Jesper1201

Alt fra lekkasje på innsugsside til dårlig sprøytebilde på injektorer kan være årsaken, så egentlig alt mellom luftfilterboks og turbo må kontrolleres. 

Oftest er det lekkasje på innsugssiden, og siden du nevner høy «turbosus» mistenker jeg en slange med hull eller blåst intercooler. 

Oppe til høyre i displayet ser du det blinker en fastnøkkel, det er indikator på girkassefeil. 
Start med å få lest ut feilkoder, og slettet disse hvis det lar seg gjøre. 
Har du ikke tilgang til det må bil fraktes til verksted, disse feilene forsvinner ikke på egenhånd. 

Har ikke tilfeldigvis 1.6TDI med 7 trinns DSG? Da er jeg redd du kan få en kostbar reparasjon. Disse girkassene er notoriske for å ruinere eierene.. 

Her er det ingenting over turbo som kan lekke ned på den, så for meg ser det ut som du har en lekkasje på oljetilførselsrøret til turbo.

Har du først hatt 4wd så vil du aldri ha noe annet igjen 😉
Er det mye snø eller utfordrende kjøreforhold mer enn en uke i året så vil jeg si det er verdt kostnaden, men det er jo opp til hver enkelt å avgjøre, bilvalg i seg selv har ingen betydning for om du bør ha 4wd eller ikke. 
Jeg har utelukkende hatt 4wd bil/biler som bruksbil i over 13 år , og er på 4 bilen med det nå, skal aldri ha noe annet. 

"Kontrollkretsens signal for lavt" betyr enten kortslutning eller brudd i kontrollkretsen.
Har du vifter som er relestyrt er det da gjerne styrekrets til rele som kan være problemet.
Har du vifter som er styrt av en modul som enten sitter i en av viftene eller plassert i nærheten av viftene er det ofte feil på/i den modulen. 

Har ingen sikringsoversikt til bilen din, så siden du har flere feil - sjekk ALLE sikringene på bilen din, fra de minste og helt opp til hovedsikringer. Sjekk også jordingspunkter for kjøleviftene. 

VW har alltid hatt bra rekkevidde på fjenkontroller etter +/- 2004, så med mindre du har virkelig gammal Caddy så vil jeg tro sender i nøkkel er dårlig. Har du en reservenøkkel du kan teste med? 

Hvis det er 102/140hk du har, har det vært noen problemer med regulator på rail som ikke lukker ordentlig og slipper trykket igjennom og forårsaker dårlig railtrykk under oppstart.
Start uansett med en diagnose. 

Bra du fikk orden på det. Skal ikke være for skråsikker, men tror ikke VW brukte stålhylse på disse så er nok en eller annen ettermarkedswire, ikke at det spiller noen rolle. 

Plasten går inn i alu.røret.

Kaldstart, mer drivstoff og forandret tenning for å varme opp katalysator fort. 
Ikke noe du kan trylle frem for å få ordentlig lyd hele tiden, da må du bytte eksosanlegg først og fremst 🙂 

Uhyre sjeldent varmen blir borte på førersiden først hvis registeret er tett, varmen forsvinner stortsett først på passasjersiden.

Større sannsynlighet at spjeldmotor til temperaturspjeld har hoppet av eller gått istykker. Sitter opp til høyre for pedalene. 

Varm opp røret med en blåselampe el. så smelter den plastkoblingen på wiren, da kan du dra wire ut av føringsrøret. 

De er veldig lette å overhale hvis du velger å gå for det. 
Man bytter da brennkammer sett som inneholder alt man trenger for å få fyr på den igjen, men som det blir nevnt over er faren for feil på styreenhet eller vifte tilstede og det kan dukke opp etter alt fra 1 mnd til aldri. 
Webastoen er to halvdeler som sitter sammen med tre tynne skruer, disse hender at knekker eller aluminiumen gir etter og gjenger forsvinner, da er det bytte av komplett enhet som gjelder. 
Husker jeg ikke feil koster brennkammer rundt 3500,- fra VAG. Kjøper du det på eBay via. original nummer får du den sikkert for halvparten. 

Du må ha tilgang til VCDS etter rep. for å låse den opp, prime den med diesel og starte den. 

Den sitter under høyre hovedlampe, så ved å løsne på støtfanger og spylertank kan den lirkes ut, greit å ha to klyper for å klype igjen kjøleslangene så du slipper å lufte/etterfylle. 

Jeg bruker ca. 2 til 2,25t på å overhale disse, så med litt ekstra banning og et par kaffekopper fikser du det på en ettermiddag. 

 

Ja. 

Avhengig av bil, men det er veldig sjeldent det er nødvendig å ta en hjulstilling etter skifte av fjær. 

EGR blir på EURO 5 biler sjekket i den grad at det kontrolleres for OBD feilkoder og «readiness-status» 

Ikke kjøp 1.6 diesel. 
Kjøper du 2.0 diesel, velg manuell. 
Kjøper du 2.4/2.5 diesel er automat trygt. 

Ellers er de holdbare og fine. 

Har du sjekket jordingskabler og kabler til starter samt om det kommer strøm ned dit? 

Regner med du ikke har snakket med merkeverksted? 

Ta en telefon og hør, de selger både rep.sett og terminaler. 

Det ligger bak venstre sparkepanel ved pedaler. 

En tur til Tyskland og få bilen godkjent med dokumentasjon fra TÜV eller bygg bilen tilbake til original stand og få dette dokumentert av Subaru merkeforhandler er dine eneste alternativer ift. svaret du har fått. 

Det du dog. kan gjøre er å ta kontakt med ombyggingsgruppa til SVV på Risløkka(?) og høre om det er mulig å få bilen godkjent hvis du tar den en tur i dynapack for å få dokumentasjon på effekt og dokumentasjon på avgass. 
(Du må nok uansett oppdrive dokumentasjon på komponenter som er benyttet i ombyggingen, evt. kjøpe nye komponenter med dokumentasjon og bruke dette) 

Niks, knekt fjær dekkes ikke på noen forsikring og du får heller ikke dette dekket av en forhandler med mindre du har garanti. 

Fjærer pleier å vare noe lenger enn 5 år, men material kvalitet og renhold er to viktige faktorer for hvor lenge en fjær varer. 

Er bare å bite i det sure eple og få det fikset. 

Det er bare en ventilasjonsslange. 
Når biler har batteri inni bil må den benyttes, men når batteri står utenfor er det ikke kritisk. 

Den går bare ned på undersiden av batterikassen, sett den i nytt batteri og alt er bra. 

Det du kan gjøre er å ta kontakt med OCT Tuning, de leverer tuning med TUV godkjenning. 
 

http://www.oct-tuning.no/info/regelverk

Er ikke krav til bremseskjold. 
Eneste kontrollpunktet relatert til bremseskjold; Er det skjold, skal det ikke være løst.