Vinnerliste

Om du har isofix kan du enkelt se, Polo har de vel skjult mellom sete og seterygg. Er et svart tøymerke som det står isofix på, festene er da rett bak (to bøyler). Om du har Bluetooth er ikke lett å svare på uten å vite hvilken spiller du har, de med DAB pleier ha Bluetooth, også enkelte FM-radioer. Sjekk i instruksjonshefte, alt står der 😉

Antar det er venstre ende av slangen på bildet du sikter til. Dette er ikke gjenger, kun mothaker. Denne enden trekkes rett ut og ny trykkes rett inn, skal ikke skrus. Det er en gummitetning som tetter mellom bremsekraftforsterker og mothakene (den enden du mener skal skrues inn). 😉

Takk for tilbakemeldingen. Jeg sjekket den skruen og den var ikke løs.

Her er det ingenting over turbo som kan lekke ned på den, så for meg ser det ut som du har en lekkasje på oljetilførselsrøret til turbo.

Er nok ikke noe problem å bruke bilen frem til den skal på verksted, det som tar mest skade av oljeforbruk er katalysatoren. Siden dette er et problem som har vart en god stund så utgjør det liten forskjell for katalysator om du bruker bilen to uker til 😉

Tennpluggene "slites" ikke fort, det er andre årsaker til dine problemer, men viser igjen på tennpluggene. Å oppgi hvilken motor du har kan være greit, så vi vet hva vi snakker om, det finnes mange forskjellige TSI-motorer i forskjellige generasjoner. Hvor langt motor er kjørt er også relevant. Når du skriver at tennpluggene er svarte og fulle av olje, antar du mener den delen under gjengepartiet, og at de er tørre og rene over gjengepartiet? Svarte plugger kan tyde på for mye bensin, defekt lambdasonde, feil på LMM, feil på MAP-sensor eller potte tett luftfilter er noen eksempler på årsak. Skikkelig diagnose vil kunne gi et svar, altså utlesing av live data, ikke utlesing av feilkoder med et jalla biltema-apparat. Uansett, ingen av tingene over skal gi tennplugger våte av olje, det tyder på langt mer alvorlige og kostbare problemer. Er motoren kjørt langt, gjerne akkompagnert med alt for sjeldne oljeskift, så er den gjerne utslitt. Oljeskraperinger som er utslitte, slitte sylindre, slitte ventilstyringer, utslitt turbo osv, enkle ting men kostbart å utbedre. Så igjen, det er ikke "tennpluggene som slites fort" men andre feil som viser igjen på tennpluggene. Jeg ville sjekket om innsug er vått av olje, det kan antyde om oljen kommer fra defekt turbo eller tett PCV (ikke så dyrt) eller om du har feil internt i motor (kan bli veldig dyrt).

Tenning skal ALLTID være på ved diagnose, ellers vil ikke apparat/dongle/PC kunne "se" bilen. Helst bør motor startes, om ikke kan du få feilkoder som ikke er reelle (f.eks. kamsensor). Altså, plugg inn apparat e.l. når tenning er av. Slå på tenning og start motor. La motor gå mens diagnose tas. Stopp motor og slå av tenning før apparat koples fra.

Ulyd i vifte på Webastoen sannsynligvis

Dette ytre dekselet er vel bare festet med noen plast-haker mot det indre hengslede lokket. Disse er vel nå ødelagt. Det er vel ikke noen rene flater som er enkle å lime, men det bør vel gå an å feste med en stripe Tek7 eller lignede? Nye deksel fra VW / Møller må du nok selv lakkere i bilens farge

Litt merkelig at det, på en såpass relativt 'ny' bil var nødvendig å flushe pga masse drit? Har det blitt etterfylt med feil frostvæske, eller kan det ha gått hull på silikapose i ekspansjonstank, som gjør varmeregister mer eller mindre tett? Får du normal varme på passasjersiden så er årsaken spjeldmotor eller innfestning mellom denne og spjeld. Flere motorer har også to kjølekretser, med to separate termostater, slik at normal motortemperatur ikke nødvendigvis betyr at det er normal temperatur til varmeregister.

Mange rundt om i Norges land har VCDS men få er flinke til å tilby andre hjelp til diagnose. Du kan også sjekke på facebook, er en norsk side der for VCDS.

There are several things that can cause limp mode, the only (correct) way to locate the problem is to perform a diagnostic test.

Gammelt fett kan virke mot sin hensikt og det gjør at det går tregt igjen når det blir kaldt. Ville nok ha fått fjernet så mye som mulig av den gamle smøringa som sitter der ved hjelp av bremserens og en fille. Kan for eksempel anbefale CRC sin multilube pro. Bruker den på alle låsekasser og dørstoppere på bilen min hver høst.

Må som regel bryte litt forsiktig med en brytespak. Sjelden du får løsnet den med bare håndmakt. Husk at når drivakslingen demonteres fra girkassa, så vil det renne ut girolje og som må etterfylles.

Symbolet der er nok i forbindelse med cruisekontrollen. Hvis ikke bilen regenererer selv, så kan det ligge en feil i systemet. Får heller ikke regenerert før motoren er oppe på driftstemperatur. Høres om som en veldig slapp innsats fra verkstedet.

Da har jeg henta meg en Vectra A 4x4 som er godkjent ombygd fra C20NE til C20LET. Som ifølge forige eier skal ha ca 320hk (Motoren er trimma og er chippa til EDS 3.5). Motoren har gått 45-50k etter den ble overhalt den. Bilen har stått siden 2013, sist eu godkjent i desember 2011) Nå står bilen uten motor, så blir å sette sammen motoren og gå over alt av bremser og få tatt en service & bytte det som bør byttes, å sette sammen bilen helt så den kan sendes på EU. Så tar jeg det som det kommer etter det. legger ved en bilde fra salgsannonsen i 2013 av alt som er gjort med bilen.

Da har jeg henta meg en 4x4 Turbo, så blir nok ikke like aktiv denne tråden da denne heller blir bruksprosjekt da 4x4 frista mer😅 blir laget ny tråd på 4x4’n😁

Da er servicen ferdig. Så ikke mye bra ut det gamle😅

Om det i så fall er feil på en styreenhet så kan det tenkes at du uansett må ut med et sted mellom 10-20 tusen for reparasjon. Dessverre sånn de har blitt i dagens biler at det holder ikke med et multimeter lenger. Oscilloskop brukes blant annet for å se om det er signal på den og den ledningen. Mangler det signal på en eller flere ledninger, så må man se på koblingsskjemaet hvor disse ledningene går. Har de et felles kontaktpunkt, så må det sjekkes for ledningsbrudd eller skader etter gnagere for eksempel. Den kan innebære mye demontering av interiørdeler o.l. Først når alt av ledninger er sjekket at man kan konkludere med at styreenheten er død. Er du heldig kan det være en kjent feil som merkeverkstedet vet om og at de finner ut hva som er feilen innen 1-2 timers arbeid.

Sleit med å bytte pakninga selv så fikk verksted til å gjøre det, fant fort ut av hvorfor d aldri funka å bytte deksel da verkstedet ringte å sa toppdekselet hadde en bitteliten sprekk😅 så nå har jeg fått tak i toppdeksel og bilen er fiksa

Oooog her er jeg 14 år senere og håper å finne igjen bildene av pumpe og sperre 😅

Ja, de selger slike på biltema, dog blir de nok ikke tette om man har to ledninger inn på en side, men en loddet forbindelse er elektrisk sett en god forbindelse. https://www.biltema.no/verktoy/lodding/tilbehor-til-lodding/loddeskjotehylse10-stk-2000044562

Det er ikke så veldig mye ekstra jobb. Du kan fint bruke to ledninger i samme krympeskjøt også lage deg et ledningsnett.

Vi har dessverre ikke noe skjøte stykke. Ledningene må ikke legges på innsiden, men dette blir jo antageligvis penere. Selve modulene må kobles inn på pluss og minus, slik at dem skal lyse.

Hei. Har oljelekkasje fra gearkasse til fordelerkasse. Er det mulig å demontere fordelerkasse uten å ta ut girkassen? Ligger tettningen i fordeler eller girkasse?

Alle moduler må kodes. Fikk du en fra en identisk bil med nøyaktig samme utstyr så kan kodingen være den samme på begge moduler. Koding er gjort på få minutter, enklest om du fra før har kodingen fra den gamle modulen (står i logg om du har tatt scan med VCDS).

Ga ikke varsellampe, er kun lamdasensor før kat på -00 modell mener jeg å huske.

Clutch eller girkasse er det nok ikke. Bytt de delene du har bestilt, kan godt være det løser problemet. Om ikke så kan du bytte pluggledninger, rense LMM og sjekke for falskluft, uansett på tide om aldri utført 😉 LMM renser du med isopropanol eller elektronikkrens, spray på og la lufttørke. Når du bytter coil så ikke bytt om på ledninger, gjerne merk de før demontering.

Ikke lett å si men jeg ville satt en knapp på tennplugger, coil eller pluggledninger. Muligens også falskluft, vet ikke hvilken motor du har men har opplevd hull på belg mellom PCV (veivhusventilasjon) og gasspjeld (rør mellom gasspjeld og luftfilter), medfører feil verdier fra LMM.

