egilbaevre

hehe, for all del, takk for svar. Men hvis dere ser på første posten så er den fra 2003.. Bilen er solgt for over tre år siden.

Men det er riktig som dere sier, den har to laddetrykksperrer, den ene chippes bort og den andre sitter under rattet, er bare å nappe ut å plugge slangen som går inn der så er den ute av verden.

Vist du kobler ut resirkventilen må du plugge begge rørene ja, mulig du bare kan la hele driten stå på også, er ikke sikker. Når jeg skule ha blåselyder på tic'n min bygde jeg bare på resirkventilen litt og plugget det røret som går tilbake før turboen..mye billigere da:-)

Men vist du skal ha ny dumpventil tror jeg nok du bare kan la resirkventilen stå og bruke vakumslangen fra resirkventilen på nydumpen...

Hadde en 740tic uten sperre med kappa fjører fremme og orginal bak, den var helt forferdelig å kjøre sleng med, måtte ha stor fart inn i svingen å lirke å lure, vist jeg bare gassa på utfra en sving satte den seg bare på rumpa å ploga me framhjula.. Men det er vel ganske naturlig når den er stiv som f. framme å myk bake da...

en ting til: når det er 30000km siden regreima er byttet må du snart bytte den igjenn! d må du ta med i beregningene

Jeg har akkurat byttet bensinpumpe på min e30, den kostet 2100kr på mekonomen (bosh)

En kamerat av meg skulle hatt instruksjonsbok til sin nyimporterte supra 3.0 turbo.. Er vel av den typen som ble produsert fra ca 89-92. Noen som har eller vet hvor man kan skaffe?

Legger inn noen bilder av gammlebilen min, syns faktisk på en måte at 740 er penere uten sideskjørt..

Dumpventil av øko-typen hehe:-)

goooode seter:-) med blotrimm-trekk;-)

Er det like nødvendig med diffbrems på snøføre som når d er tørt/vått? eller greier man seg bra uten?

Skal hjelpe en kompis å skifte toppakning på en Toyota Corolla GT twin-cam, er det noen her som har gjort dette før. Noen som har tips om:

-spesialverktøy vi trenger? hvilke nøkkel brukes på toppboltene?

-er det strekkbolter? må de byttes? hvilke moment og tiltrekkningsrekkefølge?

-registerreim? vanskelig? hvor finne "kart" over hvordan hjulene skal stå?

-registerreimstrammer? trengs d spesialverktøy?

-andre tips og triks?

Skal hjelpe en kompis å skifte toppakning på en Toyota Corolla GT twin-cam, er det noen her som har gjort dette før. Noen som har tips om:

-spesialverktøy vi trenger? hvilke nøkkel brukes på toppboltene?

-er det strekkbolter? må de byttes? hvilke moment og tiltrekkningsrekkefølge?

-registerreim? vanskelig? hvor finne "kart" over hvordan hjulene skal stå?

-registerreimstrammer? trengs d spesialverktøy?

-andre tips og triks?

Er det ikke helt stivt bakunderstell på svenske epa-traktorer/a-traktorer?

Må vel også nevne at vist du først skal ha bmw-sekser så kan du likså godt gå for 325, det går jo skikkelig. Forsikringen og forbruket har en tendens til å være det samme som på 320. Enneste positive med 320 er lyden og "følelsen" i motoren (som du også får i 325..).

318is er MYE billigere i forsikring, går bedre og bruker mindre bensin.. vanlig 318i har samme fordelene som is'n bare at den ikke går like godt, sikkert litt treigere enn 320..

(vist du kjøper 318i (ikke is) må du også være glad i å skifte reg-reim..)

OK, det var godt å høre, da drøyer jeg med dempematriale, har faktisk problemer med å få kassen liten nokk *flau*. bygde en kasse på 27liter og tenkte at det skulle bli "no prob" å få blokket den ned ca. 10 liter, men det blir vist en del treklosser det gitt... hehe.

Tusen takk for svar!

Driver å skal "innrede" basskassen min nå, og da slo det meg plutselig at jeg ikke aner hvordan dempematrialet skal tas med i beregningen av størrelsen, teller det?

Trenger jeg egentlig dempematriale i en lukket kasse (Peerless Resolution 12) Hvilke fordeler/ulemper har det isåfall? Har kjøpt slike skummgummi dempematter som de selger på biltema, slike med nupper/topper..

Håper på raskt svar da jeg driver å bygger..

Takk

Hva med dempematrialet egentlig? skal dette tas med i volumberegningen?

Kjpte slike skummgummimatter som de har på biltema....

Har ikke noe midtarmlene, har planer om å bare skjære ett hull i bakseteryggen, sitter jo aldri noen i midten bak likevell. Er usikker på hvordan jeg skal løse det for å få det pent, så noen ventilasjonskanaler på Obs bygg som kanskje kan brukes, men det blir nok litt små.. Er åpen for forslag. Bra å høre at andre har lignende planer:-)

Noen som veit om en sveits side a-la auto.db?

Har hørt at det skal være et bra land å imortere fra..?

Generelt kan man også si at kassestørrelsen kan minskes for mindre biler, og økes for større biler. Dette fordi mindre biler har en kraftigere forsterkning av lave frekvenser enn store biler, derfor bør også kassens avrulling inntreffe tidligere for å oppnå flat summering. Ganske logisk; mange hjemmesuber har svæære kasser, mens de aller fleste bilsuber har små kasser. Nettopp pga dette med rommets/kupeens forsterkning av de lavere frekvensene.

 

Men man må såklart ta elementets parametre og kassens egenskaper med i betraktningen, det er ikke bare å legge til eller trekke fra. Som alltid: vit hva du gjør.

Takktakk, det var akkurat dette jeg ville vite:-)

Skal ikke ha bassrefleks i hattehyllen, men heller lage meg et midtarmlene/skiposehull og stille elementet helt inn til bakseteryggen og tette skikkelig rundt, slik at alt trykket går gjennom hullet i bakseteryggen og ingenting går tilbake i bagsjen, høres dette fornuftig ut?

Basselementet er kjøpt, det er et Peerelss Resolution 12, og kassen er allerede bygd.

Spørsmålet er igrunn bare hvor liten volum jeg skal lage i kassen?? Den er nå 27liter, dette er selsagt alt for stort.

Bassen står inn mot bakseteryggen, og jeg har planer om å "lage" ett midtarmlenehull i bakseteryggen.

Jepp, alt for tett, lurer litt på hva som er trikset for å få slagbass inn i bilen..? Og lurer på om noen har noe tips til kassestørrelse? ser mange skriver at de kassestørrelsene som bilr oppgitt ikke er like bra i alle biler, lurte på om noen kunne fortelle om man bør gå opp eller ned i en tett sedan, opp eller ned i en åpen coupe, en stor kassebil.. osv..

Jeg driver å bygger anlegg i en BMW e30 318is 1990' Og fikk en a-ha opplevelse igår..!

Jeg har akkurat fått i nyeforsterkeren i bilen min, en DynaBel BF 0804, siden basskassen fremdeles er under konstruksjon, fikk jeg låne bassen til en kamerat for å teste om det spilte noe særlig, og det spilte greit, men jeg merket at jeg måtte ha mye mere gain på subben enn på frontsettet (orginale BMW høytalere, enn så lenge..) for å få noenlunde lik lyd inne i bilen når utgangene på cd-spilleren var "nøytralt stillt". Og når jeg stakk hodet ned i bagasjerommet var det vannvittig høyt i forhold til inne i bilen.

Det er tydelig at denne bilen er alt for godt dempet/avdelt mellom bagasjerom og kupè. I bilen min er bakseteryggen en del av karosseriet, men i midten er det en metallplate jeg har slått ut (orginalt for de som har skiluke)

Etter at vi hadde testet i bilen min flyttet vi den over i bilen hans igjenn (Peugot 106) og der var det ikke bare forskjell på lydvolumet, den mest merkbare forskjellen var at slagbassen (den du kjenner i brystkassen og ikke i ryggen..) her var merkbart til stede, den var helt fraværende i bilen min. Rumlebassen var omtrent den samme. Vi testet da på akkurat samme sangen og spilte omtrent like høyt (hvertfall inne i bilen) Det er klart at Peugoten er en mye åpnere bil, men at forskjellen på hvilke frekvenser som når fram skulle være så stor hadde jeg ikke trodd.

Subben vi testet med var en RF punch sub (kanskje du kan komme med mere eksakt merke Pål?) i en 27liters lukket kasse, forsterkeren i bilen min var som sagt en DynaBel BF0804, hvilken forsterker som er i kameraten min sin bil er jeg faktisk ikke helt sikker på (kan du spesifisere Pål?)

Så til det jeg gjerne skulle hatt noen svar på:

Subben jeg skal bruke er en Peerless Resolution 12, kan komme med mere eksakte data vist det er ønsket, men da må "jeg se i mine papirer" først;-)

Jeg har byggd en lukket kasse som nå er 27liter, den er bygd slik at den går akkurat under hattehyllen på BMW'n og hullet til bassen er på skråen inn mot seteryggen, og akkurat der hullet i karoseriet til skiluken er.

Spørsmålet er hvor mye jeg skal minske kassestørrelsen med? Jeg er ute etter rask slagbass som slår i brystet, rumlebassen (dypbass?) kommer i annen rekke.

Eltek oppgir 15liter kassestørrelse, dette synst jeg høres vanvittig lite ut!? Spørsmålet er hvordan kassestørrelsen bør forandres i fohold til hvilken biltype det er, og hvilken type bass som ønskes??

Dette ble ett langt innlegg!!

Håper på svar, på forhånd takk!!

Var det diffbrems (sperre) standard på 740tic? Hadde en tic fra jeg var 17åetthalvt til jeg var litt over 18. Dum som jeg var solgte jeg den.. har i ettertid lurt litt på om det var diffbrems på den (noe jeg ikke viste hva var for noe da jeg hadde den..)?

Vist det ikke var standard, er det isåfall "vanlig" at det er diffbrems på de?

var foresten en 84mod, dypt savnet, kjøpte den for latterlige 24000,- og solgte den fordi den brukte for mye bensin, idiot som jeg var:-(

Er det slik det fungerer altså?:

at vist man har en mindre kasse så får man den slagbassen som man liksom kjenner i brystkassa, og med større kasse får man den "rumlebassen" som man kjenner i bilen og i ryggen? Så er det om å gjøre å finne et kompromiss mellom disse to?

Er dette innenfor visse "grenser"? slik at vist kassen blir alt for liten eller alt for stor blir det dårlig?

Hvilken forskjell utgjør en diffbrems rent kjøremessig? Vet at den gjør slik at bilen ikke spinner bare på ett hjul.

Blir det noe sånt som at du vist du kjører sleng med en bil uten diffbrems, spinner den på det ene hjulet og skrenser på det andre. Mens vist du har diffbrems spinner den på begge..?

Er det lettere å holde den på sladd da eller? lettere å kontrolere?

Har en diffbrems like mye å si uansett føre?

Hva skal til for at en bil skal bli overstyrt og god å kjøre sleng med? rent bortsett fra bakhjulstrekk og mye motor?

Leste her på forumet at alle biler er orginalt satt opp for å understyre, men at dette lett kan forandres på slik at de blir overstyrt. Hva skal forandres på?