VolvoTore

Som sagt så var det ei sprekk på 2-3 cm på en av 17x7,5 tsw felgene jeg har tenkt å kjøpe.

 

Etter å ha vært i kontakt med felg rep firma, skulle jeg ta bilde av felgen og maile til dem.

Da jeg skrudde av felgen, tok bilde og skulle skru den på igjenn, så sprakk hele navet i ei syltynn sprekke. Skrudde seff annenhver, forsiktig, med moment nøkkel osv. MEN driten gav etter og sprakk.

Så nå i tilleg at det er flere sprekker i felgnavet.

 

Tro om dette lar seg fikse nå da??

 

 

Takker for svar.

Momtentnøkkel og greier ja... ingen kan beskylde deg for å slurve i hvert fall!

Hvis felgene har et40 og du setter på 20mm spacere, så endrer det ingenting i forhold til originalt. Har du derimot f.eks. et30 og setter på 20mm spacere på hver side, så vil sporvidden øke med 20mm! Så det er flere ting som spiller inn her. At økt sporvidde gir økt slitasje på lagrene, det har jeg ingen tro på! Hvis presset på lagrene øker ved økt sporvidde, så er det marginalt. Dermed har det heller ingen effekt. Det som er verdt å merke seg er at både økt sporvidde og økt dekkbredde kan føre til større slitasje på forstillingen, samt endre forstillingens og bilens generelle egenskaper og funksjonsmåte.

der er rust i ene kanalen og jævli i bagasjerommet. ellers er den jævla fin i lakken.. men d er ikke d som er hovedproblemet me den..

alle ledninger MÅ skiftes ut viss alt ska fungere.. ting fungerer bare når de selv vill..

 

varmeapparet fungerer ikke.. motoren fusker.. alle demperene er gå'ne (var d før vi kjøpte bilen)

Det så da ut til at både dører, skjermer, panser og fangere var helt og pent i alle fall, og det er det jo en del som er ute etter. Synd at noen ødelegger sånt som er i stand...

Ut fra bildene å bedømme så den jo hverken rusten eller hauete ut! :fuckme2:

Ring Eiker Motorshop! ;)

onfiredevi

neida, det er jo bare artig å ligge under bilen og skrape, få masse deilig dritt i øya... :D

Tror ikke du finner det noe sted nei... må nok under og skrape det frem på akselen.

240 og 244 brukes som betegnelser på samme type bil. Og det aller, aller, aller meste passer om hverandre på alle modellen fra 75-93, for så vidt passer det meste om hverandre helt fra 73-93 (siste modell 140). Men, en helt annen sak, hvis du har sååååå lite peil på Volvo, så hadde det kanskje vært en idé å lære litt først om dem, eller skaffe et annet merke som prosjekt...??

Sjekket om det kan være et tenningsrelé som har brent opp? Det var feilen på 440'n til søstra mi i hvert fall. Da var den helt død selvfølgelig. 440 er jo etterfølgeren til 340, så det kan jo være noe likt der... På den satt reléet i sikringsboksen.

btw.. noen som har en 1031 bakaksling liggende med el. speedo?

Ja, jeg har en, men som du vet bor jeg noen mil unna deg. 3,54:1 utveksling.

det som er litt synd er at hvis du ikke får behandle der du har sveist på baksiden så ruster det der!

Hvorfor får man ikke det???

hva faen er vitsen med å ta av kaliptern?? det virker helt unødvendig

Fatter ikke det jeg heller...

Oj blei jo knallbra! Tar du min også? sombrero

Tusen takk :D

Tror jeg har nok med de andre prosjektene som står her... Har en Merce som skal monteres i løpet av uken, så da blir det travel uke på meg gitt! 8 karossdeler som skal limes og sveises, skjermer og fangere skal monteres, og alt skal sparkles, sprøytes og tectyleres. Mao den skal være klar til pussing for lakkering i løpet av uka. Huffameg... gleder meg til den dagen jeg kan skrive under salgsmeldingen på den bilen! kiddie

Nice, men er ikke dette bruksbilen da? Er vel ikke så nøye med litt malingsflekker da, hehehe birthday

Litt?? Hadde jeg telt dem, hadde jeg garantert passert 1000 med glans! Må jo ha pen bruksbil også vettu ;) Kjører stil, kjører jo VOLVO :D

Nå har bruksbilen, egentlig bilen til dama, men gjett hvem som får æren av å legge tid og krefter ned i den, fått en skikkelig oppshining. Og det synes jeg gjorde seg kraftig bra :D

Sånn så den ut:

Litt av godrusta blir fjernet:

Mer koserust på vei vekk:

Ny plate på plass i kanal, selvfølgelig egenhendig tilpasset:

Ferdig reparert kanal til lakkering:

Endelig er bilen vasket og klar til siste poleringsfinish, for første gang på flere måneder. Og hva ser man da? Joda, den høyt elskede huseieren vår har hatt malingsarbeider på huset, og bilen er pepret med søte små prikker; over HELE BILEN!! Jommen godt man har en bakgrunn som bilpleier... For å ha nevnt det én gang for alle: jeg HATER utleiere!!!

Etter noen timer med malingsgnukking, maskin- og håndpolering, så er endelig det høyst etterlengtede resultatet klart:

Dette ser ut til å bli bra greier! Det eneste er at jeg ville ikke sparklet ut den hjulbua, bytt heller hele driten! Koster ikke mange kronene, også blir du sikkert kvitt litt rust samtidig.

Skal ikke løsne noe på bærearmen, med endeledd mener jeg styre leddet, det er ikke så fleksibelt som bærearmen, den kan du bøye i det uendelig, mens styrestage kun har litt, vanligvis ikke nok til å få ut fjærbeinet. best å ta det av. Hvis det sitter fast må du ikke banke på selve bolten som stikker opp. Bank på siden i selve fjærbeinet og det sprette av tilslutt, bruk gjerne slegge. dersom bolten går rundt når du prøver å skru av mutteren setter du jekken under leddet og jekker opp så det blir trykk på det, da setter det seg mer og du får skrudd av mutteren

 

Som sagt så vet jeg ikke hvordan det funker når man setter på org.fjærer, senkefjærene er så korte at det nesten ikke er spenn i de når fjæra ikke har belastning. Ved motering av org,fjærer ville jeg nok ha klemmer.

Ved demontering av endeledd, så skal man ikke bruke slagverktøy direkte på hverken leddet eller styrestaget i det hele tatt. Til dette bruker man egnet avdragerverktøy. Hvis bolten på endeledd går rundt ved forsøk på å skru den av, så er det ikke verre enn å bruke to fastnøkler. For bolten er laget slik at du setter på en ringnøkkel (den runde enden av fastnøkkelen) på mutteren og så holder du igjen tappen som stikker opp på toppen med en fastnøkkel (som regel 9-11 mm).

Å, i dag er jeg skikkelig kverulant :hammer

Det var en veldig tungvindt måte dere bytta fjærene på. bytta de på en halvtime på begge sider for en kompis.

 

1. jekk opp bilen og sett den på støttebukk

2. ta av hjulet

3. sett jekken under fjærbeinet

4. skru av krengningshemmeren

5. skru løs bremseslange feste på innerskjermen og bøy de litt ut.

6. skru løs endeleddet

7. skru av 24mm mutteren i toppen av fjærbeinet, mens jekken står i spenn under fjærbeinet

8. senk jekken forsiktig og vipp ut fjærbeinet, ta av fjæra, sett på ny og jekk opp, skru på 24mm mutter og sett det sammen.

 

Fordelen her er at du ikke mister hjulstillinga og det tar drit kort tid. Fjærklemmene erstattes av jekken som presser fjæra opp. Har aldri prøvd å sette på orginal fjærer med denne metoden, mulig det blir mye knot da denne er mye lenger enn senkefjær.

Dette er ikke så langt unna det jeg beskrev da, men jeg glemte at man bare kan løsne festet til bremseslangene og at endeleddet må løsnes (var nok det jeg tenkte på da jeg skrev krengningshemmer). Men vær jævlig forsiktig med å bruke jekken som "fjærklemmer". Hvis presset fra fjæra skulle få den til å skli unna, så er det helvetes store krefter i sving! Har selv fått forfjæra til en 740 i brystet fra spent stilling. Det kjenner man, jeg lover!!!

For å ta det siste først. Uansett om du senker 40-45mm, så blir ikke 240'n lav.

