Zettie

Det ser ut som du sliter med å få dette settet returnert så lenge det ikke er noe galt med det. Jeg ville uansett prøvd meg. Argumenter med den enorme prisforskjellen fra et sted til et annet. Helt greit at butikker er dyrere enn på nett, men fra 600 opp til 1500 (oprinnelig 2000) hører ikke hjemme noen plass.

Til prisen å være er det egentlig ett helt greit sett, så jeg ville heller bedt om en kompensasjon i pris på noen hundrelaper enn å forsøke tvinge selger til å ta det i retur ved å stå på rettigheter som man egentlig ikke har :)

Ett tips når det gjelder sånne saker er å slavisk bestille og betale på nett selv om selger holder hus rett borti gata. Så kan man bare trø innom og hente varene der etterpå. Da skal teknisk sett "Lov om opplysningsplikt og angrerett" tre i kraft som ett beskyttende element og du vil da ha 14 dager returrett siden selve kjøpet ikke ble foretatt i butikken, kun avleveringen.

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte.

I tillegg sier den at man skal krav på å få prøve produktet (altså ikke bare se på en uåpnet eske) og at loven gjelder såfremt man bare ikke bryter med §12 og spesielt da a) - "dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side":)

Kjøpsloven gjelder for alle ;)

Pfft, der tar du alvorlig feil. Dette dekkes overhodet ikke av kjøpsloven, men derimot av forbrukerkjøpsloven.

Ref (fra Forbrukerportalen):

Forbrukerkjøpsloven gjelder:

* Når privatpersoner kjøper noe fra en næringsdrivende (etter 1. juli 2002)

Kjøpsloven gjelder:

* Kjøp mellom privatpersoner og næringsdrivende som er foretatt før 1. juli 2002

Og den sier i korte trekk (ref: Jusstorget:

Sitat (jusstorget):

"For ordens skyld understrekes at den nye loven ikke gir kjøper noen bytterett for feilfrie varer."

Sitat (jusstorget):

Vilkåret for at en forbrukerkjøper skal ha rett til å heve et kjøp, er at det foreligger en mangel og at denne mangelen ikke er uvesentlig.

Sitat (forbrukerportalen):

Har du allerede overtatt varen, er utgangspunktet at du ikke kan avbestille. Det betyr altså at du må betale kjøpesummen, selv om du ikke ønsker å beholde varen.

Unntak gjelder hvis:

a) du har rett til å heve kjøpsavtalen (mangelfull levering)

b) vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt (dette er bare aktuelt hvis kjøpet har skjedd utenfor butikk eller annet fast utsalgssted a.k.a onlinekjøp m.m.)

c) du har avtalt særskilt tilbakeleveringsrett med selger (må da gies av den som selger den, type Elkjøp - for eksempel deponering, hjemlån, kjøp på prøve)

d) du har avtalt bytterett med selger, eller slik rett følger av sedvane for den aktuelle bransjen og varetypen (vanlig for klær)

Greit nok at vi forbrukere har en del ting vi kan troppe opp i en butikk og kreve, men at man får det slik er i 9 av 10 tilfeller fordi selgeren viser goodwill og ikke fordi vi egentlig har noe vi skulle ha sagt.

Sjekk ut noe oppgradering av kabler i motorrom også når du er i gang.. "Big 3" etc :)

Litt mer Team Pioneer:

http://www.pioneer.co.uk/eur/flash/products/VideoEMMA.html

X3200 sier dem skal være langt nærmere spec enn de tidligere (_langt_ nærmere). Disse begynner derfor gi valuta for pengene, selv om dem (selvfølgelig etter min personlige mening) på langt nær spiller pent nok til å brukes i konkuranse. Mer effekt pr krone skal du i allefall lete lenge etter.

Jeg vil ikke på noe måte anbefale forsterkeren pga lydkvaliteten (jeg har vel gått hardt ut mot Soundmagus'ene tidligere), men effekten skal jeg i allefall holde kjeft om denne gang :cocain: :

1% THD: 2543WRMS @ 2 ohm - 1835WRMS @ 4 ohm

2% THD: 2712WRMS @ 2 ohm - 2048WRMS @ 4 ohm

3% THD: 2876WRMS @ 2 ohm - 2166WRMS @ 4 ohm

5% THD: 3182WRMS @ 2 ohm - 2425WRMS @ 4 ohm

Målt: 14,4volt, dummy load, 50hz sinus.

0,122% THD - 1000WRMS @ 4ohm

S/N: 95.2dB (A, 0-22kHz)

Option Audio test-skjema

Skulle egentlig ha en til måling foretatt av en privatperson lagret en eller annen plass i arkivet, men det klarte jeg jo selvfølgelig ikke finne... Tallene var i allefall svært like "skrytebrosjyren" fra OA.

Så jeg kan fåreslå våpenvile ang dritt om xelente!

Så skal ikke jeg nevne merket, og dere prater ikke mere dritt

OK ??

Brukerfeil:

85% av spolene som tar kveld gjør det pga for mye av feil effekt, fenomenet også kjent som firkantbølger eller "clipping" (dårlig jord, lite strøm, dårlig forsterker, overgainet forsterker). 10% tar kveld fordi man forer for mye effekt inn på spolen over lengre tid, eller at opphenget går fordi man har waaaaaay for mye effekt over kortere tid (burps o.l.).

Produksjonsfeil:

De siste 5% er fordi det skyldes direkte dårlige elementer.

MEN, så kommer "moroa":

95% av alle elementer lever godt hele livet sitt, mens 5% kommer under de to ovennevnte kategoriene.

Jeg vil påstå at når folk "sprenger" X*l*nt- og andre billig-elementer i hytt og pine er dem overrrepresentert blant de 5% som ødelegges. Om det skyldes at elementene er dårlige eller forsterkerne som skal drive elementene vet jeg ikke, men noe er i allefall feil. Jeg har hatt ca 40 forskjellige subber siste 7 årene og jeg har enda til gode å ødelegge èn eneste en, enkelte tilogmed med 10x oppgitt maks-effekt matet inn på dem.

Men, det er faktisk ikke det verste:

Selv om Xelent holder det dem lover effektmessig, så låter dem jo like fullt dritt allikevel...

Så:

Hva om VI slutter å nevne merket og så slutter DU prate dritt?

Personlig liker jeg Wingswest-civic'en - denne skal visstnok også spille pent :)

Mye innovativt der, etter min mening da, andre har kanskje sett mye av det før :)

Mer bilder her: Wingswest Civic Si

Jeg skjønner ditt argument, men det har sin grund det med fredagene:blunk: Alle fredagsarrangementene blir på ettermidagen.

16:00 Ferdig jobb fredag ettermiddag

16:05 Hoppe i bilen, kjøre 100 mil i "ca lovlig" snitthastighet på 80 km/t = 12 timer

04:05 Fremme. (lørdag...)

Menmen, man deltar jo selvfølgelig på det man kan og resten hopper man jo bare over :) Klarer sikkert jobbe inn noen fredager uansett :)

Fin liste med mange arrangementer, men jeg skal være ærlig å innrømme at det forundrer meg litt alle disse fredagene dere har valgt ut, kunne med fordel vært noen færre fredager og heller flere søndager for oss som har 100+ mil å kjøre for å komme seg... Er greiere å komme firkanta på jobb en mandag morgen enn å ta fri så mange fredager...

Uansett, det blir en fin sesong dette :D

Vil også tipse om Becker 7939 som faktisk ser ut som om den skulle vært levert med bilen - meget vellydende spiller :)

Nakamichi CD-300 glir også pent inn i Passat'en:

Hehe, kjøper man Hagmans Carosol Body Elastic i 25liters-dunk så ender man på rundt ~35 for litern :) Denne er latexbasert og demper svært godt. Den flytende Noisekiller'n var tidligere samme produkt under annen merking, men tror dem for ett par år siden gikk over til egenspesifiserte produkter. Brukt dette i ett par biler og er en god løsning. Ulempen er jo at det går svært mye av den og den bør legges ganske tykt og det er nærmest ett must at den sprøytes.

Tror jeg har noe liggende igjen av dette og en gammel bildør jeg kan prøve på, så kan sikkert ordne ett lite videoreview :) Om jeg har nok dør å leke med kan jeg sikkert vise hvor mye bedre det demper når man blander inn sandblåsesand i det også ;-)

Fant noe gammelt Sony ES utstyr på QXL...

Sony ES P1 m.m.

oyj! Den så grom ut!

Hva kostet denne saken deg da?

Har du noe specs?

Hva skal du drive den med?

 

Så meget brutal ut. Har ikke sett så mange andre som går for PG subber, så der er du litt eneste gutten i gata, som igjen er litt kult.

 

Regner med det kanskje blir en liten prosjekt tråd...*hint hint....??

Jeg kan jo svare på litt her:

"Bottom line" er vel 1200WRMS, 2x4ohm, 86db og 75mm punkt-til-punkt slag (xmax p-p).

Denne ble vel i hovedsak kjøpt på anbefaling fra meg og basert på det jeg har hørt av denne sub'en. Bakgrunnen for forslaget var at Vipe ønsket ett kombinert SQ/SPL-oppsett som var velfungerende. Det er ett særdeles lettkontrollert beist som spiller noe hinsides - både brutalt og dypt - men forutsetningen er jo som alltid 1) rett kasse og 2) rett forsterker. Ti12d stiller helt i klasse med dyrere og angivelig bedre elementer.

Om jeg skulle sammenligne det opp mot noe måtte det bli JL Audio 13w7.

Vipe har allerede en prosjekttråd liggende her

Noen forslag til forsterker:

Cadence M3000 (endel over budsjettet ditt kanskje, men kan sikkert finne noen brukte) - 66x184x203mm

http://www.elutstyr.no/product_info.php?manufacturers_id=26&products_id=507&osCsid=dd766064b7a358b6b4a154dabdeb95f7

Autostudio E-200.2D - 260x52x167mm

http://www.autostudio.fi/product_info.php?manufacturers_id=6&products_id=4686

Begge disse yter over 100WRMS i 4ohm, noe som vil passe subbene dine bra :)

Siden vi er inne på litt gammel moro så kom jeg over denne på Finn:

Clarion 8-spors

OBS ! På alle elementer med 2 spoler MÅ man bruke begge ellers så er sjansen for at spola brenner nesten garantert

Det du skriver her er feil - siterer under ett tidligere innlegg jeg har skrevet om samme sak (kobling av kun ene spolen på ett dobbeltspole-element):

Da tåler elementet bare halvarten av det det er oppgitt til..

Med ene spolen tilkoblet og den andre åpen oppnår man ifølge Dan Wiggins (Adire Audio) en nær dobling a Q-verdi (Qts øker, Qes øker - praktisk i forhold til enkelte kassetyper) samt ett tap i effekttålighet på sub'en fra ca 10% til 25%.

 

Siterer:

Lastly, power handling isn't compromised by a factor of 2; it's usually decreased 10-25%. The reason is that rarely are you current-limited by the gauge of the wire, and voice coils are wound concentrically so you still have the entire thermal mass working for you. Just that now all the power is dissipated in a single voice coil (typically two of four layers) so you may end up with an inert, non-conducting thermal mass insulating one side of the voice coil. This does not halve power handling, but can reduce it somewhat.

 

Men, om økt Q er uønskelig kan man - i stedet for å kjøre sub'en med en spole tilkoblet - kjøre den med èn spole tilkoblet og den andre spolen kortsluttet. Den kortsluttede spolen vil forsøke motstå all bevegelse som den tilkoblet spolen utfører, noe som gjør at Qts og Qes vil være tilbake til det det egentlig skal være.

