Hypnagogia

Nå har jeg vært på EU-kontroll med min Suzuki Baleno 4WD 1997 modell

 

De fant følgende:

 

2. Forskjellig bremsekraft mellom hjul på samme aksel større enn 30% av høyeste verdi - Bak

 

1 Parkeringslys defekter

 

2 Stabilisator- alvorlige skade, rustet løs indre stab stag feste på vestre side.

 

 

Jeg skjønner ingenting, men hvor mye tror dere dette vil koste tilsammen?

 

Noen som vet om gode verksted i Bergenområdet?

Feilene som notères på PKK slippen, beskriver feilsymtomet, og ikke nødvendigvis årsak til dette. Det gjør at ut fra disse feilene som du har skrevet, ikke er mulig å nødvendigvis forutsi nøyaktig hva som er galt, og heller derfor ikke et sikkert kostnadsbilde, så tar her høyde for "typiske" feil:

2. Forskjellig bremsekraft mellom hjul på samme aksel større enn 30% av høyeste verdi - Bak

Slik som beskrevet i tråden over, eventuelt kan det skyldes luft i bremseanlegg eller manglende funksjon i anlegget dersom det ikke skyldes slitt bremsebelegg ol.

Uansett trolig bare en bagatell og fort gjort å diagnosere.

1 Parkeringslys defekter

Sikkert gåen pære/pærer eventuelt irret/skadet ledningsnett eller komponent, også trolig bare en bagatell.

2 Stabilisator- alvorlige skade, rustet løs indre stab stag feste på vestre side.

Kommer ann på om det er festeanordningen i seg selv, eller festet i understellet som er skadet. Om det bare er festet (eks en bøyle så er det bare snakk om et par hundre i deler). I motsatt fall kan det jo bli en del.

Tipper forutsatt at det er snakk om enkleste løsning og grunnlag for feilene ca 3-4 tusen.

Kjøp en ny giver. Olja kommer ut i midten av giveren. Standardproblem

Ja, etter hvordan oljen er skvist oppover godset så kan det se ut som at lekasjen kommer derifra. Var nettopp hos Ford å fikk skaffet en ny.

Jeg hadde ambisjoner om å bytte bunnpannepakning og toppakning til sommeren, så jævli kaldt på verksted nå... Så kan det utsetes det til over kaldperioden så blir jeg glad!

Har desverre en mondeo før mai 98, så må støtte opp motoren og skru et helvete for å bytte bunnpakningen (i motsetning til neste revisjon hvor det er gjort på fem minutter).

en ford som ikke leker olje har ikke olje;)

Bah! Skal si deg at jeg har ALDRI skvettet på olje imellom det årlige olje/filter skiftet. Ikke mange millimeterene det synker i løpet av sessongen. Så er da ikke direkte unormalt tap av olje :P Sier ikke at Ford er ekspesjonell på å holde på olje (langt fra), men at det finnes unntak hehe...

Ja det stemmer det, det ER ikke påbudt med vinterdekk, men det er lovlig med bruk av vinterdekk (edit: ikke vinterdekk, men PIGGDEKK) innenfor tidsrammen. Derimot er det noe som heter at man skal påse at kjøretøyet er tilstrekkelig skodd for føret.

Det er vel akkurat dette som er noe av grunnen til hvorfor det er så mange ulykker når snøen først kommer. Derimot jobbes det med et lovforslag som skal gjøre det påbudt med vinterdekk innenfor vinterhalvåret.

Dersom det er bart, og ikke minst helt fritt for snø og is så kanskje, men ikke glem at selv om det er bådde bart og ikke er stort med snø og is, så er det ikke dermed sagt at du, og den som kontrollerer er helt enig i vurderingen hvorvit det er ANSVARLIG eller ikke.

Poenget er at selv om det er tilsynelatende bart og godt veigrep så skal det taes i betraktning om væromslag og det faktum at man kan komme utfor en ekstra kravende situasjon og/eller usedvanlig glatte strekninger.

Denne vurderingen blir vel heeeelt på kanten på denne tiden av året, optimalt sett skal man ha vinterdekk, særlig om man med rimelighet bør forvente at kjøreforholdene kan bli dårligere.

Hei,

 

Skal på EU kontrollen på mandag neste uke.

Idag klarte jeg å punktere bakrehøyre dekk, og det er heller ikke lappbart da hullet er for stort.

 

Jeg må dermed skifte ut begge hjulene bak til en sum av 1800,- noe jeg ikke har råd til nå.

