zanta

Har hatt Astra-G stasjonsvogn i 10 år, fra den var ny i 1999 til den ble solgt i vår, med ca 155000 km. Meget pålitelig bil med lite feil, beste bilen vi har hatt til nå. Litt småting ble fikset på garanti/reklamasjon (som er meget bra håndtert hos Opel (vi hadde Golf tidligere - grøss)). Rust var aldri noe problem, selv om bilen gikk i Oslo-området. Den ble kalt inn til etterbehandling av hjulbuene bak da den var ny, og har etter dette fått kun vanlig stell. Bremser, clutch etc holder kjempebra, skiver og klosser holder 120-150.000 km. Det som var av feil kan oppsummeres enkelt: - Hjelpestag til stabstaget foran holder 30-75.000 km, men koster bare et par hunderlapper for hver. - Byttet fjærene bak, den ene gikk av (liten bit i enden). Ca 500 kr/stk - Byttet tomgangsluftmengderegulatoren pga periodisk ujevn tomgang, ca 1300 kr. - Lyspærene H7 til nærlysene gikk ofte. Kjøp kvalitetspærer, de holder lenger, Biltema-pærer holder noen dager-uker.

Jeg er på jakt etter ny bil, og har sett på MB B-klasse. Er det noe spesielt jeg bør se etter på en brukt B? Noe som er dårlig, eller blir slitt tidlig? Regner med at den stort sett er bra, siden det går en del som taxi, men vil sjekke likevel.

Dersom jeg skulle velge en bil i denne klassen, ville det blitt en Zafira Cosmo, som du får fra 273000 med 115 hk. Skinn, parkeringssensor, regnsensor og aut. blending av speil koster 10' ekstra. Har også sett på Touran, som også er et fint alternativ, men den har dårligere baksete (flate sitteputer) og litt dårligere benplass bak. Synes også at den ser litt mer "kassebil" ut. Den koster noe mer, har mindre utstyr, og høyere priser på ekstrautstyret. Dersom jeg skulle kjøpe en Touran, ville jeg prøvd den nye 1.4 TSI-motoren på 122 hk før jeg vurderte en dieselmotor. Selv om VAG endelig har kommet med CommonRail dieselmotor (den nye 2.0-literen i bl.a. Golf), er både 1.9 og 2.0 i Touran av den gamle støyende pumpedyse-dieseltypen. Opel har moderne motorer i sine biler, du får 110-150 hk. Har også sett på C-Max, men den er mindre. Hadde en Scenic som leiebil et par uker i sommer, den er HELT uaktuell.

Trenger trolig ikke å ta av deksel, du når det dersom du strekker hånda opp mellom torpedoveggen og forsiden (mot motoren) av sikringsboksen. Trykk det oppover, og klipset løsner, så du kan trekke det ned. Ta av kontakten med alle ledningene. OBS: Dette sitter som fjell, du må bryte kontakten fra reléet med skrutrekker. Koble fra batteriet før du begynner, det er strøm på releet også med tenningen av. Dersom du har parklys, men ikke får nærlys, kan det være at det er kaldlodding på kontaktene for hovedstrømmen til kjørelysene. Reléet kan åpner, og det er lett å lodde over disse kontakene. Mår gjøres skikkelig, ellers får du fort feil igjen. Fjern gammelt tinn, rens og lodd skikkelig på nytt. Da holder det i mange år til.

Hva er turtallet når den "stopper"? Har erfaring med andre biler at gearutvekslingen på høyeste gear er så lav at bilen stopper på turtallssperren, ikke på at motoren ikke orker å dra mer. Kjempeirriterende.

På en Astra skyldes denne feilen ofte kontakten på selve airbagen i setet. Ta av setetrekket på baksiden av setet, ta ut fiberplaten innenfor, og du har tilgang til selve airbagen. Løs ut låsene på platen over tilkoblingene og lirk litt på ledningene så du er sikker på at du har god kontakt. Sett alt sammen igjen, og sett gjerne på noen strips for å holde alt godt sammen. Les av motstandsverdi, og dersom denne er mye høyere enn 3.5 ohm (var det vel?), sjekk også koblingsstykket under setet og ledningene som kommer ut fra fleksirøret og går til koblingsstykket.