Siterer igjen:

Let's drive one coil, and short the other. Guess what? Things change from the original (both coils driven) situation, but they also stay the same. The driven voice coil is pushing and pulling, as normal. But what about the shorted voice coil? Well, it's trying to keep things at rest - it's trying to resist ANY motion! The net result is the overall peakiness of the resonance is the same as it was when both coils were driven, even though we are only using half the motor (driving one coil). The other coil helps "tame" the driven coil, so that the system basically behaves the same as before.

 

Les: DVC Subwoofers 101 - How dual voice coil subwoofers work.

Som du ser finnes det situasjoner hvor det faktisk er fordelaktig/behov å benytte kun ene spolen på ett DVC-element.

Det hører også med at noen tilverkere av subwoofere oppgir effekttålighet som følger dette prinsippet, f.eks ett 2x4ohm element oppgitt med effekttålighet oppgitt for både 2/8ohm (dobbeltspoletilkobling) samt for 4ohm (kun en spole).

Er det fire stykk 4-ohms sub'er du trenger kraft til?

I såfall har du jo litt flere valgmuligheter enn 4x150WRMS å lete etter, hvor begge muligens vil være billigere enn å lete seg ihjel etter noe rimelig som gir 4x150 i allefall:

a) Monoblokk som gir 1x600WRMS i enten 1 ohm eller 4 ohm

b) To-kanaler som gir 2x300WRMS i 2 ohm.

Jeg ville faktisk gått til det skritt å sende en PM til forhandlerne her på forumet (f.eks Autod, Audio-Team, Morel, Earthquake mfl.) og sagt at "Jeg har 7000,- til rådighet - hva er det beste dere kan gi meg for den prisen" (Det var totale prisen jeg fant ut det oppsettet ditt kom på sånn ca, men kan være jeg har blingset litt?)

Handler du alt hos en forhandler kan du ofte få med deg mer eller bedre utstyr enn om du kjøper ting litt her og der.

Legger jeg til grunne lydkvalitet, brukervennlighet, radiodel, display (lesbarhet) og integrasjonsmuligheter (mot originalt ratt samt match med dashbord etc) ville jeg endt på en av disse to:

Becker (f.eks Mexico Pro):

Nakamichi (f.eks CD-300)

Er prosessering ett tema ville jeg derimot gått for en Alpine-spiller som har mulighet til å styre en av Alpine's prosessorer. Ikke fordi dem er så mye "bedre" enn f.eks. Pioneer's enheter, men man kan da velge å utvide litt videre senere uten å måtte bytte en enhet man har brukt måneder på å bli kjent med.

Men, ikke velg spiller ut fra hva folk her sier, du bør få en prøvelytt før du velger noe som helst. Jeg liker f.eks. meget godt lyden fra Clarion-spillere, spesielt eldre utgaver. Noen hater "Pioneer-lyden" og sverger dypt og hellig til Alpine, mens andre har det helt omvendt.

Har ikke noen lokal leverandør akkurat den spilleren du er ute etter er sjansen for at du kan lytte til andre modeller fra samme leverandør, i samme prisklasse, og få en idè av sånn ca hvilken lydkarakter spilleren har. Helt sikker blir du ikke før du har prøvelyttet nettopp den spilleren du er ute etter, men du får i det minste en pekepinn.

Okey, for å være litt mer på den seriøse siden her :)

Du finner neppe ett 10x30 eller 10x40 merke..

Forholdet på Pioneer-logoen er vel gjerne 1:7 mener jeg å huske, så skal du ha det 10cm høyt ender du opp med ett som er 70cm langt. Skal du ha det 40cm langt så blir det ca 5,5 cm høyt.

