Gå til innhold

Lovemusikk

Bruker
  • Innholdsteller

    261
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    1

Innlegg skrevet av Lovemusikk

  1. På 1/17/2019 den 10:30 AM, Megane skrev:

    Renault Megane 3 stasjonsvogn 2011 mod, 1.5DCI.

    Har problemer med bakluke som åpner seg av og til under kjøring og må stoppe for å smekke igjen låsen.

    Dette gjentar seg ofte.

    Har også problem med at ikke man får åpnet bakluken i det hele tatt og må åpne den innenfra.

    Sitter problemet i den elektriske bryter for bakluke eller er det låsekasse som er problemet?

    Hvordan finne oem nummer for bryteren, står dette på delen ved demontering?

    Siden du ikke oppdaterer.

    Skift bryteren.

  2. På 15.11.2017 den 11:16 PM, Lovemusikk skrev:

    Har ikkje utstyr til å finne ut om det er ok eller ikke.

    Likt? Søkte på dele nr så da må det være likt.   Bruke denne:  http://no.realoem.me/Audi/RDW/A6Q/1999/262/R

    Kostet 90 og 40 kr + ca 120 for slangene og gratis frakt fra kina.

    Studerte bildene oppmot tilsvarende fra tyskland til dyrere pris, men var 100% likt.

     

    .

    Passet perfekt dette og var helt likt.

    Vart først i stuss da det var ettermontert oljeoppsamlerboks, oilcatch box, men fant ut det var ettermontert, så fjernet den.

    Ikke fått testet så mye, men tror det kom seg pittelitt.

    Vart plutselig solgt bilen..i kveld

  3. 3 timer siden, Audi2001 skrev:

    Hei.

    Var ute og kjørte litt i går med min Audi A6 2007 2.0 TDI. Merket plutselig at bilen begynte å riste når jeg gasser. Når bilen er varm, rister bilen alt for mye, og det føles nesten som om bilen "bremser" mens jeg kjører. Når den er kald rister den ikke så veldig mye, men etter å ha kjørt litt så begynner denne ristingen igjen. 

    Jeg har en mistanke om at det har skjedd noe med girkassen. Har dog ingen varsellamper som lyser. 

    Har dere noen idé om hva problemet kan være, eller har dere opplevd noe lignende selv? 

    Alle tips mottas med takk.

    Holdt oljeskiftene på kassa?  Senest hver 60.000 km for automat / 80-100.000 km for manuell

     

  4. 15 timer siden, AudiEpok skrev:

    Oki, sjekket du den og pcv rør/ventil før du bestilte da? Ingen vits å bestille f.eks solenoiden om den funker som den skal, ligger videoer på youtube om hvordan du sjekker den :-) Link: Slik kan du teste evap solenoiden.
    Men hvis de ikke kosten noe spesielt så er det jo greit . Du så over det på motoren din at det var likt før du bestilte?. 

    Eksempel video på hva som skjer når en pcv ventil ikke er som den skal :-)
    Dette er verken en 2,4 eller 2,8. men det går igjen på de aller fleste Audi og andre merker, merk: ventilene er forskjellige, men har samme funksjon :-)

    Her er også en video hvor han forklarer litt om funksjonen til pcv.

    Har ikkje utstyr til å finne ut om det er ok eller ikke.

    Likt? Søkte på dele nr så da må det være likt.   Bruke denne:  http://no.realoem.me/Audi/RDW/A6Q/1999/262/R

    Kostet 90 og 40 kr + ca 120 for slangene og gratis frakt fra kina.

    Studerte bildene oppmot tilsvarende fra tyskland til dyrere pris, men var 100% likt.

     

    .

  5. På 12.11.2017 den 12:51 AM, AudiEpok skrev:

    Hei,

    Vil begynne med å si at disse modellene ikke er kjent for å gå spesielt godt. De er svært tungt giret i forhold til hva motoren yter - og såvidt jeg har skjønt er disse kassene likt giret som på 2,8 og 3.0l som yter 193 og 220 hk,  og selvfølgelig mer dreiemoment. Gjerne fordi dette var billigere i produksjonsfasen, ikke vet jeg.

    I 2007 hadde jeg en 2.4FWD, (feilhjulls trekker, halv audi. Kall det hva du vil (-: ) men altså ikke Quattro, denne var det litt mer ''guff'' i enn Quattroen jeg har i dag og den var litt mer drivstoff gjerrig, noe som sier seg selv når den da har to hjul mindre å drive, for å si det enkelt. 
    Men... ved skift av toppdeksel pakninger og kamaksel pakninger  osv. ble også hele opplegget for pcv byttet (den gang var det garanti ) fordi det er håpløst, elendig og ryker/tetter seg om man ikke har gjevnlig olje/filter service på bilene og av og til tyner de litt på 2-3 gir f.eks. Undertykksventilens (Delenr: 077103245B) diafragma er som et høyttaler element, og har en lei tendens til å revne i bevegelses feltet, om jeg kan si det sånn.. 
    Dvs. at ventilen ikke får gjort jobben den skal gjøre (såklart). Og bilen blir mongo dau, altså mer dau enn normalt, men kan gjerne feiltenne litt også og til slutt slår den ut feil på det ene med det andre og du får en haug med feilkoder som ikke er reell i det hele tatt, som f. eks lambda også baller det på seg med unødvendige utgifter og bortkastet tid. 