Bytting av fjærer foran kan du gjøre slik, hvis du vil slippe all demonteringen som Haynes anbefaler (dette er metoden jeg bruker selv):

1. Sett bilen i 1.gir, håndbrekk helt på, jekk opp og støtt med støttebukker.

2. Skru av hjulet, smart å løsne boltene mens bilen står på bakken.

3. Merk av justeringen på støtdempertårnet med en tusjstrek på tårnet, og en tilsvarende på den buede "skiven" som sitter mellom de to fremste mutterne der fjærbenet er festet til støtdempertårnet.

4. Løsne de 3 mutterne på støtdempertårnet. Skru de helt av, mens du holder på fjærbenet.

5. Løsne krengningshemmeren som sitter på bærearmen.

6. Press fjærbenet ned og ut under hjulbuen på forskjermen. Pass på at ikke du strekker bremseslangene for hardt. Hvis nødvendig, må bremseslangene løsnes. Husk i så fall å lufte hele bremsesystemet etterpå. Dette er greit beskrevet i Haynes-boka.

7. Legg en kloss eller lignende under bærekula som holder fjærbenet til bærearmen, for å støtte opp fjærbenet. Få hjelp til å holde fjærbenet støtt i den posisjonen. Dette er fin-fint kone-arbeid ;)

8. Montér fjærklemmer på fjærene. Bruk tre fjærklemmer, ikke to! Stram litt av gangen på hver fjærklemme, det samme gjelder ved demontering av disse. Bruk av fjærklemmer kan være farlig, hvis de blir brukt feil!

9. Skru av mutteren på toppen av støtdemperen og ta av fjær.

10. Løsne mutteren som holder støtdemperen på plass i fjærbenet og dra ut støtdemperen.

11. Rengjør alle delene som skal brukes om igjen, kontroller lageret som sitter på toppen av fjæra (fjærbenslageret eller hva det kalles). Putt litt egnet fett i dette lageret før montering.

12. Montering skjer i omvendt rekkefølge.

Egentlig ikke så ille vanskelig. Har du gjort det før så går det hele unna på en halv times tid på hver side, inkludert de sedvanlige problemene som alltid dukker opp :)

Hvis den er ombygd, er det lett og se?

En ombygd en ser ut som en vanlig A-motor

Sjekk nøye gulv og kanal under førersetet. Sjekk under passasjersetet også, men der pleier det ikke være så ille som under førersetet. Vær også forberedt på å måtte bygge om fra Cisac til Pierburg-gasser, når trøbbelet starter. Rust under dører og bakluke, hvis det er stv, bør du også se etter.

Ser man det ja! Nå ble det representabelt, DaButcher ;)

Bruk enten originalfargen, og hvis det ikke er rust skader i den du allerede har så kan du ta den til et profft bilpleiefirma og få den polert opp til den ser ny ut. Da slipper du all lakkering! Eventuelt, ta utgangspunkt i den fargen du har nå på et fargekart, og finne en litt mørkere nyanse med metallic. Det kan bli bra fett! Noe alá 850 grønn metallic fargen eller noe sånt.

Gått over bilen....og dette er det jeg har kommet frem til:

 

M47 kasse - 500 kr

Servosnekke med nye endeledd - 500 kr

Bakaksling med nye foringer, skiver og klosser. Kommer fra 83 modell turbo - 1000 kr

Panser 87 modell - 400 kr

Skjermer - 200 kr

Frontlykter - 200 kr

Grill, krom - 100 kr

Sort listverk - 400 kr

Støtfanger front 87 modell - 200 kr

B230E, 530 topp, 136 hk, bruker litt olje - 800 kr

405 topp - 2000 kr

Radiator - 100 kr

100 + felger - 1000 kr

Orginale volvo klokker, oljetrykk, oljetemp, klokke - 500 kr pr. stk.

Baksete, teppe, interiør til dører, blått - 800 kr

Vifteapparat - 200 kr

 

98 88 88 77

Sendte deg en pm her om dagen, men fikk ikke svar. Så jeg prøver her igjen jeg; skal du selge de hvite blinklysa foran og på sidene?

Trodde bare det fantes 242 GT jeg... og hvis det er det så kan du gi totalt faen i å bruke den som herjebil!!!!! :fuckme2: