Karln

Fikk målt meg frem til kabelen selv. Skriver det her da det tydeligvis ikke er mulig å finne noe annet sted på nett. Ringte mitt lokale mazda-verksted, men ikke en gang de kunne svare meg?! Så da var det å finne frem multimeteret og jobbe meg gjennom koblingpunktene fremme ved hovedlykta på førersiden. Dro ut luftfilterboksen og sjekket alle koblingene man kom til fra motorrommet/ovenifra. Det er typ 4 tilkoblinger der, og jeg sjekket alle som kunne være aktuelle. Noen kunne en se at gikk til blinklys- og parklyspæra osv, så de var det lite vits i å sjekke. Dessverre var det ingen av de som ga meg 12v kun på fulltlys. Så jeg måtte komme til på undersiden av lykta. For å gjøre det må man demontere plastdekselet i hjulbuen. Litt jobb, men fikk etterhvert tilgang. Fant ut at den øverste kontakten man kommer til i hjulbuen, som har en rød, en grønn og jord-ledning skulle vise seg å være riktig sted å måle. Den grønne ledningen styrer fulltlyset. Og ikke nok med det, den er 12V selvom det er bi-xenon på bilen :D - altså kan den styre releet til led-baren min uten en canbus-adapter. Man trenger ikke åpne hjulbuen for å komme til denne ledningen, da man enkelt kan komme til den fra motorrommet. Jeg måtte gjøre det for å finne ut av hvilken ledning jeg måtte koble meg på. Står man på førersiden foran bilen og ser ned på lykta i motorrommet, er det den grønne ledningen som går fra en kobling på lyktens venstre side, og forsvinner ned under lykten/mot hjulbuen på høyre side (førersiden). se bilder. Kan vel likeså godt fortelle hvordan jeg installerte ledbaren når jeg først er igang og. Jeg ville ha led-baren litt skjult, altså var det uaktuelt med skiltbraketter. Ville derfor ha den under skiltet inni den nedre grillen. Begynte med å demontere den øvre grillen for lettere tilgang. Det er 4 karosseriplugger, 2 plastskruer som må taes ut. 2 av karosseripluggene er de med gummi på som panseret lander på. vri av gummien, og bruk en flatrekker for å nappe opp halvmånen inni. Når alle pluggene/skruene er løsnet på toppen, tar du tak i grillen litt lang nede, og drar ut og opp samtidig. Da løsner de 4 "klipsene" på undersiden og du har grillen i hånda. Den nedre grillen lar seg vanskelig demontere uten å ta av hele frontfangeren. Så jeg valgte å skjære ut plass til led-baren istedet. Syns det ble like pent, samtidig som grillen ikke sperrer for lyset. Rett innenfor den grillen kan man feste brakkettene i karosseriet. Litt vanskelig å lage hull da man ikke kommer til vertikalt med en drill. Løsningen ble å "grinde" skrått nedover med et stort borr til det ble hull. For å få riktig høyde på ledbaren ift plasten i grillen bygde jeg opp brakkettene 4-5mm med sammenklemmede vinkeljern på hver side. Skrudde så fast brakketter og ledbar. Ledningen dro jeg under radiatoren (er en liten undergang på førersiden), og opp i ett hull på førersiden og inn i motorrommet. Lumen deutch relèsettet jeg hadde kjøpt med passet utmerket, selvom ledningene var alt for lange. Men heller det enn for kort. På relesettet dro jeg knappen inn gjennom brannveggen i gummigjennomføring på førersiden bak batteriet. Stakk først hull med en skrutrekker fra pedalsiden, så tok jeg av knappen og dro ledningene inn ved hjelp av ståltråd. Førte så ledningene inn i et hull inn til "solbrilleholderen" ned til venstre for rattet og monterte knappen igjen, også den rød ledningen. I motorrommet tok jeg hull på strømpa like før releet og klippet av den rød ledningen. Så tok jeg hull litt lenger mot brannveggen på samme strømpe, og dro ut enden på den rød ledningen jeg hadde klipt av ved releet. Klippet så av den grønne ledningen fremme ved lykta som styrer 12V til fulltlyset, og koblet den rød ledningen innpå ved hjelp av en rød skjøtehylse (1.5mm2). Teipet så alle åpninger i strømper osv med elektrikerteip. Festet releet rett foran dempertårnet på førersiden, monterte batteriet igjen og koblet på + og - til relesettet. Så gjensto det bare å montere alt på plass igjen. Skiltet måtte jeg flytte 2-3cm høyere opp for at det ikke skulle stå i veien for led baren. Borret 4 nye hull over de gamle, skjærte ut litt på baksiden av skiltbrakketen slik at det gikk an å monteren den høyere, og skrudde den på igjen. Og vipps så hadde jeg en ledbar jeg både kan kontrollere ved hendelen på rattet, eller velge å slå av med bryteren i "solbrilleskuffen". Led-baren: Osram sin FX500-CB (ComBo - nær og langlys) virker bra. Ble noe overrasket da jeg mottok den da den virket så voldsomt solid. Tenkte at den var litt vel "robust" og klumpete for å montere på en bil, da den så ut til å være beregnet på anleggsmaksiner. Men kvalitet er aldri feil, så jeg tenkte at jeg fikk prøve å få plass til den i grillen likevel. Brakettene er rustfrie og meget solide. tipper 4mm stål. Har ett par ledbarer fra Rigid (SR6 spot) på en annen bil, og de brakettene der er søppel i forhold. Tynt stål som ruster. Mereklig når de koster dobbelt så mye.. Housingen i Osram later og til å være solid. Prestasjon: Måtte selvfølgelig ta en prøvetur så snart mørket ankom. Osram Led-baren var oppgitt til å gi 7000lumen og 800m kastelengde på nett. På pakken sto det 5500lumen og 1 lux på 450m. Den lyser sikkert 800m, men da bare med 0.5lux eller lavere. Jeg hadde meget høye forventninger, så jeg ble faktisk litt skuffet da jeg trodde en såpass stor bar skulle gi enda mer lys. Likevel syns jeg den lyser bra opp til sidene og forholdsvis bredt og godt fremover, så alt i alt må jeg si meg fornøyd. Full beam without led bar: (difficult to take good photos of light difference due to much more light close than far). Full beam with led bar. See how you now can see the whole barn on the right side, and the top of the power pole on the left side. So it has good spreaders. But not so impressive length. Stikkord: Mazda 6, 2009-2012, gen2, Led bar, high beam cable, wirering diagram head lights. Får ikke slettet disse siste bildene av en eller annen grunn..

Hei, Har en Mazda 6 2009mod 2.2 MZR-CD, Advance Plus (gen2) med bi-xenon lys. En meget god bil som jeg er godt fornøyd med. Nå som det er blitt litt mer frislipp på belysning har jeg bestemt meg for å montere en ledbar for bedre langlys. Godt nærlys i de orginale lyktene, men syns ikke langlyset er så mye å skryte av. Har derfor kjøpt meg en Osram 20" ledbar med både spredere og 800m langlys i samme bar. Har skjært ut litt av nedre grill (under skiltet) og boltet den fast i ramma innenfor grillen. Men så skal den kobles opp mot langlys-hendelen. Altså må jeg finne ut av hvor jeg kan koble ledbar-releet til bilens ledningsnett for at den skal fungere sammen de originale langlysene. Noen som vet hvor jeg kan koble meg på, eller har et wirering-diagram for denne bilen? Har søkt meg grønn på nett, men finner ingenting for gen2. Alternativet blir å koble av og prøve å måle seg frem, men vil helst slippe da det er litt jobb siden det er så trangt nedi der, og tungvindt å få ut frontlyktene. Det virker som for meg at når en aktiverer fulltlyset er det bare en "klaff" som flytter seg, slik at pæra får utnytte hele lykta. Altså håper og tror jeg at langlyset styres med 12v strøm ikke og ikke canbus, siden det ikke tenner noen ny pære ifm. med langlyset.