    Altså, er det olje i plugghullene  dine og/eller i utkant av toppene, feiltenning, motorlampe, lat bil osv. kan du bare hoppe rett på pcv med engang.

    Jeg har også i dag en 2003 A6 2.4 Quattro sedan, denne har nylig begynt å få feiltenne på 12-1500rpm og selvfølgelig den gule lampa vi ikke liker i instrumentet.. 
    Det første jeg sjekker pcv. Så jeg har gått over rørene og åpnet ventilen, og der er diafragmaet røket og ett rør sprukket(oem). (Leser også av feilkoder)
    Alt vakuum er ellers nytt og absolutt ikke av oem kvaliteten VAG leverer. Men uansett, disse pcv ventilene ryker stadig, og da risikerer du også oljelekkasjer fra toppene/toppdekselpakninger, feilkoder, motorlampe og en bil i nødmodus.  
    Obs: Toppdekselpakninger, disse er det ikke vits å tenke på å bytte en gang uten å ta pcv systemet samtidig, da risikerer du bare å blåse de igjen. 

    Noen andre ting å nevne:  sjekk at batteriet (lading) ditt er i orden, er det ikke i orden vil også det kunne fremprovosere en masse feilmeldinger. og bytt bensin filter og kontroller evap (evaporative emisson control system), og evap ventil/solenoid. (Aktivkullfilter ventil, delenr:1C0 906 517 A) 

    Når det er snakk om forbruk så ligger min stortsett på 0.87-1.1l pr. mil. alt ettersom vær og vind eller opp og ned, korte lange turer (faktisk veldig nærmt det leverandøren opplyser at forbruket er på disse) Korte turer på kald maskin vil øke forbruket ditt betraktelig og tette igjen rør osv. eks: til og fra butikken turer. 
    I forhold til innlegget ditt tok jeg mer en tur med bilen i kveld. Nullet ut snitt forbruk og km når bilen hadde nådd optimal drifts temperatur, og startet da ferden med både rolig og ''hard'' kjøring (det den hadde å gi 2-3 gir) på et 42,2 km A-B, med mye opp ned og svinger. Endte da opp med 0.95 l pr. mil. skal nevnes at jeg ikke har fått på ny pcv ventil enda da den nettopp er bestilt.  Men den har fått en midlertidig rep. i form av pakkningsmasse der den var sprukket, uten å likevel funkere helt optimalt siden fjøra også er dårlig. 

    I forhold til ned giring oppover bakker osv. så bruker jeg ofte tiptronicen, dette spiller inn på mitt forbruks bilde i liten grad, men nok til at jeg har tenkt å fortsette med det. 
    Girkassen/motor/styreenheter/moduler har flere under program enn Drive, sport og tiptronic, de lærer seg også ens kjøremønster og justerer seg deretter. Kjører man på lave turtall programmerer bilen seg deretter, og det resulterer i en dau bil og dårlig respons, spesielt på lave turtall og igjen tetting av pcv rør og ventiler som går i stykker. Spesielt på lave turtall fordi girkassa er høyt giret i forhold til motorens effekt og NM, så sånn er det egentlig bare.. Dessverre :p

    Tror det var det jeg hadde av input. Håper det kan være til hjelp :-)

    Legger ved et bilde av instrumentet etter turen i kveld. (Beklager kvaliteten)

    God helg :-)
     

    IMG_1488.JPG

    Bestilte på ebay disse to du hadde dele nr til og pcv slangene det heter? søkte etter pcv set, til 2,8 da 2,4 var mangelvare.  Kostet ikke mange kronene fra kina. :-)

  6. 8 timer siden, Polo 2007 skrev:

    Hei! Har en polo cross 2007 mod. 

    Setevarmer, varmetråder i speil og bakrute er deffekt. Litt vanskelig å si om alt skjedde samtidig, men det har skjedd veldig likt. Jeg har sjekket sikringer innvendig i bilen, der er alt ok.

    Noen som vet hva som kan være galt? Er det sikringer andre steder i bilen? 

     

    Virker som en krets er defekt.

    Først, gå over sikringene igjen. Ta ut en og en, og lys på de med lommelykt så en er sikker. Er du i tvil, skift.

    Står det ikke hvilke sikring som gjelder? på lokket til sikringsboksen?

     

     

     

     

  7. 23 timer siden, Jesper1201 skrev:

    Hvis ekstralys skal fungere parallelt med originalt lys må styrestrøm hentes fra trigger til fjernlys. 

    Enten via. canbus boks som kobles til nettet i bilen eller ved å hente styrestrøm til relé fremme ved hovedlykt. Sistnevnte avhenger av at du har separat ledning til spjeldet over xenonpæra eller eget halogen fjernlys. Hvis lyktene dine er CAN styrt må du inn med boks. 

    Lovemusikk, det er ikke noe vits med 4mm2 ledning UT fra relé hvis det bare er 2,5mm2 INN på relé ;-) 

    2,5mm2 holder foresten i massevis til to ekstralys. 

    redigert.. hehe

  8. Skjønte du den?

     

    85 til jord og bruk litt tykkelse på kabel. 4mm2

    30 til batteri - husk sikring og bruk litt tykkelse  4mm2

    86 til bryter inn bilen, holder lenge med  1.5mm2 kabel.  (fra bryter til tenning - langlysene)

    87 til pluss på lyktene. (Bruker du en kabel og forgrener de ut til hvert lys i grillen så 4mm2)  2 x 2,5mm2

     

     

      

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår