V Racing

Toluen finnes allerede i vanlig handelsbensin og går under samlebegrepet "aromater". Toulen har et oktantall (RON) på 124. Er egentlig ganske kjent, men selvfølgelig ikke noe de som selger oktanbooster forteller deg :rolleyes: Ulempen kan være at bensinen "mister" litt energi ved at blandingsforholdet er ganske høyt i forhold til "oktanbooster". Fordelen er selvsagt at man kan lade mer uten tenningsbank og dermed allikevel få gevinst ut av det. Og at det er ganske enkelt å få tak i :)

Toluen fungerer bra. Blandingsforhold: 1:10 - 1:20. Fås kjøpt i vanlige malingsforretninger :)

Der lakken er slett og uten støv, og over kanter og hjørner kan du matte ned med grå "slipeklut". Ellers kan du matte med P1200 våtslipepapir og vanlig vann (noen har et par dråper såpe i for å bryte vannhinna). For ikke å slipe gjennom klarlakken rundt sigene (veldig fort gjort å gjøre det - spesielt på undersiden av sigene der lakken er litt tynnere enn ellers) er det viktig å bruke en medium hard kloss (f.eks. korkkloss). Slip frem og tilbake, ikke i sirkler, og skyll papiret ofte (bruk mye vann). Det finnes små oscilerende slipemaskiner for fjerning av sig og støv, men man gjør det greit for hånd også. Dessuten brukes disse maskinene med enda finere papir (P2000) når man skal polere opp igjen finishen istedenfor å lakkere. :)

Hadde vært meeeeget interessant og sett!!! :D Men siden jeg har et ordinært snilemodem og ikke alt for mye tålmodighet orker jeg ikke laste ned noen av alle de filmene som er lagt ut, så jeg har heller ikke sjekket om vi er med på noen av dem (var jo heller ikke mye vi fikk lov til å kjøre...) Vi kommer etterhvert til å ta noen videosnutter selv og legge ut på hjemmesida vår, men før det har vi noen justeringer på bilen som må gjøres :)

Har ingen erfaring med det merket, så jeg kan ikke uttale meg. Uansett ville jeg gått for et wet-manifold system selvom det koster noe mer! Bankesensoren registrerer såkalt spik, eller "tenningsbank" (detonasjon), og justerer ned tenningen innenfor et gitt intervall. Tror ikke den redder noe som helst ved feil "bruk" av lystgass ;)

MAP står for Manifold Absolute Pressure og måler relativt trykk (0=absolutt vacuum) i manifolden. Lystgass påvirker ikke denne. Lamdasensoren vil nok "oppdage" at blandingen er mager, men en lamdasensor har et relativt liten justeringsfunksjon og er først og fremst ment til å finjustere blandingen. Dessuten skal jo systemene fungere på motorer uten lamda også ;) Den "spesielle" trykkregulatoren som følger med dry-systemene fører et nedregulert N2O trykk inn på bilens originale bensintrykkregulatoren, og på den måten høyner bensintrykket med noen bar. Og; skaff deg kontakter på gass utenfor bilbransjen (husk man bruker denne gassen på sykehus også) ;) 60,- kroner er nok for storforbrukere (som kjøper mer enn 5 kg av gangen)...

Dry systemer vil ikke virke bra på turbobiler da disse har bensintrykksregulatorer som øker bensintrykket ettersom ladetrykket øker. Ettersom dry-systemene også tilsetter mer bensin ved å øke bensintrykket vil motoren på litt ladetrykk begynne å gå veldig magert fordi de to regulatorne begynner å "overlappe" hverandres virkning, noe som forverres ettersom ladetrykket øker. Følgene er som regel fatale.... Dry systemer er egentlig kun tiltenkt for små til moderate økninger på ellers standard biler av nyere årgang. Har man turbo eller skal trimme litt mer seriøst velger man wet systemer. :)

