CesiuM_e

Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt! Takk for svar :)

...det høres og ser enkelt ut. Man fjerner alt som er i veien og skrur den fast i passende hull. Men der den ene bolten skal stå (oppover, fremst på bilen) er det noe i veien som ikke ser så enkelt ut å fjerne. Det ser ut som en vanlig bolt som allerede er skrudd inn i hullet og er tildekket med tektyl og gammel skitt. Men da jeg skrapte bort tektylen fant jeg ut at den er rund rundt kantene der vanlige bolter er flerkantet av praktiske årsaker. "Bolten" (hvis jeg kan kalle det det) er flat på toppen, men det er ingenting der man kan bruke et skrujern på. Vet noen hva dette er og hvordan jeg får den ut? Bilen er en Volvo 244, 1988-modell. En av veldig få som kom uten hengerfeste originalt tipper jeg. Dingsen er inne i det hullet som vises her

Hvis det virkelig er så rustfri bil som selger sier, synes jeg det høres ut som en grei pris. Du får en fullt fungerende en for ti lapper ekstra, men da er jo moroa borte ;) Hvis det er litt rust eller andre unevnte mangler blir 5000 fort litt mye. Deler til denne bilen er billig, og vrakpanten er fortsatt på 1500 kroner.

Blir bra dette :D

Var litt nysgjerrig på hva slags mr2 det kunne være snakk om.. Er det denne? AutoDB.no

At motoren fusker under kjøring skyldes kanskje feil i fordeleren. Men merkelig at de ikke merket det på verkstedet isåfall. Også kan jeg jo lufte en liten tanke som kanskje er mindre sannsynlig: Kanskje den suger inn varm luft (fra et sted som er varmt når motoren er varm) på et vis? Jo varmere luft, jo mindre lufttetthet og jo dårligere tenner drivstoffet i motoren. Men da bør man kanskje også merke tegn til falsk luft? Noe som kan avkrefte den teorien er kanskje at bilen går like dårlig når den er i god fart som når du kjører sakte (i god fart bør den få kald og frisk luft). Hvis den gjør det omvendte er vel teorien kanskje ikke å utelukke iallefall :)

Så først etter å ha skrevet innlegget at tråden er nokså gammel, så det får være. Både N95, 6110 Navigator og N82 fungerer helt greit. Snart kommer også N96 og 6210 Navigator. Jeg er likevel litt mer fan av telefoner med større trykkskjermer som HTC Touch Cruise som navigasjonssystem. Sony Ericsson P1i kommer også i en pakke med GPS-mottaker (som kobles med Bluetooth til telefonen) og Wayfinders navigasjonsprogramvare. Alle de nevnte telefonene har god nok antenne, men N95 var treg å finne satellittene med de første programvareversjonene. Ingenting slår en stor trykkskjerm i en frittstående GPS. De trenger ikke koste allverdens. Se for eksempel på TomTom One (3rd edition) som koster 1400 med kart over skandinavia og fotoboksvarsling. Går du til dyrere modeller får du større skjerm, men ut over det kommer bare TMC-støtte (som ikke finnes i Norge), bedre håndfristøtte (og funksjoner som å lese og skrive SMS), bedre multimediastøtte (styring av Ipod og FM-sender fra musikkspilleren) og en rekke funksjoner du kanskje ikke trenger. Mio har også en rekke billige og gode alternativer :)

Koster ikke mye for sveiseapparat, og det er noe man alltid får bruk for. Du kan sikkert også leie et sveiseapparat på for eksempel Alt i utleie. Med tålmodighet, vinkelsliper, litt sparkel og slipepapir får du det alltids bra. Folk som kan sveise liker av en eller annen grunn ikke å påta seg kjedelige tynnplate-sveisejobber ;)

Det viser seg at materialet er for massivt til å banke det skikkelig ut mens det er på bilen, så vinkelsliper og sveiseapparat må til pers. Eventuelt må man få varmet opp stålet. Hva kan være en vanlig pris for å få dette fikset på et karosseriverksted (det vil si kun bytte ut eller bøye ut stolpen som står på tvers)?

Hei, Jeg har et noe skeivt radiatorfeste på en Opel Astra. Bilen har fått en trøkk nederst i fronten på høyre side slik at radiatorfestet har blitt skeivt. Det jeg i utgangspunktet lurer på er hva jeg må gjøre for at bilen skal gå gjennom EU-kontroll. Skadeomfanget: - Stolpen som går på tvers (parallelt med radiatoren) er tydelig skeiv. - Den høyre stolpen som går videre bakover er bøyd noe nedover, men ikke til noen av sidene. (- Radiatorvifta takket for seg) (- Fangeren ser selvsagt ikke helt pen ut) (Det er skeivhetene som er problemstillinga, og ikke punktene som står i parantes) I utgangspunktet tenkte jeg bare å ta slegge, hammer og vannpumpetanga fatt for å utbedre skeivhetene, og det skal ikke være noe problem å få alt sånn høvelig beint. Men bør noe byttes ut? Og viktigst av alt: Vil det være et problem å få EU-godkjent bilen dersom jeg bare bøyer tilbake? (Det er jo ingen tvil om at det kommer til å være synlig at stolpene har vært bøyd) Grunnen til at utskifting ikke er ønskelig, er at jeg vil unngå å måtte få tak i sveiseapparat og eventuelt noen som kan bruke det skikkelig. Så hva tror dere? Vil dette bli et problem på EU-kontroll om jeg bare bøyer alt tilbake og later som ingenting? ;)

Synes det er fint at faren stoler på sønnen, og viser det meg å legge seg å sove ;). Sønnen vil uansett kjøre på samme måte med en gang han får lappen i hende.

Det minner meg om at du som oftest slipper å skrape rutene på morningen om du vasker over med kondensfjerner på helt nyvaskede og rene ruter. Kanskje noe å prøve inne i bilen også.

Den så litt.. intergalaktisk ut. Designet med et snev av homsebiler som A3 og noe Peugeot-greier kanskje. Passer vel fint som konebil for rike og velstående. Checklist Forhjulstrekk: Check Runde kanter: Check Ser ut som et insekt foran: Check Jepp, konebil.

Catepillar: Eh, fint om du kan skrive norsk. Jeg ville fått med i søknaden en innrømmelse av "feilen" du gjorde, og at du forstår hvilke konsekvenser dette kunne ha ført med seg. Deretter fulgt opp med en forbanna god grunn til hvorfor du trenger lappen ;). Å ta lappen fra en autofil mann i to år, er som å skjære av han kuken og sy den på igjen to år senere.

Bare be dama di ta på seg trusa :roll: (Bare siden du nevnte at _alle_ forslag er velkomne) Har ikke doktorgrad i dette feltet, men noen tanker: En ting er jo å ikke ha fukt i bilen, og du nevner at du har sjekket etter lekkasjer. En annen tanke er at det skal være ventilasjon i bilen også når den står i ro om natten - altså at det fritt kan komme luft inn og ut gjennom vifteanlegget (fant ikke noe bedre ord). Kanskje det er noe som er tett? Eller har du den kanskje på sånn sirkulasjonsmodus, slik at den sperrer for luft utenifra? Kanskje Volvoen styrer sirkulasjonsmodus selv (slik er det iallefall i 80-serien), og automatikken svikter slik at den står i sirkulasjons-/tunnelmodus? Dersom det ikke er noe ventilasjon, blir det fort dugg av nesten ingenting fukt (holder at litt snø smelter på dørmatta).

Jeg ser du har en forhjulstrekker på avatarbildet ditt, men nå snakker vi faktisk om firehjulstrekk.

Den skal du få lov til å lese igjennom en gang til. Jeg dro løs kontakten, og motoren forandret ikke oppførsel. Har jeg funnet feilen da? ;) Jeg koblet ifra LMM, uten at det skjedde forandring. Deretter koblet jeg ifra lambdasonden - ikke noen forskjell da heller. Skiftet i tillegg plugger, fortsatt uten å oppdage noen resultater. Det er fortsatt slik at den akselererer skikkelig kun ved nøyaktig 5000 rpm og høyere. Ellers holder motoren igjen, og går ujevnt til tider. At ledningene til LMM og lambdasonden er i orden har jeg ikke sjekket. Tar meg en runde med multimeteret så snart som mulig. Er det andre elektroniske dingser som kan være årsaken til feilen? Og skal virkelig bilen gå jevnt og fint dersom jeg kobler fra LMM eller lambdasonden? Hvis det eksempelvis er brudd i det elektroniske i LMM er det vel akkurat like mye brudd når jeg drar ut ledningene; og dermed går motoren akkurat like dårlig. Men et brudd kan kanskje ikke forårsake denne type feil? :uhhmmwhat?:

Han spør jo om du ikke kommer deg raskere rundt en bane med deaktivert sperre - altså ikke sperre - altså hjulene på hver side er uavhengige av hastigheten til det andre. Ja det gjør du. Andre ville kanskje ikke kjøpt bil av en som på død og liv skal komme seg raskest rundt en bane, men heller av en som vil ha kjøreglede på for eksempel vinterføre ;). Det folk ikke skjønner er at den blåe og hvite ledningen man angivelig skal kutte for å fjerne denne denne begrensningen, faktisk bare fjerner begrensningen. Altså gjør at sjåføren selv kan velge når diffsperren skal være aktivert og deaktivert. Det gir valgmuligheter. Alle vil jo ha muligheten til å aktivere og deaktivere ting og tang når man vil? Illustrasjonsbilde

Drammen-mann melder seg i denne tråden http://bilforumet.net/showthread.php?t=136619

Han tenker nok på det jeg sa om å sjekke fordelerlokk. Uten at jeg skjønner hvordan tenningen kan være fordelerløs, har vel Inzane rett i det. En sjelden gang i blant lyser den lampen som beskrives som lampen for elektronisk feil i denne tråden. Skal prøve å finne ut av dette i løpet av helgen :)

Er jeg alene om å ikke forstå det store problemet her?

Ehm.. Du må koble glødepluggene fra før du måler. Du kan ikke måle resistans i glødepluggen mens alt er koblet ihop med flere kretser. Du må dessuten ikke ha spenning tilkoblet samtidig som du måler resistansen. Hvis du har motorvarmer, kan du prøve å la den stå på i 3-4 timer, og se om bilen starter lett etter det. Det er et alternativ til å gløde. Det at du måler spenning ved glødepluggene når du gløder, forteller at ikke noe glødereléer er ødelagte. 11,5 V er helt ok. Hvis glødingen fortsatt ikke har effekt, mens en motorvarmer gjør at bilen starter lett, er det vel bare å bytte glødepluggene.

Har ikke vært borti LMM, men et google-søk sier Lutheran Men in Mission, Landsforeningen Mot Mobbing eller LuftMengenMesser (som høres ut som noe som måler luftmengde). Tipper det siste. Det er sikkert et godt tips, og enheten høres ikke veldig vanskelig ut å finne. Prøver på det. Takk for hjelpen!

Jeg lakkerte nok dessverre ingenting mens jeg var der ;). Men ting koster generelt veldig lite penger i Latvia. (Legestudenter som studerer med norskt stipend i Latvia lever bedre enn mange av de som kalles rike) Jeg har hørt om en kar som (mot betaling) kjører biler dit (med bilbil tipper jeg) for å få de lakkert også kjører tilbake til Nord-Norge. Det ble visst lønnsomt for alle parter. De begrunnelsene mine ble seende forferdelig diffuse ut når de ble skriftlig, så jeg prøver meg med litt kilder. Link Link Link

Jeg har en rød, homofil Opel Astra stasjonsvogn årsmodell 96. Motoren går ujevnt av og til, men plutselig går den like fint som om den var laget i går. La meg forklare: Bilen går ganske fint på tomgang; hoster littegranne men ikke urovekkende mye. Tror vi kan se på det som ubetydelig. Når du kjører den i jevn fart, kan den plutselig finne på å hakke litt av og til, altså som om den holder igjen. Kan sammenlignes med når kjerringa di ikke klarer å håndtere choken på Toyotaen en kald vintermorgen. Gir du litt pådrag kan den til tider akselerere normalt, men som oftest holder den igjen og hakker ganske mye. Gir du mye pådrag holder den igjen og motoren hoster. Høres litt ut som den ikke går skikkelig på ett av sylinderne. Når jeg har anledning skal jeg selvsagt sjekke bensinfilter, tennplugger, fordelerlokk og alt det vanlige, men ting tyder på at feilen er elektronisk: Det som er det merkelige, er at hvis man fortsetter å dra på i samme gir akselererer den plutselig veldig bra og motoren høres like sunn ut som sunnheten selv. Dette skjer ved nøyaktig 5000 rpm hver eneste gang, uten unntak. Det høres jo umiddelbart ut som en ganske elektronisk feil. Kan dette tyde på at det er noe med insprøytningen? Det jeg skjønner meg på er biler med forgassermotorer og bakhjulstrekk, der enhver rørlegger kan fikse en hvilken som helst elektronisk feil, så denne bilen er en helt annen homofil fremtidlig verden for meg. Kan det være et problem med elektonikken som regulrerer insprøytningen? Eller kan det virkelig være dårlig kompresjon i det ene stempelet som gjør dette?