Har en Mazda 6 2.2MZD 125hk stasjonsvogn, 2010mod. Stort sett fornøyd med bilen, men litt småplukk har det vært: 1. Tett dieselpartikkelfilter. Etter mye småkjøring over ca. 1 år, begynte "DPF" lampa i dashbordet å lyse konstant. Hørte med mazda, og de sa jeg burde kjøre langturer og helst ligge over 2000 o/min. Gjorde det over lang tid, men DPF-lampa lyste fortsatt. Løsning: Ville nødig betale for verksted, eller bytte DPF, så jeg googlet litt. Fant en oppskrift på nett som viste hvordan man kunne starte et "regenereringsprogram". Husker ikke helt oppskriften nå, men kan sikkert finne den igjen om noen lurer. Tror det ligger på bla. youtube. I hvert fall så må en koble en ledning til en pol i sikringsboksen i motorrommet. Så starter en bilen, og trykker på gassen ett visst antall ganger. Da vil bilen starte programmet og gasse opp til ca.1800 o/min. Der vil den ligge og dure i 20-40min før den er ferdig. Det den gjør er å sprute mer diesel inn i motoren, og brenne partiklene i dieselpartikkelfilteret. Man kan kjenne bak potta at det er ganske så varmt. etter ca.30 min var den ferdig, og DPF lampa måtte resettes. Det var en ny prosedyre med gasspedalen som jeg ikke husker, men da med motoren avslått. Etter dette "programmet" er kjørt, bør en bytte motorolje, da den ble passe forurenset. Fungert flott siden :) 2. Dårlige lager. Ett av hjullagrene foran røk på min bil etter kun 90 000km. Det syns jeg var litt tidlig. Løsning: kjøpte nytt på mazda til en faktisk fornuftig penge. Kjøpte mekanisk avdragersett på biltema som fungerte ypperlig til jobben. Tok meg ca.5-6 timer å bytte. Husker jeg klarte å ødelegge ABS-sensoren, så vær obs på den. 3. Bremser/håndbrekk henger seg. Håndbrekket var det første som begynte å henge seg. Det viste seg at problemet lå i calipteren. Det var heldigvis innenfor garantitiden, så mobile byttet den. For noen mnd siden begynte også ene bremsen bak å henge seg. Fant da ut at glideboltene bak begynte å gå tregt. Kjøpte nye (ca.300,- per par), pussa opp igjen hullene i braketten og satte det sammen. Har foreløpig fungert fint. 4. Vann i bakre passasjerdør. Den ene bakdøra samlet vann. Kunne høre det skvalpe når man åpnet den. løsning: under døra er det 3 stk plast-dren med en form for gummiflapp på. Disse var fulle av dritt. Tok en skrutrekke og rensket disse, og siden har døra vært skvulpeløs.. 5. Bytte dieselfilter. Har kjøpt dieselfilter, men sliter med å få byttet det da det er så utrolig trangt. Sitter festet på torpedoveggen mot passasjersiden. Noen som har noe tips for å gjøre jobben enklere? 6. Registerkjede. Mobile påsto at siden det er kjede på disse bilene, trenger det aldri (?!) byttes. Stemmer det? hva så med vannpumpa? 7. Noen som har erfaring med å tune disse 2.2mzd 125hk motorene? vet optichip chipper disse til 185hk for 3500,- Noen som har noen erfaringer med dette, og optichip forøvrig? 8. Sliter med at bluetoothen ikke kobler seg til min nye iphone 8. Den fungerte sammen med Iphone 6, men på den nye så er det rett og slett ikke mulig å få koblet til. Ikke funnet noen løsning på dette heller..

A4 B5 stv, 1.8T -96. For snart 10år siden kjøpte jeg et weitec senkesett til ca.4500,- fra daværende nbs. Settet skulle senke 40mm. Jeg spurte nbs om den senket pent mhp at avstanden fra hjulbue ned til hjul er større foran enn bak på disse bilene. Noe jeg syns ser veldig rart ut. De sa at det skulle det gjøre. satt på fjørene, men nei. Avstanden var fortsatt større foran enn bak, og de nektet å ta settet tilbake. Kjøpte så er justerbart senkesett fra TA technixx til ca. 4000,- I og med at det var justerbart var det ingen problem å senke bilen pent mhp avstand fra hjulbue til hjul ca. 50/30mm. Settet var ok stivt ift til min smak. Men dette er jo åpenbart et billigsett. Siden jeg satt det på for 8år siden, har begge demperene bak gått lekk hele 2 ganger hver! Kan kanskje ha noe å gjøre med at topplagrene (disse gummiforingene) var noe tynnslitt. Så vil anbefale å bytte disse når en bytter dempere. De foran har merkelig nok vært gode hele veien. Men fikk nye dempere for vel 700,- hos en forhandler nede i ÅS. Husker dessverre ikke navnet akkurat nå. 3dje gang de gikk lekk blei jeg lei, og kjøpte meg nye fjærer og dempere hos Dindel.no - Som jeg kan nevne med at jeg er utrolig fornøyd med. Har handlet masse der, og de har ypperlig service, samt meget gode priser! Fikk uansett 2 fjærer m/dempere i original høyde og satt på igjen bak. Forsatt senkefjører foran, så den ser litt fremtung ut men det fungerer for en bil som dessverre er nedgradert til "fra A til B bil". Demperne var av billigmerke "optimal". og fjærene produsert av "lesjöfors". Har kjørt med det i 4mnd nå, og er sålangt fornøyd. Men kan fortsatt ikke si så mye om holdbarheten/kvaliteten. Dette var fra glansdagene, ca. 50/30mm, da jeg ikke ville ha den for lav http://s1093.photobucket.com/user/karlen85/media/Audi%2060-40.jpg.html?sort=3&o=0 http://s1093.photobucket.com/user/karlen85/media/2011-07-20%2021.25.23.jpg.html?sort=3&o=1