Det er nok 10db.... 9db er alpine klister;)

9dB er vel lyden USCarvor'n lager da den slipper sin siste fjert før den ryker. Akkurat for kort tid for å kunne måles, men nok til at TermLab'en sier "---" og selger på QXL annonserer den som:

"... så kraftig at selv TermLab'en ikke klarte måle den!"

"... uoffisiell verdensrekord!"

"... for den kresne - samme lyd, bare luktløs..."

Flotte greier, Da skal jeg sveise på en bolt. Men er det plasser i karosseriet som egner seg bedre enn andre. Når det gjelder å lede strømmen

Det beste er å velge seg ett godt felles punkt - dvs ett punkt der hvor jordingen fra motoren (dynamoen) og jordingen til batteriet kan møtes samt at det er tilgjengelig for videre tilkobling av andre "tunge" enheter. Avstandene til alle enhetene (batterijord, motor-/dynamojord) osv bør være kortest mulig, da kan du kutte ned en hel del på kabelkostnadene (kortere strekk tillater tynnere kabler) ;) Utover selve kostnadene har det lite betydning (foruten at lange kabler ikke er spesielt pene å se på(.

Det bør ikke være i en såkalt "bevegelig" plate (som f.eks. en innerskjerm) da du kan få påpekning hos Biltilsyn at jordpunktet er for utsatt ved eksempelvis en krasj.

Selve platetykkelsen har ikke spesielt mye å si siden du bruker hele bolthodet som kontaktflate til karosseri (bolthodet tilsvarer vel en 70mm2-kabel på 1cm, det tåler 1000A uten problemer). Fra bolthodet og videre igjennom karosseriet blir jordingen bare bedre, det samlede tverrsnittet som en bunnplate på 1,5m x 1mm gir overgår uansett det meste av hva du normalt har behov for å lede av strøm.

I bagasjerommet:

Her gjelder samme som foran - Velge en logisk og god plassering, pusse rent, sveise bolt, skru på plass og sikre mot fukt (rust).

Takk for godt svar:) Kobberfett mot krypstrøm og fukt?

I nyere biler er elektronikken så nært innpå hverandre at man bør beskytte mot krypstrøm da f.eks. ECU'en kan ta skade av at jordpotensialet endrer seg raskt. Da kan kobberfett falle ugunstig ut og jeg ville heller brukt vaselin.

I gamle biler er ikke dette noe tema, så da regner jeg med at kobberfett er greit nok :)

Hvorfor borre hull?

1) Hull ender stort sett alltid i rust da det er vanskelig å få kantene på hullet dekket med beskyttende lag lakk/masse e.l.

2) Hull er noe tull å plages med når det gjelder muttere og alt mulig dall fra baksiden.

3) Kontaktflaten som kabelskoen trenger skjuler som oftest korrosjonen.

4) Operasjonen er nær irreversibel uten omfattende spakling etc.

5) Skal du først gjøre det bør du gjenge opp, det å gjenge i tynn karosseriplate er noe forbanna herk og hullet kan i halvparten av tilfellene kun skrus inn og ut av en gang før det er ødelagt

Min mening er at det er bedre å pusse rent og få noen til å sveise fast en skrue med hodet ned, slik at du får en gjenget bolt stikkende opp.

1) Du unngår å ødelegge karosseriet i form av skummel rust

2) Du kan fjerne den, slipe vekk sveisen og lakkere over om du selger bilen noen gang

3) Det tar tre minutter å få utført

4) Du er sikret god kontaktflate og ett punkt som kan gjenbrukes enkelt.

5) Du trenger bare 1 verktøy for å skru av (imotsetning til gjennomgående bolt som du trenger 2 til - en fastnøkkel for å holde med og en for å skru med)

Uansett hva du velger, så hold deg unna alle typene fett og pasta inntil du har skrudd på plass. Når tingene er på plass er det bare å kline på med vaselin e.l.

Alt som kan hindre krypstrøm om noe kommer i nærheten og samtidig hjelper mot fukt = A+

Jupp