jalla

Kan nevne at bruttern handla en '94 525 TDS st.vogn, chippa denne og ligger med småhard småkjøring på ca 0.8l/mil. Ved langkjøring ligger forbruket på ca 0.5 l/mil. I tillegg til å chippe hjernen oppdaga folka som knota med dette at han hadde en trimboks i tillegg så om potmeteret skrus på max fårn ut ca 400 nm og 200 HK. Imidlertid kan en nok ikke tyne motoren på dette da turbo og topp kan gå. Kan dette oppgraderes er det imidlertid ikke noe problem. Holdbarheten er såvidt jeg kan skjønne veldig god, i annonser så ser en fort mange som har fått 400k+ på baken uten a det gjør noe. Når det gjelder bråk så merker en knapt at det er dieselsekser under huven, det er kun ved hard akselerasjon at en kan høre forskjell, men da bråker jo bensinmotorer også. I kupeen er det egentlig ganske stille og avdempet ved normal kjøring, dekkene bråker egentlig mer. Som situasjonen er nå ligger nok effekten rundt 180hk/360nm. Kjerra flyter seg bra nok kan en si ;)

3D modellering er kjekke saker :D Men du kan jo bygge deg noe sjøl da vettu, bare fantasien og lommeboka som setter grenser ;) Dog det siste mer enn det første for de fleste...

Nevner nok engang det som sfh var inne på (og som jeg nevnte lenger oppe i tråden); har en ikke nok strøm hjelper det ikke om en har 5 TRU SH-1 med hvert sit psycho element på. De vil ikke få nok strøm! En må begynne i rett ende! Her vil jeg henvende meg direkte til trådstarter og be han vurdere følgende: 1: Identifisere strømressursene, hva har du til rådighet og er du villig til å investere i f eks et oddyssey SP1700 og en 150A dynamo for å få nok guffe. 2. Spillern er ganske viktig. Shit in = shit out, men her berger du bedre enn de fleste da ;) 3. Velg to gode strømsterke forsterkere, en firekanaler til komponentset og midbass og en monoblokk/tokanaler til subbene alt etter ohmkonfig på disse. 4. Du trenger sikring på batteriet lik summen av ampere på sterkerne samt en powerplant med sikringer i henhold til individuell sikringsstørrelse på ampene. 5. Demp bilen! Kan ikke understreke nok hvor viktig dette er for et godt resultat. 6. Velg oppsett utfra de du syns virker mest fornuftige obkjektive og som snakker av mest erfaring i sine innlegg her. Your call. Til slutt vil jeg bare nevne at man i stua normalt sitter ca 3 - 5 m fra høyttalerne, og om en sitter midt på gulvet eller innmed veggen hører man like godt. I bilen sitter man i baksetet max 1.5 m fra sakene. Om ting er gjort skikkelig og riktig er det ikke noe problem å høre musikk fra baksetet. Du har nå en valgets hvaljakt foran deg. God harpunering :D

En annen ting en bør ha i bakhodet er strømreservene. Først bør du se på det elektrisk eanlegget og hvor mye det kan gi, evt. om du må oppgradere. Trekk fra den summen dette vil koste fra totalbeløpet så ser du hvor mye du har å handel anlegg for. Aldeles mulig å få et oppsett som spiller både høyt og pent for den summen du har lagt deg på, men som de fleste andre her vil jeg anbefale få og gode komponenter fremfor mange av samlet sett lavere kvalitet. Om du vil ha lyd bak får bli din egen sak, men jeg vil først anbefale å prioritere god lyd i front. Morels Elate 3veis vil nok gi mer en nok trøkk vil jeg tro. Vil også anbefale å avse ca 1900 til en rull BrownBread og dempe bilen. Ingenting er værre og mer irriterende enn bilblikk som skrangler og durer. Når det gjelder subebne så kommer det jeg nevnte om strøm i begynnelsen inn. Denne type elemeter har stort sett for vane å sluke store mengder strøm, har du ikke allverden å avse så bør du satse på elementer med høy følsomhet, disse har somregel noe lavere effekttålelighet enn andre. Oppgir du hva du har å rutte med kommer det sikkert forslag fra forhandlere rundtom.

Dritharry kan kanskje oversettes med; "hög rägers, Ronny & Ragge faktor, Stålkam, brylkräm, gällivarehäng och wunderbaum" Altså: "Harry" på norsk :P Tyvemagnet; magnet for kriminella, bovar och pakk som inte skilja på mitt och ditt. Billarmet i Robocop II behøvs kanskje :D

Hva med å skifte ut de analoge målerne med etpar små digitale? Burdte jo være mulig å få til, og da har du enda mer plass til stæsj ;)

Hva med å forsøke en Tru forsterker. Tror ikke det er mange av disse i Norge, kanskje ikke i det heletatt, selv om det virker som svært potente saker. Undre meg på om ikke noen her på forumet forhandler disse.

En kondensator filterer bort evt. støy i strømkabelen samt at den sørger for stabil spenning. Ergo kan den være med på å gi det lille ekstra i et oppsett som fra før av er veldig bra. Ellers er det nok ikke allverden å hente om en har skikkelig batteri og dynamo som leverer i bøtter og spann til strømhungrige forsterkere.

Er det ikke en lov som omfatter disse produktene som sier at defekte enheter skal erstattes eller repareres innen 5 dager...? Mulig jeg blingser her men mener å ha hørt noe om det i en av de mange kaffepausene vi har på jobb så sjansen for at det var i tidlig stadie av koffeindelirium er absolutt tilstede :D

Enkelte forsterkere har pre out i tillegg til innganger, ellers kan det jo benyttes Y-ledd for å splitte signalet. Problemet med en utgang er jo at all justering foregår direkte på forsterkerne og ikke på spillern.

Av forslagene her ville jeg definitivt gått for Cadence flash eller dens oppfølger i 2 ohms DVC versjon om du er villig til å betale etpar kroner ekstra. Ellers DynaBelsaken. Earthquake TromorX ville jeg ikke kjøpt, mest grunnet lav følsomhet siden du har en forsterker tilpasset et laveffekttålelig Lanzarelement.

Ville først satsa på en ok spiller til 3000, bare av dette vil nok høyttalerne våkne mer til liv. Spillern er jo den enheten som gir signaler direkte eller indirekte til høyttalerne og er ikke dette bra saker vil lyden aldri bli bra. Shit in = shit out. Sjekk om du kan få noen billige 2004 demomodeller el.l eller lukt på denne og denne til å begynne med. Komponentsett kan han handle inn senere, det behøver ikke koste skjorta i disse modellskiftetider hvor gammelt må ut og nytt kommer inn ;) Ellers så har jo Eltek rimelige og ok sett i Peerless Resolutuion serien. Der finner du også en kjekk firekanals forsterker som gir mye for pengene; BF0804 som kan drive en lettdreven sub (f. eks en Peerless Resoulution/Infinity Kappa Perfect) og et frontsett på en ok måte. Skjønner godt om en hever øyenbryna og tenker "det er altfor mye, aldri om jeg vil bruke så mye" men det finnes ikke noe værre enn å handle inn noe en er misfornøyd med og sitte og gremme seg over dette dag ut og dag inn. Da er en straks igang med å "spare seg til fant" iom at det kun fører til fordyrende oppgraderinger og en mye høyere totalsum enn om en handler bra saker når en først er igang. Det er nå min erfaring på det området.

Forsterker: DynBel BF0804 Komponetsett: Hør om Musical Transparency har noen XSC sett igjen. Ellers så vil nok Peerless Resolution gjøre jobben. Sub: Peerless Resolution. Evt. en Dynabel 9212. Kabling til strøm, signal, høyttalere og sikringer kommer i tillegg.

Nema problema. Napp ut røret, plugg igjen porten med et passende stykke MDF/spon fra byggern, klin til med silikon og skruer. Du må uansett ha ei ny kasse med tia når du skal bygge noe mer seriøse greier så da er det jo ikke allverden nøye med "gammelkassa".

Vil tro at du får mye mer for pengene med en DY9212 eller denne om du er kjapt ute.

Indre volum H 40,0 cm B 75,0 cm D1 15,0 cm D2 15,0 cm Volum 67,50 L Ytre volum H 44,4 cm B 79,4 cm D1 17,2 cm D2 15,0 cm Volum 87,08 L Hvor D1 er fra setevegg til før omtalte normal og D2 er derfra og fremover. Klask inn ei plate med mål oppgitt under "indre mål" for å separere kamrene, bruk masse polyuretanlim eller ei gul limgugge før omtalt her på forumet. Mener å erindre noe om at Odd Slette kan hoste opp noe til deg der. Vinkelen bak blir på 69,44 grader, dvs en kappvinkel på 20,55 grader. Få kara på byggern til å kappe til for deg så blir det saker ;)

Lag ei lukka kasse med separat kammer av 22 mm MDF. Gi meg mål på max utvendige mål for høyde og bredde du har å gå på samt lengden på stykket fra der seterygg og bagasjeromgulv møtes til en tenkt normal (vertikal linje) fra punktet for max høyde så skal du få målene til en 2x 30L kasse.

Karda vaska saueull som du får på husfliden til kr 50/kg egner seg ypperlig som dempemateriale. Den dagen du kjører deg fast i ei snefonn og trenger varme kan du i tillegg skru ut subben, spinne tråd og strikke deg en genser for å holde varmen :D

For min del er det en meget enkel grunn til hvorfor jeg ikke handler på mb. Flytter en kapital ut av landet på den måten, i store eller små kvanta over lengre tid, så slår det bare tilbake på oss selv. Mange bekker små... Derfor er det av prinsipp jeg ikke handler fra utlandet. Unntaket er om det ikke finnes forhandlere her av det jeg er ute etter. Dessuten så har jeg sett at det går an å deale ganske bra her i landet også samt at en får god hjelp ved å handle hos den lokale versjonen av Ståle Krapyl :D (For de som husker Øystein Sundes ode til HiFi Centeret i Oslo)

Hva i svarte! Er dette bilstereoverdenens versjon av "Juntafil" eller :D

Når forhandleren av dette -meget trolig ulydende- produktet oppgir frekvensgangen i mHz hadde jeg snudd i døra! :D Billig er det, men så får du også det du betaler for. Regner med at du har et stramt budsjett så jeg ville satsa på noe brukt/demobrukt av bedre kvalitet. Ellers vil nok en 10", 4kanals forsterker til sub og komponentsett, kabler til strøm og signal, sikring, høyttalerkabler og kassemateriale havne på rundt 5000 om en handler inn ting med forsvarlig kvalitet. legger en til 3000 til komponentsett kommer totalen på rundt 8000.

Et bra komponentsett behøver ikke koste allverden. Anbefaler følgende: Soundstream XSC til hhv 1090/1290 for 5"/6.5" settet. Mer info og priser finner du her. Forsterker: DynaBels BF0408 til 1998 vil nok passe deg bra. Sub: Infinity Kappa Perfect som du bør kunne få for ca 2200 vil være et godt valg for ditt budsjett. Spiller: Pioneer DEH-P5630MP til 2790. Strøm signal og høyttalerkabler samt sikring får du hos forhandler, kassemateriale får du hos byggern. Samlet pris for dette iberegnet kabling kommer nok på ca 9500 blank for hele smørja ;) Det skal også nevnes at du ikke behøver å handle på 10 ulike nettsjapper, endel av forhandlere på forumet har nok det meste av dette...

Nå er ikke luftstrømmen det avgjørende, det som bestemmer varmeoverforingskoeffisienten (h) er om det er laminære eller turbulente omgivelser. -Men.. Flisespikkeri :D Om en går ut fra at rommet forsterkeren befinner seg i er på 40*45*10=16L og at forsterkeren okkuperer et volum på 35*30*6=6,3L vil en med en luftmasse på 20m3/time ha en snittgjennomstrømning på 20000L/time/3600s/h=5,55L/s 10L/5,55L/s=1,8s for å fylle en lengde på 45 cm -> 4m/s dvs en lufthastighet på 14,4km/h. Tror nok at denen luftmassen vil være nok for å holde forsterkern tilstrekkelig avkjølt, men skal en være sikker må en regne ut antall kg luft for å ta til seg avgitt varme, men det gidder jeg ikke nå. Vinflaska venter, men søk etter varmekapasitet til luft, gå ut fra en temp på 70 grader og kjør ivei :D

I og med at du har en åttekant har du 360/8=45, altså en vinkel på 45 grader i hvert segment. sin 45=h/g ->0,707=h/(58/2) -> h=0,707*29=20.5 Noe som gir: 29*20,5*22,5*4=53520cm3 = 53,52L Hilsen Lektor Jalla :D

Støyfrie er de ike, men denne 80*80 mm vifta har et påstått nivå på 9db, noe som er forsvinnende lite. Monterer du en liten regulerbar motstand og får den til å surre på 6-8V så vil du knapt hørt den om du hadde den inne i hodet :D