 

Jeg har piggdekk på og kjører nå med et piggfritt vinterdekk som reservehjul, og regner med at dette ikke går gjennom EU-kontrollen?

 

Dermed tenkte jeg at jeg skulle fyre på sommerdekkene på søndagskveld. Akkurat nå er det ikke snø eller glatt ute, men dersom det skulle bli dette på søndag, vil dette da påvirke EU-kontrollen?

Dette vet jeg ikke 100% sikkert, men det heter seg at reservedekket skal benyttes kun som en løsning å komme seg eventuelt hjem eller på en strekning som gjør det forsvarlig.

Det innebærer at om bilen kommer på EU kontroll med et reservedekk så "bør" de vel henge seg opp i det. Men du kan jo prøve deg med at du punkterte PÅ VEIEN så kanskje (om de er snille) ser de igjennom det.

Vet ikke om dette vil regnes som en èner eller toer feil, men vil egentlig tippe toer.

Når alt kommer til alt tror jeg det blir av ganske fri og individuel tolkning der hvor du innleverer den, men om de vet at du benytter reservedekket over en stund, så kan de nok begynne å hakke på det.

Dekkene skal jo være i orden på kontrolltidspunktet, det er et tidspunkt hvor kjente mangler i utgangspunktet skal være utbedret.

Vet ikke 100% sikkert, men tipper det blir noe slikt!

Minner meget om at blinklysrellèet ditt har hengt seg opp/er dårlig.

Oppdaget plutselig litt lugging i går ved pådrag og begynte å gå over bilen.Ingen varsellamper (heller ikke for oljetrykk) Sjekket også raskt olja, OI! det var så vidt det var olje på pinnen.. Men en uke tidligere var den nesten på MAX.

Spylevæska ser fin ut, og titter under bilen... Hele bunnpanna er dekt i olje og det ligger noen mindre pytter på drivverk. Tenker først at nå har vel pakningen gått, men etter å inspisere oppover langs oljefilteret og oppover til oljetrykkgiveren (som sitter en god del høyere en bunpanna, så legger jeg merke til at oljen følger opp ditt, og med unntak av en liten "fuktsirkel" rundt resten av giveren så er det helt tørt.

For meg kan det øyeblikkelig se ut som at det har rent ned fra trykkgiveren og spredt seg langs pannen og nedover.

Har ikke hatt mulighet til å få kjent på denne ennå (giveren) om den føles løs el. men skal få sett mer på det senere.

Hva tror dere?

Legger ved et par bilder, men var vanskelig å få et bra bilde av denne giveren, men den syntes i allefall på det ene bildet.

PS. JA jeg har tatt ut oljepluggen og skrudd av oljefilteret! ;)

Hei folkens, trenger litt input her.

Skal se over et kjøleproblem på en bil for en venn, men har ikke rukket å gå den så veldig mye i dybden ennå. Men lurer på om det er noen her som har noen formening om potensielle feil. I utgangspunktet var alt fra deffekt toppakking til tett radiator aktuelt, men skal forsøke å få eliminert eventuelle feil.

Dette skjer:

- Motoren blir relativt fort varm og overstiger kritisk temperatur etter et par KM.

- Ved belastning (så som i oppoverbakke) stiger temperaturen desto raskere.

- Når den topper rødlinjen så ikke overraskende kveles motoren så fort den mister belastningene(eksmpelvis clutchen tråes inn).

- Så fort motoren har fått hvile litt (blitt kaldere) så starter den så klart helt uproblematisk.

- Opphetniungstemperaturen senkes vesentlig (og øker vesentlig saktere) om man pumper luft igjennom varmeregisteret på full åpning.

- NEDRE slange på radiatoren er varm som fy, ØVRE slange er så vidt lunka (ja ikke motsatt)...

- Kontrollert oljen (den ser fin ut) og kontrollert kjølevesken, den hadde ikke spor av olje, men den var derimot brun og så ut til å kunne innholde små partikler (som også kan minne om rust).

Dette er forsøkt:

- Har byttet to termostater.

Oppdaterer uansett tråden for fremtidig refferanse/søkbarhet og tråden kan kanskje flyttes til Mondeo-forumet for ordensskyld. Selv om listen under gjelder for flere andre FORD biler med SRS systemet, men med unntak av mondeo, dobbeltsjekk riktigheten før du tar det for gitt. Airbagsystemet er generelt en lumsk ting å drive med uten korrekt informasjon.

Airbaglampen blinker i et spesifikt mønster for å indikere feil med Airbagsystemet. Ved normal funksjon skal lyset lyse ca 5 sekunder ved oppstart for så å slukke helt:

Ikke lys/blink ved oppstart av bilen:

Sikring eller pære i dash trolig defekt, evt feil på styremodul.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og slukker (uten videre aktivitet):

Airbagsystemet er aktivt, ingen feil oppdaget ved selvtest.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 1 ganger (gjentas med pause):

Feil med airbag på førersiden evt brudt krets.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 2 ganger (gjentas med pause):

Feil med airbag på passasjersiden evt brudt krets.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 3 ganger (gjentas med pause):

Feil med begge airbagmoduler.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 4 ganger (gjentas med pause):

Feil med pyroteknisk beltestrammer på èn eller begge sidene.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 5 ganger (gjentas med pause):

Feil med airbag på førersiden - kortsluttet.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 6 ganger (gjentas med pause):

Feil med airbag på passasjersiden - kortsluttet.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 7 ganger (gjentas med pause):

Feil med kolisjonssensor på førerside.

Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 8 ganger (gjentas med pause):

Feil med kollisjonssensor på passasjersiden

Feil med den pyrotekniske beltestrammeren (4 blink, pause 4 blink, pause osv.) er en gjenngangerfeil med Ford Mondeo MKI og MKII og skyldes i de aller fleste tilfellene at pluggen som er under forsetene (en skjøt med GUL kontakt) har dårlig kontakt. Dette kan skyldes eksmpelvis at stolen flyttes mye frem og tilbake, eller at man har oppbevart/lagt ting under setet. Forsøk å presse pluggen sammen for å se at de sitter skikkelig sammen og at det er god kontakt.

Forøvrig er det verdt å nevne at det kan medføre en vis fare å tukle med. Ikke gjør ting du ikke er 100% sikker på hva er. forsøk aldri å terminere ledere til en strøm-/feilkilder, og aldri benytte et multimeter på anlegget uten tilstrekkelig kompetanse.

LØST

Har opplevd ved et par anledninger i det siste at Airbag-indikatoren i dashen blinker konstant. Dette skjer ikke hver gang men ofte, og dessuten kan det muligens (uten at det skal sies for sikkert) være et større problem når det er skikkelig kaldt ute, en når det er mildt.

Driver å forsker litt på feilen, og har kobla på OBDII scanneren for å se om det er loggført en eventuelt feilkode.

Noen gode forslag eller erfaringer på denne?

Bilen er en Ford Mondeo 98 mod.

Det var sikringen inni bilen som har gått. Skiftet den, men den virker fremdeles ikke. Når jeg skrur viften til maks (4 av 4) ryker sikringen. Når viften står mellom 1 og 3, går ikke viften rundt, men sikringen rykker heller ikke.

 

Noen som har noen forslag?

Kan være motstandspakken som er delvis oppbrent, dette kan også føre til at sikringen ryker. Finn ut hvor denne er, se over den og mål motstanden på hver reguleringskrets med et multimeter.

Alternativ to må være en skade i regulatorbbryteren (den bryteren på dashen hvor du velger hastighet).

Som et tredje alternativ kan viften være treg og kanskje ikke kommer igang grunnet mekanisk motstand som igjen vil fjøre at viften sliter ekstra å gå rundt og potensielt "løsner" på 4 valget og dermed ryker sikringen etter kort tid. Når du bruker den på 4, hører du noen ulyder? Høres det ut som at viften går raskt og "normalt"?

Du skal så vidt jeg vet bør du ha TUV dokumentasjon på eventuelt senkesett, bekreftelse på fortsillingskontroll er vel også utvilsomt en fordel (men hva av dette du må ha... er vel helt idividuelt ettersom hvem du møter på...).

Hadde jeg vært deg hadde jeg snarest forsøkt å kontakte de for å få klarhet i hva du må gjøre og eventuelt få det godkjent. Alternativet er at du møter opp på en pålagt kontroll ved en trafikkstasjon og ikke får kjøre bilen hjem igjen på grunn av tekniske feil/mangler.

Jeg vet ikke 100% dette her, dette er et evig byråkrati hvor det er mye forskjellig oppfatning av hvordan kravene er, så lureste er vel å spørre de som faktisk skal godkjenne den.

Fra en annen tråd på et annet forum:

http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=110791&page=11

Vegdirektoratet

3.2. Senking

3.2.1. Senking av bil

Dersom man ønsker å senke en bil ved bruk av såkalt senkesett, må det fremlegges dokumentasjon fra kjøretøyfabrikant eller fra uavhengig kompetent laboratorium i forhold til innfesting/forbindelse, styrke, kjørbarhet, egnethet, totalvekt mv. for dette settet brukt på den aktuelle biltypen. Eventuelle vilkår i dokumentasjonen i forhold til ombyggingen mv, må være oppfylt.

 

Det vil også kunne stilles krav til dokumentasjon/justeringer i forhold til bilens bremser i den grad disse må endres i forhold til bilens blokkeringsrekkefølge. Ved justering av bilens ALB ventil må denne være justert i henhold til fabrikantens anvisninger.

 

Vi vil påpeke at ombygde kjøretøy bør prøvekjøres, og at bremseegenskaper, kjøreegenskaper og selvoppretting må kontrolleres.

 

Det kan til orientering nevnes at det i Vegvesenets håndbok 072, "Fartsdempende" tiltak, er et krav til fartshumpers utforming, og at det anbefales at disse har en maksimalhøyde på 10 cm. TÜV har også som hovedregel at senket bils hjuloppheng/understell skal kunne passere over en forhøyning lagt på tvers av kjøreretningen med lengde 800 mm og høyde 110 mm.

 

Vegdirektoratet finner ikke å kunne anbefale senking til lavere frihøyde enn dette for hjuloppheng/understell, og det presiseres at slik senking ikke skal tillates.

 

3.2.2 Krav til dokumentasjon ved senking av bil

Det finnes flere laboratorium, organisasjoner, testsenter mv som dokumenterer senkesett på ulike bilmodeller. Når det gjelder dokumentasjon fra disse bør denne behandles på lik linje med det som nevnes nedenfor mht til TÜV. I tillegg bør det gjøres en vurdering av hvorvidt de kan betraktes som "uavhengig, kompetent laboratorium".

 

En del senkesett blir forevist sammen med en "teilegutachten" fra TÜV. Dette er ikke en endelig godkjennelse, men snarere en anvisning og anbefaling til de som endelig skal godkjenne senkesettet på bilen.

 

Vegdirektoratet viser til at TÜV dokumentasjon som underlag for godkjenning av senkesett kan aksepteres dersom dokumentasjonene kan knyttes til den biltypen/modellen som er ombygd og at samtlige relevante punkter i dokumentasjonen er oppfylt. SFOOR anser at TÜV dokumentasjon i de fleste tilfeller tilfredsstiller § 7-2 pkt. 7`s krav om dokumentasjon av ombygginger. Vi vil likevel presisere at ombyggingen må være fagmessig utført og at kjøretøyet ved kontrollen tilfredsstiller de konstruktive kravene.

 

Eksempelvis vil det ikke gis godkjenning til et kjøretøy som blokkerer bakhjulene først ved oppbremsing, uavhengig av om det foreligger TÜV dokumentasjon eller ikke. Det samme gjelder eksempelvis ved godkjenning av senkesett der fjærene mangler fjærspenn ved full utfjæring, noe som har vært konstatert selv om settet er TÜV godkjent.

 

Erfaringer har vist at siden disse dokumentene er på tysk, har bileier i liten grad lest gjennom dokumentasjonen før de foreviser kjøretøyet til kontroll. Mange har også den oppfatningen at TÜV papirene er en godkjenning uten andre forbehold. Vi opplever derfor at enkelte ombygginger ikke godkjennes med bakgrunn i at de retningslinjene som beskrives i TÜV dokumentasjonen ikke er fulgt. Dette vil det normalt bli utstedt kontrollseddel på, slik at disse forholdene kan rettes opp før godkjenning.

 

3.2.3. Godkjenning føres som vognkortanmerkning.

Eksempel:

Godkjent med senkesett FK automotive (fabrikant). F: 6,5V 12,5mm. B: 8,0V 12,0mm. (ant. vindinger og tråddiameter). Serie eller sportsstøtdempere. 2005-09-07 (471).

 

Eksempel med justerbart senkesett:

Godkjent med justerbart senkesett (fabrikant). F: 7V 10mm + 5,5V 5mm. B: 6V 13,5mm. (ant. vindinger og tråddiameter). Sportsstøtdempere: F: 98109 B: FK1621. Fjærbein: FKG21. Minimum høyde senter nav til skjermkant: F: 32,5cm B: 34,5cm. 2005-09-07 (081)

Ikke at jeg vet med sikkerhet på C20NE, men på generelt grunnlag dersom det ikke er noen stramerulle så pleier det å være slik at dynamoen kan "løsnes" slik at man får slakket den for å ta av gammel, og for å få å ny reim før dynamoen "strammes" på nytt.

Regner med at det er sistenvnte.

Se på hvordan dynamoen er festet, om det er en strammemekanisme eller om du ser at festene på en av sidene har en lengre "skinne" for å skyve den til/fra motoren.

hei. åssn tror dere det blir å kjøre med 4/5 cm bakke-klaring fra det dekselet under motorn, bilen er ganske bocha får og si det sånn :I. takker for svar :)

Pass på så du har to hester på slep... Når snøen kommer spenner du hestene til bilen å bruker den som slede.

Fra spøk til alvor, høres meget upraktisk ut.

I verstefall kan det være oljepumpa di som ikke funker, det kan isåfall rasere motoren så ville ikke brukt bilen før man finner ut hva det skyldes. Oljelyset indikerer lavt trykk og etter ulydene å dømme så er det ufornuftig å ukritiskt skylde på sensoren.

Hei!

Kjedelig og uheldig lyd dette, vanskelig å si stort om uten å ha fått sett litt på bilen. Men har du forsøkt noe så simpelt som å bytte olje og filter?, eventuelt når ble den byttet sist? Denne lyden er der uavhengig om bilen er varm eller kald?

Ser jeg er litt sent ute her, men svarer fordet da jeg nylig har gjort dette.

Hei

Har fått beskjed om at det er slark i foringen til bakre stab-stag på min 98 stv. Er dette grei sak å fikse selv?

Noen som har en enkel "oppskrift" ?

 

Vennlig hilsen

Kjell

Først løsner du stableddene fra bærearmen, om disse stableddene er gamle så vær varsom med å forsøke å skille det fra det tvergående staget da den lille foringe på dette leddet har en tendens til å ruste så latterlig sammen med bolten at det trolig ender med at du bare knekker bolten.

Når dette er gjort på begge så er det bare å løsne festebøylen, bytte foring skru på èn side om gangen.

Sette på stableddene igjen og du er ferdig.

Med fordel kan du benytte en liten jekk til hjelp forsiktig for å heise opp bærearmen litt når du skal feste/ta løs stableddene. Husk bare her på at bilen må stå stødig og at den er forsvalig hevet.

lurer også på denne. hvordan bytte foringer framme f.eks. må jeg ned med hele traversen? er det noen som har gjort dette og kan fortelle litt om det?

Dette er en enkel sak å ordne, men som du sikkert har oppdaget så får du ikke skrudd ut de bakre skruene på festebøylen, dette for at smartingene som lager dette monterer dette på ramma før den settes fast i resten av makverket og det er ikke plass til å skru ut bolten.

Det du gjør, er bare å skru ut den bakre bolten i ramma slik at du kan presse ramma et par cm ned, bruk noe å bryt forsiktig ned og legg eventuelt en liten trekloss imellom slik at den holder seg nede. Da vil du klare å skru ut den bakre skruen med en fastnøkkel.

Husk at det alltid anbefales å bytte festebøylen samtidig som du bytter foringe.

Blå: Her løsner du og senker noen CM.

Grønn: Denne bolten skrus enkelt ut uten å senke.

Rød: Denne bolten får du opp noen få mm før den koliderer i understellet.

Virker ikke lyset uansett om den står i 0-posisjon (rett opp) eller to posisjoner mot høyre(nattbelysning)?

Et annet potensielt problem er kjørelysrelèet som ligger i sikringsboksen under panseret, den er lysegrønn (ID R1).

Case closed, etter å ha studert tegningen og lest litt rundt sveiset jeg forsiktig fast en metallstang på toppen og lot helvete og momentum stå til, plutselig løsnet den så kunne skru den ut med et brytejern.

Fettpresse funker fjell.

Den tanken har streifet meg også, men har vært litt skeptisk på grunn av at det er relativt mye stæsj inne i calipperen blant annet på grunn av håndbrekksmekanismen så har vært litt i tvil om hvordan dette takler presset.

Er noen bil typer/modeller som har skru inn/ut caliper bak. Så se om du får skrudd ut stempelet.

Ja det er jeg klar over og hang meg litt opp i dette "krysset" på stempelet så spente den opp og hadde en alustykke liggende som gikk perfekt nedi sporet, forsøkte å vri på denne uten at det var særlig suksess.