Hei, Tenkte å skrive en liten opplysningstråd angående bytte av servotannstang, da jeg grublet mye på hva jeg skulle gjøre da jeg tannstangen på min A4 begynte å lekke i begge ender, og passerte dermed ikke EU-kontrollen. Hvis en vurderer å gjøre jobben selv, kan jeg si at det er egentlig en overraskende grei jobb. Det er meget lite som må demonteres for å få den ut/inn. Litt trangt for store hender noen steder, men overkommelig. Vil tro den jevne hobbymekaniker bruker fra 4-10 timer på jobben, alt ettersom hvor hardt hydraulikkslanger og endeledd sitter. Dette er som overskriften antyder på en Audi A4 B5 -96, 1.8t, FWD (gjelder vel fra 1995-2001), samt A6 i samme modeller vil jeg tro. Jeg hadde allerede funnet at servotannstang var ansett nesten som "spesialvare", iom at det er langt fra alle dele-forhandlere som fører dette. Jeg fikk pris på bytte, inkl del hos et mekonomenverksted. De skulle ha hele 18 500,-. Dette var inkl. del, bytte og 4-hjulskontroll. ca. 11 000,- for delen, 6000,- for jobben, og 1500,- for 4-hjulskontrollen. De anslo jobben til 6 timer. Tror møller bil tar rundt 11 000,- for servotannstangen. Da dette begynner å ligne selve verdien på min 20år gamle bil, tenkte jeg at det blir helt uaktuelt. Så da begynte jeg å se på andre alternativer. Snakket med en bilmekaniker som mente at hvis det ikke lakk så alt for mye, kunne biltema sin styreservotetnig (http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Tetning/Styreservotetning-2000018162/) fungere. Kjøpte et par sånne flasker, og helte på servooljetanken etterhvert som den tømte seg. Dessverre ingen merkbar effekt. Mulig det hadde fungert hvis lekkasjen hadde vært betraktelig mindre. Tannstangen min lakk såpass at jeg den gikk fra øvre nivå-merke til nedre nivåmerke i løpet av 6-8mils kjøring. Så da var det å få tak i ny tannstang, og få byttet det. Jeg søkte på mange nettsider, og fant noen forhandlere, alt i prissjiktet fra 4000,- til 9000,- med innbytte/pant. Den mest innbydende var kanskje bildeler.no (tildeligere nbs.no) sin, men iom at jeg har hatt flere dårligere erfaringer fra den butikken tidligere, var det uaktuelt å handle her igjen. De skulle ha ca. 5000,- for tannstangen. Det endte med at jeg prøvde meg på en tysk nettside. Sendte noen mailer med de, prøvde å tolke tysk, og endte opp med denne tannstangen: http://www.gts-shop.de/index.php?cl=details&tdaid=2234655&carid=4615&agid=100199&anid=48d02ef587e163.88759176 Måten jeg fant denne tannstangen på, var at jeg skreiv inn skiltnummeret mitt på en nettside hos en norsk dele-forhandler, og så på infoen for min bil, for der kommer chassisnummer (understellsnummer) osv opp. Sendte så dette på mail til gtz-shop.de og fikk en anbefaling tilbake. Pris med frakt og pant, kom på 362 Euro (ca.3400 NOK). + 25% moms som sikkert detter i postkassen fra UPS snart, samt 200kr i fortollingsgebyr vil jeg anta. Totalpris blir da 4458,- Ikke så ille egentlig. Fra jeg bestilte/betalte, til UPS sto (uanmeldt?!) på døra, tok det 6 dager. Så var det til jobben. Fant ikke så mye om dette på denne bilen annet enn en liten forklaring på VACN forumet. søk på "How-to: Bytte tannstang passat 3B/A4/A6" i google, så finner du den. En grei forklaring, men kanskje litt tynn.Så tenkte jeg skulle prøve å utdype litt her. Han sier han brukte 3 timer på jobben, noe jeg syns (etter å ha gjort det selv) er dypt imponerende Mulig han hadde gjort det før, og hadde tilgang på verksted osv, men jeg brukte hvertfall en hel dag på jobben. Jobben: Det første man gjør er å løsne dekselet under rattet/over pedalene. Det sitter festet med 4stk 8mm skruer. 2 av de er synlig, og finnes på hver side under rattet i to "innsekninger" i dekselet. De to siste sitter bak dekselet som finnes ut mot førerdøra (ved siden av sikringene). Vipp av dekselet med et flattjern, i underkant. Da får en tilgang til de to siste, som sitter til høyre for, og under sikringsholderen. Napp av dekselet, og da får man tilgang til rattstammen. Rattstammen er tredd innpå tannstangen, og festet med en 50 torx bolt, med en 16mm låsemutter i andre enden. Vri rattet slik at låsemutteren peker mot passasjersiden, og skru den av. (du trenger ikke holde igjen bolten, da den ikke vil snurre helt rundt, pga at den er urund og vil stoppe mot tannstangen etterhvert. Når mutteren er av, er det bare å dra av rattstammen. Så vil jeg anbefale å tømme oljereservoaret for å hindre at det blir så mye søl når en skrur av hydraulikkslangene. Jeg gjorde det ved å bruke en pumpe fra en jif-sprayflaske. Stakk den nedi og pumpet det tomt. Så må du ta ut batteriet, for å få tilgang til den ene av tre skruer