett for å trekke til venstre, med det resultat att den skrenser/sladder ut lettere i svingen. Her er kuledifferensialen mye bedre. Jo glattere underlager er jo mer effekt får man av en god "diff". (PS. Min og mange andres erfaringer tilsier at det bare er kyosho som klarer å lage gode kulediffer til mini-z. De andre produsentene har problemer med å få den til å bli løs nok.) ------------------- De viktigste opsjons delene er: Hjul: Hjulene er den viktigste "innstillingen" på bilen. - Mykere dekk gir bedre feste, men samler mere støv. - Brede dekk samler mere støv enn smale dekk. Det viktigste er balansen i grepet fram/bak. Dette kan man regulere med valg av hardhet fram/bak. Hvilke dekk som passer for deg, er vanskelig å si uten og vite hva slags underlag og bil/karosseri du har. Kulelager: Kulelagerene erstatter de originale plastforingene i framhjulene, i motorfeste og på utsiden av det høyre bakhjulet (drevsiden). De reduserer friksjon, og gir bedre stabilitet på bilen. - Pirk ut de to plastringene i hver av framhjulene, og sett inn to av de minste lagrene i hvert framhjul. - skru av bakhjulene, bruk akslingen til å "dytte" ut lagerene i motorfeste. sett inn to av de "store" lagerene. Dytt/pirk ut plastforingen i det høyre bakhjulet, sett inn det siste av de store lagerene. Karbon H-plate: (rear carbon suspension plate) Denne er mye mer solid enn den originale i plast. Den finnes i forskjellige hardheter til forskjellige underlag og kjørestil. Myk H-plate hvis det er glatt bak, stiv hvis der er godt feste. Bilen får mer grep bak og blir mer stabil med passende H-plate. - H-platen erstatter bare de fjærplaten som er mellom chassis og motorfeste. Husk å behold den lille trekanten/ brikken mellom chassis og den nye H-plata. Kuledifferensial: Kuledifferensialen erstatter den originale differensialen. Den gir bedre grep i svingen, mer akselrasjon ut av svingen og bedre retningsstabilitet. - Skru av bakhjulene. Ta ut den originale diffen. - Tre på ett av de medfølgene skimsene på den lange enden av akselen,(kulediffen) tre diffen inn i lagerene. Tre ett skims på akselen på venstre side, tre på den lille låseringen, og fest den løst med settskruen. Pass på at det er bittelitt slakk sideveis. Ikke skru til settskuen ordentlig før du har en passende slakk. - Sett den medfølgene plastforingen på innsiden av venstre bakhjul. Skru på bakhjulene igjen.

Både "MZBEARING"(GPM) og "MZW01"(Kyosho) passer til MR01, MR02 og Formel 1. Kyosho sine kulelager er en del dyrere enn GPM sine. Om de er så mye bedre er jeg ikke så sikker på. Selv har jeg begge typer og merker ingen forskjell. (har kjørt mini-z i 3 år) Desverre er jeg utsolgt for de rimlige "MZBEARING". Men jeg har noen som heter "MINIZBEARING" fra GPM. Disse skal være av en bedre kvalitet, og koster noe mer (200,-).

Det som er mest avgjørende for grepet på bilen er dekkene og underlaget. Til parkett, laminat og andre "glatte" underlag har jeg meget god erfaring med power tyre skumdekk. På MR02 vil jeg anbefale smale med "hard" harhet fram, og brede "medium" dekk bak. Til gymsalen hvor det er mer støv enn hjemme i stua, tror jeg hjul med "offset" (front wide) vil fungere best bak. Dette fordi smalere dekk samler mindre støv. Er parketten slipt og lakkert, og man tørker over gulvet før man kjører, kan man også bruke medium dekk fram og soft bak for enda bedre grep.(ikke MR01, da denne lett vil velte med soft dekk) - Kulelager anser jeg som et "must". Uten kulelager blir bilen fort slarkete og ustabil. Jeg vil anbefale å bytte til kulelager ganske tidlig, før du begynner å slite på akslingene. - MR01 og MR02 er to ganske forskjellige biler. Ikke alle, men noen deler passer om hverandre: Motor, lager, skruer, muttere, motordrev, servodrev, hjul, og noen karosserier fra MR01 passer også på MR02 (RM). --------------------- Størrelse på mini-z - Bilene er ca. 13-18 cm lange og 6-8 cm. brede avhengig av om det er sportsbil, formel 1, eller offroad bil. - Bilene er i skala 1:24 til 1:28. - Hastigheten er opptil 30 km/t i standard utførelse. (med de drev som følger med)

1 - Hvis du kjører på parkett / laminat kan du sette på mykere dekk og sørge for at gulvet er helt rent. Jif tørr mop er den som fungerer best. Også tørker du av dekkene etter noen minutters kjøring. Ikke velg mykere enn 15-20 dekk da disse blir så myke og klissete at de tiltrekker seg lett støv. -Eller du kan bruke skumdekk. Du bør fremdeles moppe / vaske gulvet en gang om dagen, men du slipper å vaske hjulene. Også er grepet meget bra hele tiden. (se signatur) 2 - Hvis du vil senke bilen er det enkleste og billigste å ta en tur i jernvare foretningen. Der kjøper du 2mm. skiver for en 10'er, da har du nok skiver til deg og ett par kompiser. 3 - Riktig dekk til underlaget, Kulelager, H-plate, kulediff. Etter riktig valg av dekk er kulelager helt klart det viktigste. Etter dette kommer karbon "H-plate" (den mellom motor og chassis) da denne er veldig myk i original, og brekker altfor lett. Neste post er kulediffen. Denne er ikke nødvendig for at bilen skal være "løpsklar", men hjelper litt. Når grepet, kjøreegenskapene og kjøreferdighetene er bra nok kan du vurdere x-speed motor. Men husk at det er mye vanskligere å kontrollere bilen med x-speed motor, og den treffer veggen mye hardere med større skader som en uønsket bieffekt.