Hver gang lampen som viser feil registrert av motorstyringen lyser, lagres informasjon om feilårsaken. Hos Opel får du lest ut hva som er årsaken. Vær obs på luftmassemåleren, feil på denne vises ofte som feil på lambdasensor.

Bør være greit det. Bilen har CANBUS, men all elektronikk ligger i ene sideveggen i bagasjerommet. Du må strekke kabler fra hengerfestet til "sikringsskapet", og sette inn reléer etc her. Pass på at du får med dette settet når du kjøper hengerfestet. Fysisk montering på Astra har jeg gjort kun på min Astra-G stv, men med originalt hengerfeste går dette greit. Alle stedene det må tas hull er ferdig merket, og alle deler passer perfekt. Betalte vel ca 1200 for hengerfeste til min, da var det med ny "foam" til bakre støtfanger. Setter du bort hele jobben, regner jeg med at du får dette for 5-7000 komplett. Det du mangler i forhold til fabrikkmontert er ESP med tilhengerprogram, men det er mulig at et verksted kan oppdatere ESP-styringen din. Det beste er egentlig å bestille bilen ny med tilhengerpakke, da får du både avtagbart hengerfeste, tilhenger-ESP, cruisecontrol, automatisk nivåregulering, punkteringsovervåkning og bakkestartassistent for kun 8500 for Enjoy / 4700 for Cosmo. Vær glad du ikke har en Golf/Touran eller annen bil med CANBUS og elektronikken i torpedoveggen/dashbordet, da må du ut med mye av interiøret i bilen for å trekke kabler. Koster fort 15000 å få dette ettermontert.

Høres ut som dårlig hallsensor. Spenningen ut fra coilen er mellom 5.000 og 25.000 Volt, vanligvis ca 15.-20.000.

Hall-giveren er den som gir impulser for når gnisten skal tennes (tilsvarer stiftene i "gamle dager"). Skjer dette på varm eller kald motor? Når du har kjørt rolig eller ikke fullt så rolig.

Min -97 Golf III 1.6/100 med 4-trinns automat begynte å oppføre seg rart i dag. Dette gjelder både motor og gear, og jeg nevner det i samme tråd, i tilfelle noen kan se en sammenheng: Motoren: På kald motor går ikke motoren på tomgang, man må holde tomgang med gasspedalen. Når den blir varm, blir det litt bedre, men den ligger på 500-700 o/min (og burde vært 850-900). Se også Scenario 3 under gearkassen. Gearkassen: Scenario 1: Gearvelger står i D, og hastigheten økes ganske sakte. Kassen gearer opp gjennom gearene som den skal. Etter en stund har den 4. og ca 60 km/t. Når man gir full gass, gearer ikke kassen ned, motoren ruser sakte opp til max uten at hastigheten øker nevneverdig. Det virker som om converteren slipper, som en gammel sliten CVT-Hondamatic. Flytt gearvelger til 3 eller 2, gi full gass, og converteren overfører momentet som normalt, uten problemer. Scenario 2: Gearvelger står i D, hastigheten økes raskt ved påkjøringsrampe på motorvei. Kassen holder 2. gear til max, den gearer aldri opp, selv om gassen slippes helt holder den 2 gear. Prøver å låse i 2, via 3 til D, men holder fortsatt 2. Prøver å sette den i N (og den går i fri), og tilbake til D, men den holder fortsatt 2. Kjør av på en sidevei, stopp og start litt med kassen i D, og det virker etterhvert. Scenario 3: Kassen står i D, hastigheten er jevn, ca 50, og den holder 3. gear. Gassen i bunn (ved forbikjøring) gir dårlig respons. Kassen holder 3., kick-down funker ikke, og motoren gir ikke på langt nær den effekten den skal. Gear manuelt til 2., kassen gearer ned og motoren trekker som den skal. Jeg tror ikke dette er en/flere mekanisk(e) feil, siden de/de oppstod helt plutselig. Ingen lamper lyser for å varsle feil observert av motorstyring. Kan det være feil på selve styringen av motor og gearkasse? Eller jordfeil et sted? En sensor som har feil? Bilen hatt feilen en gang tidligere (for over 1 år siden), men da gikk det over av seg selv. Noen som har en god ide til hvor jeg skal begynne å lete? Alternativet er å vente til det går over, men det hadde vært fint å få løst det.