som fester tannstangen. Du trenger ikke ta ut selve batteri-plata som batteriet står på, kun batteriet. Da vil du se den ene skruen - en 10mm pipe (ikke sekskant). Så jekker du opp bilen høyt nok til at du enkelt kommer til under ifra. Ta av begge fremhjulene, og begynn å demonter endeleddene. Det første du må gjøre er å løsne låsemutteren som er skrudd mot tannstangen. Hold igjen tannstangen med en 18mm fastnøkkel, og løsne bolten med en 22mm fastnøkkel. Bare løsne den såvidt, slik at du vet hvor langt du skal skru endeleddet inn i den nye tannstangen. Deretter løsner du 13mm skruen på toppen av endeleddet, men la den stå i. Så løsner du 16mm mutteren i fremkant på endeleddet. Skru mutter så langt ut at den flukter med enden på bolten, slik at du kan slå ut bolten uten å skade gjengene. Slå så på mutteren for å få ut bolten. denne bolten må ut for at du skal kunne få banket endeleddet ned og ut. Slå så på toppen av 13mm mutteren (pass på at den har nok gjenger å bite i) for å banke endeleddet ned. Hvis det går tregt kan det hjelpe å bruke en spiss dor og banke inn i "sprekken" der den bolten du banket ut satt, for å åpne "klypa". I verste fall må du varme det opp litt. Når endeleddene har løsnet, begynner du å skru de ut av tannstanga ved å vri på det. Dette skal du enkelt kunne gjøre med hånda. MEN! husk å tell antall rotasjoner som skal til for å skru den ut. For da vet du antall rotasjoner som skal til for å få hjulstillingen nesten rett igjen ved montering av det nye. Evt. mål avstanden. Låsemutteren gir også en god indikasjon hvis du skrur den helt inntil tannstangen før du skrur av endeleddet. Når dette er gjort på begge sider begynner du å løsne de 3 boltene tannstaget er festet i karosseriet med. Den ene sitter som nevnt under batteriet. den andre sitter ned og til venstre (sett fra kjøreretningen) for bremsevæskebeholderen (mellom bremserørene). Den siste må du under bilen for å løsne. den er lik de to andre (10mm pipe, ikke sekskantet, men omvendt torx). Den sitter rett ved hydraulikkkoblingene. Da skal tannstangen være mer eller mindre løs. Så demonterer du plastikkdekselet som er montert rundt tannstangen i hjulbuen på førersiden. Den er festet med 1 plastikkmutter mot torpedoveggen og 2 plastikk-klips bak fjæra. Dytt så tannstanga litt mot grillen og lirk den litt mot deg, for å få lettere tilgang til banjokoblingene (hydraulikkkoblingene). Tror det er snakk om 22mm på den største, og 19mm på den minste. 22mm'eren demonterte jeg undernifra med skralle og 2 forlengere, mens 19mm'eren tok fra den venstre hjulbuen. Resten av jobben er grei skuring, men akkurat det å montere disse igjen var det jeg brukte absolutt mest tid på, samt endeleddene. Det å skru inn disse hydraulikkkoblingene igjen er nesten umenneskelig vanskelig. Det er et skoleeksempel på hvor trangt og jævlig ting kan lages. Men ikke mist motet, det er faktisk mulig. Har dessverre ingen tips på hva som er lettest måte, men vil tro det er lettest montere koblingene igjen før du fester tannstangen i karosseriet. Da skal tannstangen være løs. Dytt den ut av gjennomføringen i torpedoveggen, også er det bare å lirke hele stangen ut gjennom venstre hjulbue. Da er det bare å montere den nye i motsatt rekkefølge. På tannstangen sitter det en 6mm umbracobolt på motsatt side av der rattstammen skal inn. Dette er et inspeksjonshjull. Åpne den og vri på tannstaget til du ser et hull i selve tannstangen. Den indikerer at tannstangen er i senter, og skal monteres slik. Hvis du vil kan du dytte noe inn der for å forsikre deg om at stillingen ikke endrer seg under montering. Når du har fått montert det, må du ta den ut, og skru på plass på umbracobolten igjen. Mitt tannstag var så stivt, at jeg tok sjansen på å montere det uten å holde det fast i hullet, og det gikk greit. Det hadde nok ikke gått på det gamle, da det var lettere å flytte stilling på. Før du starter opp må du fylle på servoolje igjen. Fyll reservoaret helt fullt, da du ikke vil at det skal gå tomt. Slangene er jo nå tomme og må fylles igjen av reservoaret. Kan være en fordel å ta noen hele rattutslag etter montering for å være sikkert på at alt er oljefylt. Pass på at reservoaret ikke går tomt! En 4 hjulskontoll bør absolutt uføres etter bytte. Og vipps, så er du ferdig! ingen komplisert jobb, men tok som sagt litt tid å få på de banjokoblingene, samt få ut endeleddene. Jeg må innrømme at jeg langt ifra ekspert på området, så mulig det er noe som burde vært gjort annerledes her. Men jeg har i hvertfall fått byttet det, og det fungerer helt fint Hvis noen har noen konstruktive innvendinger, så er det bare å poste.

Ah, der var den! fant den nettopp :) lå bare ikke under "mine innlegg" lenger, men så sto d jo med liten skrift at den kun viste fra mai 2013 eller noe.

Det er biltemacaliptere ja.. Godt gjettet Bremseeffekten på bilen er det jo ingen ting i veien med, så jeg er ikke så hissig på å bytte ut dette kun på grunn av at håndbrekket har litt under pari virkning. Jeg forstår ikke helt hvordan litt lat virkning på håndbrekket skal svekke trafikksikkerheten til bilen. Kanskje jeg skal prøve å slipe ned klossene med litt smergelpapir som du forslo, rett før etterkontrollen. Og ja, den labre effekten kom vel kanskje etter jeg hadde byttet til biltema sine caliptere ja, men den ble godkjent med det ved forrige pkk på et annet verksted, merklig nok. Og quattro73, har noen gamle innlegg blitt borte ved overgangen til ny layout her på forumet? finner ikke igjen "bremsebytteguiden" min.'' Takk for hjelpen

HeiSann! Hadde bilen min på EU-gokj. her om dagen, og da fikk jeg en 2-feil på for svak virkning på håndbrekk. Bremsene ellers fungerer som normalt. Håndbrekket kjennes normalt ut når en drar i det, og henger ikke igjen. Skiver, klosser og calipere er bytter for et par år siden. Hvordan kan man få håndbrekket til å virke bedre? Er forøvrig en Audi A5 B5 FWD, 1996, 1.8T. Takker for svar!

Vet det takk :) men lurer på om det noen andre merker/modeller den passer til her i Norge, da det ikke går så mange 2.8L v6 her.

Min -96 A4 B5 1.8T begynte å slure på clutchen her forleden. Jeg bestilte meg et sachs clutch kit i statene som selger garanterte ville passe - det gjorde den dessverre ikke! I stedet for å ta meg bryet med å returnere den, som ville innebære frakt, søke om toll og moms tilbake osv, så tenker jeg heller å selge den for en rimelig penge i Norge/Finn. Problemet er at jeg er litt usikker på hvilke biler den passer på, så fint om noen kunne gitt meg en pekepinn på det. Specs: Sachs clutch kit - lamell, plate og utløserlager. 240mm nr som står på den: 1864528441 og 11 S102 Noen som har peiling på hvilke europeiske modeller/biler den passer til, evt hvor jeg kan finne det ut? tror kittet er for enkelmasse-svinghjul. Er dette kittet: http://www.fcpeuro.com/products/audi-vw-clutch-kit-k7000701

Jo takk :) Som det står i guiden: Bland 50/50 - Fikk på 6 liter ferdig blanda. Altså 3 liter konsentrat, for den som er rask i hoderegning ;)

Det jeg tror og, så har time på svendsen eksos klokka 9 i mårra. Gidder rett og slett ikke kjøre 50mil med fri eksos, for så å klundre med rustne, utilgjengelige bolter etterpå. Dessuten 2800,- for jobben med deler er ikke så gærnt. Var rimelig rustent rundt flexibendet, så tror det hadde blitt utfordrende å sveise, men takk for tilbudet :)

Den nederste der kan se ut til å væra lik min ja. Det som skremmer meg er hvor trangt det antageligvis er der, og hvor godt de forskjellige boltene sitter osv. Hvis det i hele tatt er noe poeng i å prøve å løsne de etter 17 år med varmebehandlet oksydering.. Det er selvfølgelig brudd akkurat rett etter den gummiforinga etter knekken, sett fra katalysatorens side. --> i en bøy. Takk for svar :)