Jeg vi snu litt på det: Siden lystgass (N2O) innholder 36 vektprosent oksygen, istedenfor luftas drøyt 20%, så kan man tilsette mer bensin som forbrennes. Som sagt så er det den ekstra bensinen som gir effekten, ikke lystgassen. Den sørger kun for at det finnes nok oksygen til forbrenningen. Det er en heldig bonus, spesielt på turbomotorer, at gassen kjøler innsugslufta. Hvordan bensinen tilsettes avgjøres av om det er et såkalte "dry manifold systems" eller "wet manifold systems". I et dry manifold system tilsettes kun gass, og en spesiell bensintrykksregulator sørger for at bilens originale innsprutningssystem gir mer bensin. Dette systemet fungerer med andre ord kun på biler med moderne elektronisk innsprutning, og uten turbo. I wet manifold systemer tilsettes både gass og bensin sammen (f.eks. fogger systemer) i en/flere dyse® eller dyseplater. Fordelen med denne tyope systemer er at den kan brukes på alle typer motorer (injection, forgasser, turbo, N/A) da man justerer blandingsforholdet gass/bensin med dyser og eventuelt en ekstra bensitryggsregulator på bensinen til N2O systemet. Lystgass kan brukes som et rent effekttilskudd på toppen, eller som vi gjør på Audin; for å få sparka i gang turbon tidligere. Eller begge deler :D Og; Lystgass er ganske billig å montere, men kostbart å bruke. Regn med en kilopris fra 60,- kroner og oppover for gass, alt ettersom hvilken kontakter du har...

Lørdag ettermiddag var det nok noen som lånte en rød Nike 2 tonns garasjekk fra oss (rød Audi Coupe Turbo Quattro med Rieger kit som sto ved siden av det gule ølteltet) og trolig ikke fikk levert den før vi dro. Vi merket ikke at den manglet før vi kom hjem... Vi vil veldig gjerne ha igjen den jekken!

NORSK FORGASSER-SERVICE AS Østensjøvn. 42 0667 Oslo Telefon: 22 63 16 00

Er det en glidelagret turbo skal du ha litt slark opp og ned, men ikke ut og inn. Sjekk også at den snurrer lett, og at det ikke er noen som helst skader på turbin eller kompressorhjul. :)

Det tror jeg ikke det finnes noe entydig svar på da det er mange forhold som spiller inn. I "gamle" dager het det seg at jo lavere grunnkompresjon jo høyere trykk kunne man kjøre med, og man kunne vel da utarbeide tabeller, ganske "teoretiske" riktig nok... Dette gjelder idag bare til en viss grad. Moderne motorstyring gjør at man kan kjøre høyere ladetrykk på relativt høy grunnkompressjon, med bedre karakteristikk som resultat. Temperatur på innsugsluft (intercooler) spiller også en viktig rolle. :)

Ser ut som det er sølt noe på det en gang? Ser ut som en veldig ujevn og dyp oksidering. (Rød lakk har veldig dårlig pigment og utsettes lett for dette...) Har du prøvd å maskinpolere det? Du må nok polere av det øveste lakklaget, og avslutte med lakkforsegler. Stikk innom en bilpleier, han kan nok avgjøre om lakken kan reddes (de kan eventuelt vannslipe panseret før de polerer det opp igjen - om lakken er tykk nok...)

Er ikke noe poeng å velge den lille kompressoren bare fordi den er oljefri og du skal bruke den til lakkering. Kjøp en noe større kompressor (med oljesmøring) og kjøp til et filter med vannutskiller (tar det meste av olja også). Den lille kompressoren vil mest sannsynlig ikke holde til litt større lakkjobber heller, og det er utrolig kjedelig (og negativt for resultatet) å måtte stå å vente på at kompressoren skal hente seg opp igjen ;)

NEI! :D Oljebasen har i prinsippet ikke noe med tykkelsen og gjøre! Syntetisk olje har etter hva jeg vet en gassbase og syntetiske tilsetninger og er 100%konstruert på labben! Mineral-olje har mineral-oljebase, eventuelt med en haug tilsetninger. Det er viskositeten som angir "tykkelesen", og en syntetisk olje tillater en lavere viskositet (tynnere) når den er kald, dette for å gi bedre kaldstartegenskaper, samtidig som den også vil kunne være tykkere når den er varm, noe som er viktig for å opprettholde styrken på oljefilmen og oljetrykk. Med andre ord er det bare positivt å bruke syntetolje. I betegnelsen 5W-50 angir 5W viskositeten ved 20 grader og 50 viskositeten ved 100 grader etter hva jeg kan huske.

Femmer`n til Audi har hydrauliske løftere, med andre ord ingen justering :) Grunnen til tikkingen er mest sansynlig at en eller flere av løfterne ikke klarer å holde oljetrykket (normalt at det tikker litt rett etter start, men det skal gi seg etter noen sekunder). Dersom det ikke hjelper å skifte olje, er det mulig at løfterne må byttes. Ikke så mye jobb, men det koster noen kroner...

CRC Silicine Spray CRC# 1030 (200 ml boks) CRC Industri Silicone spray CRC# 6060 (400 ml boks) Dry Lube ("teflonspray") CRC# 5090 bør også fungere. Fås kjøpt "over alt" :)

Smøre dump ventilen? Skal du bruke noe (?) så bruk såkalte "tørre" smøremidler (teflon, silicone, etc.) etter å ha rengjort ventilen. Dersom du bruker fett eller olje på en åpen ventil så får et fint "slipemiddel" når olja trekker til seg støv og skitt. :)

Pent arbeid! Dersom man først sliper bort alle ujevnheter, før man bruker sisalskive (samme materiale som bestemors gamle skrubbevott) med først slipevoks deretter polervoks, og til slutt lappolerskive med glansvoks, så går det faktisk ganske fort. Dette avhenger en ganske kraftig drill eller en kraftig benkeslipemaskin da man er avhengig av litt varme og trykk. Dersom man ikke vil polere opp igjen hvert år kan man legge på klarlakk, men det "slører" finishen litt. :)

Luna har også dette. Se http://www.luna.no . Har artikkel# 511516007 (Blå flouriserende), 511516106 (Rød fluoriserende), 511516205 (Gul fluoriserende), 511516304 (Orange fluoriserende), 511516403 (Rød fluoriserende). Her finnes også andre kule "effektfarger" (aluminium, rustfritt, bronse...) :D

Du kan jo prøve med Turbo XS S (den minste Turbo XS Dumpen) dumpventilen. Den dumper såpass lite at den, etter Turbo XS sine påstander, skal kunne kjøres på systemer med luftmengdemåler. Kjører med den på Kawa GPZ 750 Turbo`n min, og den høres :D Skifte av luftfilter vil gjøre at du hører spool-up lyden bedre, men dersom du beholder original resirken vil du ikke få "tilbakeslagslyden" som du kan høre dersom du kjører høyt trykk uten dump. :)

Burde vel være "reverse light" eller noe i den duren. Ikke derimot sikkert at det har egen sikring. Du kan jo også sjekke bryteren på gearkassa. :)

Dersom den kun bryter i grønt/rosa kan det være en ordinær "hvit" perlemor. Legges på hvit base, og koster ikke nevneverdig mer enn vanlig baselakk. Bryter den i et helt fargespekter er det nok, som det sies, bare å finne fram kredittkortet :)

Eksostrykket er jo høyere enn ladetrykket, ja. Hvor mye tør jeg ikke tippe på... Hjelper ikke med boostcontroller heller da de jo ikke kan øke styretrykket til wg. Ny fjær er nok tingen. Eller høyere ladetrykk :D

Oi! Ble en liten dobbeltforklaring der, gitt :D