ChrisLia

Montert fast nå. Kom på totalt 6030,- med noe rabatt. Kjøpt på Volkswagen. - Hengerfeste - Indrestøtdemper (må ha for at støtdemperen skal ha noe å festes i da det gamle feste byttes ut med selve hengerfeste) - Ledningsnett Selve hengerfestet var kurant å montere. Ledningnettet er dessverre ikke "bare å hekte på baklykta". Det må trekkes helt frem til rattet og det må legges opp en ny kurs fra sikringsboksen i motorrommet. Et helvete første gangen, mest på grunn av den mest ubruklige veiledningen jeg noen gang har sett. Jeg brukte ca. 7 timer. Skulle jeg gjort det igjen ville jeg har brukt 2 timer.

Jeg har kjøpt en caddy uten hengerfeste, noe jeg tenkte var en enkel og rimelig sak å få ettermontert. Noe som viser seg å være feil. Volkswagen skal ha 12.000 for jobben. Ellers så kan jeg få kjøpt selve festet for 1500,- og ledningsnettet for 7.500,- ....... Det elektriske så hentes fra motorrommet et eller annet sted. Visstnok en greit nok å gjøre jobben, men synes likevel at 7.500,- er mye og ut med for det elektriske. Noen som har andre forslag eller må jeg bare innfinne meg med at dette blir dyrt ?

Tenkte å teste kjørecomputeren min da jeg skulle til Geilo en tur (fra Porsgrunn). Derfor fyllte jeg full tank før jeg dro og nullstillte kjørecomputer og tripteller. Da jeg kom hjem fyllte jeg full tank igjen og regnet meg frem til følgende. Gjennomsnittlig forbruk: Kjørecomputer: 6,9 dl/km Faktisk forbruk: 6,7 dl/km Avvik: 3% PS. Dette er (nesten) utelukkende langkjøring med snitthastighet på 71 km/t. Ikke det at det egentlig gir noe info.. Noen andre med tilsvarende erfaringer?

Jeg bygget frontsettet mitt inn i to tiny kasser som jeg har oppå hattehylla. Det ser slett ikke værst ut. Høytalerne pekser selvsagt litt på skrå (45 grader vil jeg tro) opp i taket. Men siden jeg har frontsett ble de mer kvadratiske enn mindre plass krevende enn hva 6x9 vil bli. Mulig 6x9 tar litt mye plass ja.. Men det som er krise er å sende diskanten rett opp i glasset der det reflekteres. skal se om jeg får tatt bilde av det en dag :) Men mitt forslag hadde har vel fint lite med det å gjøre egentlig og er: Hoggeren, nærmere bestemt http://www.nbfbildeler.no/ har sikkert en billig hattehylle til deg.

Mekonomen har til den 506kr. du trenger pipe str. 10 og en skralle. Det er tilsammen 8 skruer i direkte kontakt med med flenspakkningen. I tillegg må du løssne 3 skruer på toppen av luftinntaket for å komme frem til 4 av skruene. Det skal ikke være nødvendig å ta av noen av alle slangene som går inn på forgasseren. Men du må ta av luft "røret", pipe str. 7 hos meg. Lykke til! PS! Det lille jeg har kjørt i dag ha liggi på 0,8 mot nærmere en liter tidligere. Ref. kjørecomputeren.

Hvis flenspakkningen er dårlig og slipper inn falskluft kan det være noe av årsakene. Bilen min bruker 1 til 1,2liter på blanda kjøring og fusker litt. Jeg skal bytte den pakkninga i dag faktisk. Kan jo legge inn et lite innlegg når jeg har fått testa litt.

Hva slags stand var bilen ? Jeg har også en golf gt 94 modell som jeg vurderer å selge. Men aner ikke hva jeg kan forvente å få for den. Min gav jeg 60k for totalt for 1,5år siden (import fra tyskland). Noe lakkskader og defekt sentrallås (kom gjerne med forlag til hva som kln være galt ;). Nye støtdemperer, skiver, klosser og hjullage (alt bak) Ny bakre eksospotte Ikke AC Kjørecomputer El. takluke.

Jeg hadde også det problemet med min forrige golf (II). Så jeg snakket med en kammerat som jobber som mekaniker på volkswagen. Takluker er i utgangspunktet ikke helt tette, det går kanaler ned til hjulbuene som skal lede ut vanent. Disse har en tendes til å tette seg. Ta en lang stålstrå og rett og slett stak de opp :)

Fått tak i en hel takluke kassett til golfen min fordi noen av delene i luka var knekt fra før. Noen som vet hvordan jeg får bytta den? Må jeg ned med hele taket innvendig? Jeg har en taklukemotor til overs som da følgelig er til sags.

Halv pris faktisk.. Eller det er jo halvpris nå de bruker 2990,- som veiledende pris.. Bare nevner det.

Du har selvsagt helt rett :) Beklager Min formel gjelder kun for R1 og R2. Skal man ha inn flere enn to elementer er din regne metode enklest. Utgagspunktet i medtoden din er imidlertid litt feil, (1/(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)) Dette ville bli korrekt.

Det som er gøy med stroker er at de ikke kan få nok effekt...uannsett hva du putter inn. Selve spolen har stål viklinger og ikke kobber. Så spolen ødelegger du ikke.. Er du ekstremt hardhent med en ekstrem forsterker klarer du i værste fall å ødelegge det indre opphenget. HiFi-klubben demonstrerte Stroker 15D ved å koble den rett i stikkkontakten der den vibrerte i 50 Hz. Der etter koblet de den tilbake på en vanlig forsterker. Dette kan ingen JBL GTI eller lignende svare til :)

Free-air subber kan du bare glemme. Iallefall hvis du ønsker noen noen lunne okay lyd i bilen... Til og med Free-air subber som er laget for free-air låter 10 ganger bedre i kabinetter. Ta en titt i game "lyd i bil" blader..

Som Sonick var inne på må du være klar over at du utsetter forsterkeren for ekstreme belastninger om du brokobler den mot 4ohms høytalere du evt. allerede har i parallell. Brokobling er i prinsippet det samme som parallell kobling, bare i utgangs kretsløpet til forsterkeren. Benytter man derfor brokobling og parallell kobling av f.eks to 4 ohm høytalere er man nede i vanvittige 1ohm som i praksis nærmest er kortslutting. Gjør man dette, uannsett forsterker og hva som står i manualen til forsterkeren er det ekstremt viktig at forsterkeren får nok strøm. Problemet kommer i det det elektriske systemet til bilen din ikke klarer å gi nok strøm. Bruk derfor et godt batteri, gode kabler og kondensator. Myte Mange tror brokobling er det samme som å tvinne sammen + med + og - med -. Dette anbefales ikke...;) Ohm i parallell regner du ut med formelen: (R1*R2*R3...)/(R1+R2+R3...)

Hvis den ikke slår inn, men bare sviver er det bare å demontere litt og fjærne skitt og dritt. Gjorde det på min for et par år siden. Ikke hatt problemer siden. Men nå har du sikkert byttet hele skiten allerede.