Blei forleden dag påkjørt bakfra, og på mystisk vis endte det med at jeg kjører rundt med fri eksos. Takstmann tok en titt på mellomrøret mitt, det var gjennomrusta i knekken like før katalysatoren, og fikk tydeligvis nådestøtet da kjerringa bak prøvde å dytte meg i gang i et lyskryss. Gjennomrusta --> ikke dekt av forsikring. Hørte med svendsen eksos, og de skulle ha ca. 3000,- for jobben. Delene kom på ca. 1600,-. (muffe, pakning og mellomrør). Selve mellomrøret kom på 1296,-. Vurderer å gjøra detta sjøl hvis det ikke er alt for stor jobb. Fant en oppskrift på et annet forum, men det er er for en 1.8TQ B5 (min har ikke quattro). Oppskrift: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Få bilen på bukker. 2. Ta av høyre forhjul. 3. Skru av skjoldet som sitter over det indre drivleddet på drivakselen. Det sitter med tre 6 mm umbrakoskruer. Trenger forlengere og et ledd på forlengeren. 4. Skru ut skruen som fester downpipen til girkassefestet. 5. Sett en jekk under girkassen og jekk den litt opp, kun litt slik at spennet på girkassefestene minsker. 6. Løsne det høyre girkassefestet fra traversen. Dette sitter med to 13 mm skruer på hver side, og en 17 mm i midten. På oversiden av festet er det også en 17 mm, men denne kan være skjult under et varmeskjold. Skjoldet er bare å bøye litt opp slik at man kommer til med en fastnøkkel for å holde i mot. 7. Løsne de tre 8 mm umbrakoskruene som fester braketten til girkassen. De to underste går greit å komme til, den øverste er litt verre. Bruk en umbrakonøkkel, pipe kommer man ikke til med. 8. Løsne drivakselen fra girkassen. Den sitter med 6 stk. M10 XZN-bolter. Trenger to forlengere med ledd i mellom. Skru ut alle disse, og skyv drivleddet litt forover for å få litt bedre plass. 9. Fjern hele girkassefestet. Kan være litt knotete å få ned da det er trangt. Jekken under girkassen kan fjernes nå om nødvendig, girkassen henger greit der. 10. Opp i motorrommet, fjern hele luftfilterboksen. Ta av alle kontakter som sitter på den og ta den helt ut. 11. Skru ut lamdasonden, 22 mm fastnøkkel, og legg den til siden oppå motoren. 12. Skru ut de tre 17 mm boltene som fester katalysatoren til turboen. De to øverste går fint med en vanlig ringnøkkel, den underste måtte jeg bruke en bøyd ringnøkkel til. Kjøpte startmotornøkler på Biltema, funket fint. 13. Skru av dobbeltklemmen som fester down-pipen til resten av eksosanlegget under bilen. 14. Trekk ut down-pipe og katalysator ned under bilen og ut. Dette går fint, bare å vri litt på den. 15. Med hele greia ute, er det lett på bytte down-pipe. Skruene som fester den til katalysatoren er i utgangspunktet 13 mm med 12 mm mutter på, men mine var rustet ned en del, så de ble kappet med vinkelsliper. 16. Skru på ny down-pipe, husk å bytte pakning mellom den og katalysator også. 17. Monteres i omvendt rekkefølge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noen som veit om det er samme opplegg og like trangt på en a4 1.8T FWD -96 b5? Må desverre kjøre 50mil for tilgang til bukker, noe som er lite fristende med fri eksos. Så noen som har noen tips til "hurtigfiks" som holder minst 50mil? (skjøte sammen rørdeler)

Keon2k, helst ikke bruk dor eller noe annet av stål til å banke på plass ringen med, spesielt hvis den går tungt. Gummiklubbe eller no slikt vil være litt mer vennlig. Evt legg noe mykt i mellom. Hvis ringene går så trangt som du sier kan du prøve å pusse litt på innsiden av ringen, men ikke så mye at den vil gli rundt på skiva. Lykke til :)

Snakka nettopp med Norsk bildelsenter (konsulent Steinar) og, må si det var en meget ubehagelig opplevelse. Han begynte nesten å nekte for at det kunne være noe galt med lyktene, og begynte å fortelle hvor mange han hadde solgt av samme type sett, og at han aldri hadde fått noen reklamasjoner på de, "0% reklamasjon" var de eksakte ordene. I tillegg begynte han å påstå at jeg hadde gjort noe feil da jeg hadde justert de, sånn at de hadde blitt ødelagt. Skulle jeg jeg ha noe håp om å få igjen noe, måtte jeg komme innom og vise de (som selvfølgelig er et problem da jeg bor i trondheim om dagen, og de befinner seg ved lier). Merkelig fientlig innstillig?! Jeg har trossalt lagt igjen ganske mange tusen der tidligere og, så syns servicen er på kanten så snart man må reklamere. "Edit - Fikk bytta blinklyset som tok inn vann når jeg stakk innom, men hovedlykta som justeringa knakk på, den måtte jeg bare finne meg i. Laga derfor en "Reodor Felgen-løsning" som har fungert bra i ettertid. Angående de todelte facelift lyktene til partsandretards, tror jeg det er akkurat samme sett. Men de selger dem 1000kr billigere enn nbs (2000,- kontra 3000,- :) Noen som hadde kommi borti og knust ene blinklyset mitt her om dagen, og det fikk jeg kjøpt nytt hos partsandretards for 3-400kr :) "

Ajaj, se der ja! det må sjekkes ut nærmere! Takk for tipset! =)

Flere erfaringer klokere.. Angående EU-godkjenning så visste ikke verkstedet (Vinjes auto i trondheim, som jeg forresten var veldig fornøyd med, billig og ingen feil, 300kr eller no :)) om de godkjente xenon i langlysa, da de synes lovverket var litt vanskelig å forstå seg på angående temaet. Men de sa at hvis jeg kobla ut langlysa fikk jeg bare en 1'er feil uansett, så da gjorde jeg det, og den glei rett gjennom =) MEN! angående lyktene jeg kjøpte hos Norsk bildelsenter, så viste de seg å væra av elendig kvalitet! Tenkte egentlig tanken når jeg åpna pakka og fikk kjenne på de for første gang, men ville vel ikke innrømme det for meg selv. For det første er det et misforhold mellom høyden på nær- og fjernlysa. Når nærlysa er riktig innstilt, lyser fjernlysa alt for lavt. Det ene blinklyset er ikke tett, det tar inn vann og kondenserer. Hadde litt symptomer på det i ene hovedlykta og. Og når jeg skulle justere inn høyden, knakk det av en del på justeringssystemet, som gjorde at lykta "datt ned" og nå lyser rett ned i bakken, noe jeg ikke får gjort noe med. Også er det noe galt inne i hovedlyktene med justeringen, for den delen av lykta (reflektoren) som beveger seg ved justering, "kræsjer" i en annen del av lykta når den justeres, som gjør at den lyser skjevt nesten uansett. --> tror det sto "made in Taiwan" på de.. Så disse skal sendes inn igjen! Detta med kvaliteten var litt synd, for lyktene er veldig pene, og enkle å montere! Men anbefales da ikke fra min side.. Noen som har noen andre alternativ på todelte H7 lykter med linse til -96 A4?

å mye måtte du gi for skivene på møller -pal-?

Har kjørt med dette en stund nå, og må si jeg er mektig imponert! Lyset ble rett og slett utrolig bra, lyser bredt og langt! eneste som kanskje er litt dumt er at xenonlysa bruker litt tid på å tenne hvis man ikke har brukt det siste minuttet. Men nærlysa står jo konstant på, så man blir jo aldri fri for lys. en liten ting til er at xenon-lysa er så sterke at øya venner seg det sterke lyset, og da blir det en litt stor overgang til nærlysa når xeonlysa slåes av. Noen som også påsto at xenonlysa ville få en redusert levetid når de tennes ofte. hvorvidt det er tilfelle vet jeg ikke, men siden man får originalmonterte xenonlys som i f.eks 1000 metre på lastebiler osv som slåes av og på, vil jeg anta at levetiden bør være brukbar. men sikkert avhening av kvaliteten på settet. kommer antageligvis en liten guide på bytte av reflektorer og xenon-kit når jeg får tid til å komponere'n. kanskje rundt nyttår en gang.. Uansett, så angrer jeg ikke et sekund! Meget fornøyd så langt! :)

har nettop montert xenon i fjernlysa (ikke i nærlysa) og du mener det glir glatt gjennom pkk'n??? med eller uten lyktespylere? d hadde isåfall vært kjekt! blei forresten frelst etter første prøvetur :)

Hehe, vi får se ;) tenkte j sku fikse simmerringen denna uka, så da kommer det vaffal no nye bilder der :)

Har da finni en løsning, litt dyr en kanskje, men håper det er verdt det. Bestillte de to-delte "facelift" lyktene fra nbs "Upgrade, klar, sett foran" til ca.3000,-. Med xenon-kit og halogen nærlyspærer kom det på 4150,- + frakt. I følge han på nbs skal en da slippe å kutte i framskjermen, og alt av adaptere (eller direkte kobling som -pal- sier) osv skal følge med, så bare å bytte lykter og plugge i. Håper det stemmer :) glemte å spørre hvordan xenon det var snakk om. veit dem fører 6000k som standard, men om det var 35w eller 55w jeg får, gjenstår å se. skal komme med tilbakemeldinger når jeg har fått montert det :)

Takker for tipset quattro73. tror jeg går for todelte, hakke lyst å begynne og skjære i den geniale galvaniseringa. Slepper vel det med todelte antar jeg?

Takker for nyttig info -Pal-. For meg virker nbs sine lykter mest lovende, spesielt hvis de følger med adaptere osv. det vil vel fordyre prosjektet litt, men kan vel ikke sette en prislapp på sikkerhet. Syns dog det rart det ikke er lov med xenon i fjernlys hvis dette gir bedre lys, da man uansett ikke blender noen med halogen i nærlys. Det å se bra har vel aldri vært farlig?