DaButcher

Kan sikkert kjøre en stund med vann istedenfor diffolje også, men hvor lurt det er, er en annen sak. Lar du vær å shimse, sparker du deg selv i kneet! Det er avvik fra aksel til aksel.. Om du kjøper en diff, ny eller brukt, bør du shimse..

7150kr for dempere (m. frakt), 1298kr elns for fjærer.

jeg måtte bytte koni til bilstein cs.. lesjöfors fjærer det var pga. fjærer fremme kunne vries litt, mens bilen var i luften.

Hei, Jeg har et par Infinity 6x9 i M/A kasser. Kassene er sort/grå stoff og er profft laget av M/A. Jeg kjøpte kassene for 4-600kr uten elementer i (kjøpte nytt).. 6x9 er skrudd i kassene, men jeg tror jeg har rotet vekk ene gitteret, muligens begge.. Det er egentlig ikke noe problem, da det er "clean" design på de og gitterene var rimelig jalla spør du meg.. Jeg ville da evnt heller laget min egen løsning med høyttaler frontdeksel-stoff eller bare brukt de uten grill. Kassene er veldig populære i feks. minibuss, da man kan sette de under setet, men bare fantasien setter grenser, man kan jo feks. bruke dette som bakhøyttalere i surround, bruke de i båten, elns.. (ville dog ikke utsatt elementene for fuktighet). ps. fin lyd, trenger ikke all verden guffe (kan spille høyt på en o.k. headunit). pris: bud

http://www.pedersens-racing.no omp stag koster 1170kr mener jeg å huske

Hei, Jeg selger elektrisk eksos-spjeld, 3". Det er nytt, aldri brukt. Priser: http://search.ebay.com/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&from=R10&submitsearch=Search&satitle=electric+exhaust+3%22&sacat=-1%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D2&sadis=200&fpos=ZIP%2FPostal&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search For å regne om til NOK: 1) Pluss på frakt! (60-100$ vanligvis i flyfrakt) 2) Gang med 6.3 (dollarkurs) 3) Gang med 1.25 (moms) Koster fra 160$ til 190$ ca.. Om vi sier 160$, 60$ frakt, så er det 220$ 220 * 6.3 = 1386kr 1386kr + mva (* 1.25) = 1737 Kr. Hva er vitsen med cutout? Vel, noen bruker de med Y rør og man kan da feks kjøre med frieksos på bane (bilcross feks) og da lukke med knappen på dashboard når man skal i teknisk... Evnt kan man jo ganske enkelt kutte av feks 40-50% av spjeldet og bruke denne midt i eksosanlegget. Sliter man med for mye DB og man ser purk/biltilsynet borti høgget, holder man inne knappen og vips, man har da i praksis 1.5" eksos istedenfor 3"... Evnt. kan man jo også bruke den for å dempe lyd på langturer, om man er lei av eksosstøy, da gjør man tilsvarende eller kjører feks en katalysator via et y-rør, som da vil gjøre at bilen står CO målinger, bråker mindre, m.m. Masse muligheter, enkelt å koble! Ps. ledningsnett med sikring og styringsbryter medfølger Pris: Bud!

Jeg tviler man får mer power i hånden ved å perforere den.

jeg er ikke sikker på om du får kjøpt bilstein sport til 240.. rally, racing / clubsport koster det samme, men har forskjellig kompresjon/retur. De er alle lik på bakdemperene Ellers, har du andre bilsteins, heavy duty som de kaller i USA, samt da bilstein Classic (noe ala. volvo original demper). Heavy Duty er vel en "tøff" demper sånnsett, men de er ikke korte og da får du problemer med løse senkefjærer (gjorde jeg iallefall, med gule koni).

340 hk skal gå bra, så lenge du har kontroll på tenning/bensin... men for all del, kan sikkert klare å ødelegge motoren i original stand også :P

Hvorfor øke i vekt, om du ikke øker tilsvarende i effekt? Vektøkning er værre enn å tape effekt, da pga. dårligere akselerasjon, nedbremsning, etc. Vi kan diskutere dette i 20 år, men vi er alle enige at du ikek automatisk får noen fordeler med 3", på normalt trim. Eneste fordelen må være "bling bling". Vi er vel alle forsåvidt også enige i at ingen vil kjenne 2kg forskjell, men om man har 2kg på mange plasser, blir det fort en del kg sammenlagt.. Ingen vits å fjerne lyddemping om du skal lempe bilen full av lacucaracha horn fra biltema, neonlys fra cdcardic, etc.

Du får ikke mer flow, om du ikke har begrensning på flow med 2.5". Begrensningen for flow blir nok uansett IC'en for de fleste, evnt da innsug, m.m. påpekt av s90r. Ellers, har 3" en god del mer areal enn 2.5", som igjen gir mer vekt. Har ikke så veldig mye å si på alu, men stålrør er det en del forskjell.

Hmm, jeg lurer på om dette kan være bare i 86' modeller?? I 86' kom jo el speedo, men jeg hadde en 86' med mek speedo og 4tr girkasse (240 gl). ellers fremstod den som 86'.

Om man er fanatiker, velger man 2.5", pga.: airflow, massetetthet og da vekten til rørene. Ellers, alu rør får man på ebay feks, til en grei pris.. ca. 100$ for alle rørene man trenger, kan fåes blankpolerte også, med silikonskjøter til ikke store pengene.

idèellt sett, bør vel rør, innsug såvel som eksos være "staged" iht. hvordan temperaturen påvirker massetetthet, men det har som du påpeker ikke så veldg mye å si på en vanlig bil.

Det er vel noe som heter noe som "Lysene skal virke slik produsenten hadde tiltenkt"

3" ved spjeld, pga. størrelse på LMM? Massetettheten før IC er jo lavere enn etter IC, samt airflow er jo potensiellt høyere før IC. Ikke at jeg tror dette har noe nevneverdig å si om du kjører 2.5" eller 3" etter IC, men jeg bare lurte på hvorfor du valgte den løsningen.

Jeg anbefaler deg å kikke i denne gamle tråden, laget av aremme: Flytting av batteriet bak!

Jeg har en AGU sikringsholder fremme, men jeg skrudde denne kabelen i samme "blokken" som den gamle batterikabelen henger i.. Yes, noen vil tenke at jeg er crazy insane som ikke har sikring, men en original bil har ikke sikring den heller!! Riktignok var det rett før batteriet mitt røk, når jeg fikk henger inn i bakskjermen, men, men.. shit happends.. kanskje jeg monterer en sikring en gang i fremtiden... Anyhow, sirkulærskjært kabelbeskytter er ganske logisk en beskyttelse som er skjært sirkulært. dvs. i "sirkler". Den er ikke skjært på samme måte som man sløyer en fisk, men den er skjært i sirkler, som gør at du kan "stramme" den rundt nesten enhver kabeltykkelse. Ps. det er litt jallajobb å montere den,om du vil den skal sitte helt tight, med mindre du har kabel som er identisk med indre diameter på beskyttelsen. Tror du får 5 meter for ca. 70 kr på claseren http://www.clasohlson.no

Angående det folk sier her, vedr. bremsing til lavere effekt, så må jeg bare tipse dere om at det vil komme regelverk der dette ikke lengre vil fungere. Det nye regelverket er nemmelig at effekten som gjelder, er den som er høyest av enten nåværende effekt eller originaleffekt. Dvs. en nedtirmmet t6 motor vil i fremtiden ALDRI bli godkjent i en volvo 240. Videre, heter det seg at det ikke med enkle hjelpemiddel skal være mulig å øke effekten. Yep, heia Norge! SFOOR er ikke ute for å hjelpe billistene, sånn som jeg har forstått det. Om 850 lavtrykksturbo motor er samme inni som en t5 eller en r motor, ville jeg valgt den med lavest effekt som utgangspunkt og godkjent denne i original stand. I ettertid, kan man da søke om å øke effekten til da feks. 220hk, eller man kan bare få en effektmåling på 220hk eller mindre, ved godkjenning. Problemet ved 220 turbohester i en 5/6cyl, tror jeg blir momentet. 280nm er max man får godkjent, uten tũv. Volvo vil ikke gi oss spesialgodkjenning og b.t. krever da spesialgodkjenning til det aktuelle kjøretøy, om man skal godkjenne noe utover det volvo gir som fabrikkgodkjenning (les godkjente produktendringer). Ja, jeg vet det er kjipt og kjedelig, men sånn er det. Man kan krangle og stresse, eller man kan gjøre det enkelt og greit, godkjenn den med max 220hk og max 280nm, så kan dere heller krangle med b.t. i ettertid og heller prøve å få godkjent en eventuell effektmåling. Vær ellers obs på at om en bil er importert, er det f.reg. i Norge som gjelder for effektøkning, ikke bilens alder, som mange tror.

Min er tilsvarende, men jeg har batteriplate fra Mercedes 190 og da batteriklemme-mekanisme fra mercedes w123 ambulanse Ikke at det er vesentlig, jeg kunne jo fint brukt blinklyspærer fra Porsche HELE ledningen min er trekt i sirkulærskjært kabelbeskyttelse fra claseren Det gir deg også mer "clean" look i motor-rommet, at du slipper de røde kablene som roper "Hei, her er jeg!".

Hei, Bare husk neste gang at om du kjører med så frossen bakrute at du ikke har sikt, kan du få heftig bot! Om man kjører med mye snø på ruter, etc. (sideruter, fremme, bak), man purken faktisk ta lappen din.

Jeg har batteriplate som er sveist oppå "kanten" og i skjermen.. Så er batteriet skrudd fast, som i en vanlig bil.. Kabelen min er skjermet med sirkulærskjært skjerming (fra clas'eren). Ellers, har jeg ingen sikring bak.. Som sagt, ingen krav til sikring fra b.t. Kan kanskje være greit, i tilfelle noen kræsjer inn i skjermen din, men jeg ser ellers ikke noen større farer ved manglende sikring bak, enn manglende sikring fremme. Forøvrig må en sikring være KRAFTIG, om du tenker på hvor mye starteren din drar! Man kan vel bruke flere sikringer, istedenfor en stor, men..

Jeg har jo USA lys, så i mine hadde det vært fett med park i h1 lysene også, samt da hovedlysene.. Men jeg vet sannelig ikke om jeg tør!! Jeg anbefaler dere å lage en "killswitch", så dere kan slå det av ved evnt kontroll!

hmm, superdtm felger, baklys med hvite blink og tåk, bross styling.. og da japsepotte.. lurer på om denne har 960 motor med twinturbos, men jeg er ikke sikker. ser ut som den er senket 50-60mm fremme og 60-70mm bak

Jeg ville også satset på 850 motor isteden, da kan du også bruke sprutet. Tviler på du kan bruke s60r sprutet, da det nok er integrert med alt fra sentrallås til airbags.. Kanksje ikke helt så ille, men.. Du kan for all del søke og skrive i søknaden at du vil justere ned turbotrykket til du er under grensen på 220hk/280nm. ps. det blir billigere å satse på 4'er, om effektmålet ditt er "normalt", men til gjengjeld er hvitblokk fetere, bruker gjerne mindre bensin og er en bedre balansert motor.