Noen som ut fra tegningen kan bekrefte/avkrefte om det skrus eller presses ut??

Er en del gjengede elementer i calipperen, men leste på et forum at stempelet finjusteres med dette (men presses ut for å få hele ut) så er litt forvirra her...

En kompis fikk ikke godkjent bilen på EU grunnet ingen bremseeffekt på en side bak. Etter å ha tittet på den fant jeg ut at skiven var heldekket med lett overflaterust og tenkte som så at de kan jo ikke sylinderet i calipperen gjøre noen særlig til jobb.

Forsøkte å bløde den for å se om det gjorde noe, nei det gjorde det ikke, men det kom ut MYE luft før det kom noe olje.

Problemet har så vidt jeg har fått oppplyst vært lenge, kanskje til og med et par år eller tilnærmet.

Problemet nå er at stempelet sitter som f*** fast, har forsøkt forsiktig med varme, en masse WD-40 over flere døgn og etterhvert ble det å fylle den med WD-40. Forsøker å få det ut for å få rengjort og pusset det litt.

Stempelet står langt inne så ikke la deg lure av bildet, vinkelen får det til å se ut som at den fine gropen er godt tilgjengelig, noe den ikke er da den ligger lavere en kanten på calipperhuset.

Har forsøkt å få tak på to sider samtidig for å presse inn/opp men det er som å dra opp en spiker med en tannpirker og skal jo forsøke å ikke vandalisere den.

Og jada, jeg er klar over at det er helt klart enklere å bare bytte hele greia. Men vi forsøker det som er mulig for å unngå dette. Det er en calipper til en Honda S2000.

Noen med gode forslag å teste ut?

Sveise på en mutter og skru den ut...

Hjertlig takk for bekreftelsen Einar.

Regnet med at det var en liten gjengestang som var skrudd inn i godset og med mutter i andre enden men var ikke 100% sikker og vet det hadde blitt så helvete med ekstraarbeid om jeg dreit meg ut om det ikke var det. Pøste på med rusløser for litt siden, tredde over en mutter som gikk over hele bolten og fikk sveiset den godt fast og den ble skrudd enkelt ut.

Pjoh!

Noen som vet om den bolten som sitter igjen, om den er skrudd inn? Lokket ble skrudd på med en mutter. Noen som vet om det går ann å skru den ut om jeg får skikkelig tak i restene som sitter fast?

LØST

Hei!

La inn denne på Corolla forumet, men da det haster litt og jeg ikke fikk noe svar der så er jeg frekk nok til å prøve meg her.

Skulle bytte termostat i overnevnte bil, når jeg begynte å skulle skru den øverste bolten så var den veldig "myk" og plutselig knakk den Altså den ene bolten som sitter i motorblokka. Hvordan kan jeg få byttet denne bolten???

Det er to boler, en lang og en kort, det er den korte det er snakk om.

Og ja for ordens skyld: Ja, Jeg skrudde riktig vei + brukte masse rustløser.

Her er et bilde av herligheten:

http://img220.imageshack.us/img220/6656/img2097e.jpg

Noen som kan fortelle meg hva som må til for å få byttet denne?

Hei!

Skulle bytte termostat i overnevnte bil, når jeg begynte å skulle skru den øverste bolten så var den veldig "myk" og plutselig knakk den :( Altså den ene bolten som sitter i motorblokka. Hvordan kan jeg få byttet denne bolten???

Det er to boler, en lang og en kort, det er den korte det er snakk om.

Og ja for ordens skyld: Ja, Jeg skrudde riktig vei + brukte masse rustløser.

Her er et bilde av herligheten:

http://img220.imageshack.us/img220/6656/img2097e.jpg

Noen som kan fortelle meg hva som må til for å få byttet denne?

Takk for tilbakemelding JChE, skal vurdere å få gjort det etterhvert, må bare få fikset problemet nå slik at jeg får den EU godkjent. Men har "midlertidig" fått løst problemet nå.

Framonterte hele dritten i trommelbremsen og renset rubbel og bit, la merke til at selvjustereren var treg som fy men etter en god overgang med stålbørsten og litt teknisk rens så ble den som ny.

Monterte alt opp igjen og det hjalp en del men var ikke helt fornøyd, så brukte en skrutrekker og strammet selvjusteringen litt ved å skille skoene litt med en skrutrekker. Nå er den perfekt og vel så det.

Men skal vurdere å få byttet til et MK3 brekk, viktigste er bare å få den igjennom PKK :)