Det definitivt raskeste er nok sand/glassblåsing. Vil dog også fjerne noe lakk under, gjerne uvesentlig dersom felgene skal lakkeres på nytt.

Har en løs mansjett på støtdemper bak, humper opp og ned. Eu- kontroll? Også mye rust på bremseskjold foran, litt skranglete under kjøring, lav fart

Ja, håper det. Takk for at du undersøkte og svarte på mitt spm !😊

Min prius 2010 modell har begynt å gi på i nedoverbakker når jeg har bremset ned fra høyfart? Det virker som motoren gir på når jeg bremser ned. Noen som kan gi meg noe råd ang dette? Eller burde jeg bare bestille time hos verkstedet? Og noen ganger virker det som at den stopper opp litt så må jeg gasse og da går den fint.

Hei Lurte på om det er noen liv her inne ang biltreff, causual meets etc i Oslo/viken, eller om folk bruker andre forum til dette om dagen.

Hei. Det skal lages nye nøkler til bilen. Iflg mekaniker er det to typer nøkler. (Har tatt ut ecu) Hvordan finner jeg ut hvilken det er?

Takk. Vil høre om det er noe han vil ta på seg, han som har hjulpet meg tidligere.

Det er høyre bak

Jeg søkte en del på nettet etter bilder og eksempler på støyisolering av Proace. Fant ingenting, da tenkte jeg å være den første. støydemping fra fabrikk er kun montert der det er høyest nødvendig. Ikke imponerende. Dette prosjektet er kun forbeholdt varerom, førerkupé blir muligens gjort i fremtiden. 1. demonterte indre paneler i vare rom. 2. monterte bitumen matter på alle åpne flater. Både flater bak paneler og synlige flater i leveringen vare rom. Ikke tett i tett, det koster mer en hva man får igjen av støyisolasjon. 3. etter bitumen matter var på plass, startet arbeidet med ekspandert gummi matter. Mattene er 120x150x2cm per stk. baksiden er selvklebende og fremsiden har en perforert grå (ganske pen) overflate. Mattene ble montert tett i tett bak i alle hulrom som var mulig å komme til, samt over bitumen mattene i rute utskjæringene. 4. kontroll banket med håndmakt for å se om det var noen flater som var glemt eller fremdeles opptok vibrasjoner. Gjentok prosessen der feil ble funnet. 5. la 2mm SBR friksjons gummi på gulvplate. skjærte denne til med tapetkniv. Alt i alt 5 timers arbeid og ca. 5000kr i materiale. 6. test tur. Før prosjektet kjørte jeg på en kjent veistrekning for å teste med min egen hørsel og med DB måler til iPhone. Etter fullført prosjekt ble resultatet på samme strekning -2DB lavere lyd (iPhone er nok et jalla verktøy, men kanskje gir det en isolasjon) men den opplevde støyen ble mye roligere. Etter min mening er det verd pengene og tiden.

Det er en skumgummi som settes i fks dør glipper for at lakk ikke skal komme inn bak dør etc. Så kalt kantmaskering Boss Auto Vpro Kantmaskering 13 Mm X 50 M fra Billakk.no

Registerkjede på EA111 var ikke holdbare greier, ofte var bytte nødvendig rundt 100k km. EA211 kom i 2012, da var registerreim tilbake - med lengre levetid enn registerkjede. Nokså usikker på pris nå men vil tro merkeverksted tar rundt 20k for dette, da med garanti. 6000 + deler er billig, tviler på du finner noen som går under den prisen.

Det er ikke gummi. Det er nok karosserilim. Det får du ikke fjernet uten videre.

Japanske, og kanskje også koreanske biler, har i hvert fall tidligere ofte hatt god pålitelighet, men gjerne dyrere deler enn populære europeiske merker. Bilholdet blir rimeligst om du kan fikse det meste selv, og kjøpe deler der det er billig.

Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE

Vibrasjoner ved pådrag og ulyd, også på tomgang, se film https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JvfJpmMdV7M

Var en slange som gikk inn til varme anlegget som lakk. Er fikset nå.

Ja? For vann/kjøleveska i tanken forsvinner med en gang. Ser ikke andre muligheter. Det lekker kun derifra. Og det lekker mye. Det tar ikke lang tid før kjølevæska er under minimum.

Linker til sider der man finner mye nytting angående Golf V. Bytte til multifunksjonsratt Golf mkV . Div DIY http://[/url] Vw vortex DIY Golf V http://volkswagenownersclub.com/vw/forumdisplay.php/3-RABBIT-OWNERS-CLUB