Vinnerliste

Siden du bare skal lakkere deler av bilen, så er det viktig at lakk matcher eksisterende farge. Det er ikke sikkert det er tilstrekkelig å bare bestille etter fargekode. Om mulig kan du te med en del fra bilen (f.ex. tanklokk eller speildeksel) til butikk som kan blande farge for deg. Da kan du kanskje også få andre gode råd.

Takk for tilbakemeldingen. Jeg sjekket den skruen og den var ikke løs.

Tennpluggene "slites" ikke fort, det er andre årsaker til dine problemer, men viser igjen på tennpluggene. Å oppgi hvilken motor du har kan være greit, så vi vet hva vi snakker om, det finnes mange forskjellige TSI-motorer i forskjellige generasjoner. Hvor langt motor er kjørt er også relevant. Når du skriver at tennpluggene er svarte og fulle av olje, antar du mener den delen under gjengepartiet, og at de er tørre og rene over gjengepartiet? Svarte plugger kan tyde på for mye bensin, defekt lambdasonde, feil på LMM, feil på MAP-sensor eller potte tett luftfilter er noen eksempler på årsak. Skikkelig diagnose vil kunne gi et svar, altså utlesing av live data, ikke utlesing av feilkoder med et jalla biltema-apparat. Uansett, ingen av tingene over skal gi tennplugger våte av olje, det tyder på langt mer alvorlige og kostbare problemer. Er motoren kjørt langt, gjerne akkompagnert med alt for sjeldne oljeskift, så er den gjerne utslitt. Oljeskraperinger som er utslitte, slitte sylindre, slitte ventilstyringer, utslitt turbo osv, enkle ting men kostbart å utbedre. Så igjen, det er ikke "tennpluggene som slites fort" men andre feil som viser igjen på tennpluggene. Jeg ville sjekket om innsug er vått av olje, det kan antyde om oljen kommer fra defekt turbo eller tett PCV (ikke så dyrt) eller om du har feil internt i motor (kan bli veldig dyrt).

Ulyd i vifte på Webastoen sannsynligvis

Dette ytre dekselet er vel bare festet med noen plast-haker mot det indre hengslede lokket. Disse er vel nå ødelagt. Det er vel ikke noen rene flater som er enkle å lime, men det bør vel gå an å feste med en stripe Tek7 eller lignede? Nye deksel fra VW / Møller må du nok selv lakkere i bilens farge

Litt merkelig at det, på en såpass relativt 'ny' bil var nødvendig å flushe pga masse drit? Har det blitt etterfylt med feil frostvæske, eller kan det ha gått hull på silikapose i ekspansjonstank, som gjør varmeregister mer eller mindre tett? Får du normal varme på passasjersiden så er årsaken spjeldmotor eller innfestning mellom denne og spjeld. Flere motorer har også to kjølekretser, med to separate termostater, slik at normal motortemperatur ikke nødvendigvis betyr at det er normal temperatur til varmeregister.

Mange rundt om i Norges land har VCDS men få er flinke til å tilby andre hjelp til diagnose. Du kan også sjekke på facebook, er en norsk side der for VCDS.

There are several things that can cause limp mode, the only (correct) way to locate the problem is to perform a diagnostic test.

Nei , tenkte den kanskje kunne ha noe med de problemene jeg har med det elektriske i dørene, men finner vel ut av det, se om jeg finner et delenr på den et sted eller hvor ledningene leder. Testet viskermotor og armer i går, motoren låt ikke pent og gikk å hakket litt, armene gikk forholdsvis greit men noe treghet var det så motoren har nok slitt litt i de siste årene. bestille ny motor og armer på Eurodel. Fikk bestilt meg kanaler i dag og så nå er romjula reddet 🙂

Man kan ikke sjekke termostaten bare ved å se om den lukker, er den defekt så åpner de for tidlig. Bytt den. Ledningsbrudd til dør er vel ikke vanlig, kan dog skje, mest utsatt er førerdør som åpnes mest. Dette lar seg fikse om du har litt elektrokunnskap. Bruk 5W-30 olje Registerreim bytter jeg på maks 5 år eller 75000 km, det som inntreffer først. Mener det ikke er noen sammenheng mellom radio og cruise control men kan ikke avkrefte det 100% Forbruk på den motoren er ned i ca 0.6 l/mil på langkjøring. Madammen har samme motor i sin bil og klarer 0.63 på langkjøring.

Gammelt fett kan virke mot sin hensikt og det gjør at det går tregt igjen når det blir kaldt. Ville nok ha fått fjernet så mye som mulig av den gamle smøringa som sitter der ved hjelp av bremserens og en fille. Kan for eksempel anbefale CRC sin multilube pro. Bruker den på alle låsekasser og dørstoppere på bilen min hver høst.

Symbolet der er nok i forbindelse med cruisekontrollen. Hvis ikke bilen regenererer selv, så kan det ligge en feil i systemet. Får heller ikke regenerert før motoren er oppe på driftstemperatur. Høres om som en veldig slapp innsats fra verkstedet.

Da har jeg henta meg en 4x4 Turbo, så blir nok ikke like aktiv denne tråden da denne heller blir bruksprosjekt da 4x4 frista mer😅 blir laget ny tråd på 4x4’n😁

Her er mitt prosjekt. Kort oppsummert av modellen: Vectra A 91' med C20NE Bilen når jeg henta den Bilen har blitt lite brukt, og gikk ut på EU i 2019. Kun gått 136.000km når jeg henta den. Fikk 18 2'er feil på EU, overaskende nok ingen rust bortsett fra eksos og bremseskiver. Nå har jeg iallfall fått EU Godkjent bilen. Holder på å ta en service og bytte litt slitedeler nå i først omgang. Foreløpig har jeg bytta Plugger, pluggledninger som var spist på av mus (som bildene viser), jordingskabel pga mus, ServoReim, DynamoReim & RadiatorVifte (gamle var gåent lager i). Biler ser ellers lik ut per på. Men pga EU (sprekt baklykt) fikk jeg tak i en facelift baklykt. Så står med 2 forskjellige baklykter nå😅

Om det i så fall er feil på en styreenhet så kan det tenkes at du uansett må ut med et sted mellom 10-20 tusen for reparasjon. Dessverre sånn de har blitt i dagens biler at det holder ikke med et multimeter lenger. Oscilloskop brukes blant annet for å se om det er signal på den og den ledningen. Mangler det signal på en eller flere ledninger, så må man se på koblingsskjemaet hvor disse ledningene går. Har de et felles kontaktpunkt, så må det sjekkes for ledningsbrudd eller skader etter gnagere for eksempel. Den kan innebære mye demontering av interiørdeler o.l. Først når alt av ledninger er sjekket at man kan konkludere med at styreenheten er død. Er du heldig kan det være en kjent feil som merkeverkstedet vet om og at de finner ut hva som er feilen innen 1-2 timers arbeid.

Ja kjenner til sånne folk, bare noe tull. Nå har jeg testa bilen å den går som den skal, så blir å fullføre servicen imorra, så tar jeg litt etter litt av stylinga som det kommer etter det

Har vært lite til ingen oppdateringer ettersom jeg venter på å få bytte Toppdekselpakninga og bilen bare har blitt stående i mellomtiden. Vil ikke prioritere styling og sånt før jeg vet at bilen går som den skal. Men imorra blir toppdekselpakninga bytta, så da blir det mer oppdateringer framover😁

Med inspirasjon fra min far sin gamle så har jeg photoshoppa den, Også på sikt få tak i en 4x4 turbo og hive alt over på den. De litt større planene er Hellakering i SkylineBlå (BaysideBlue), Vectra B Speil, Håndtak, Muligens Sierra baklykter, E34 Grøftelys, E36 Spoiler og E36 frontlykter da det såvidt finnes stylinglykter til vectra bortsett fra angel eyes. Men er mye arbeid mye av dette, og om det i det heletatt blir fint. Så får bare ta det litt som det kommer. Første prioriteringa er å bli ferdig med service og fikse høyttalerene da kun førerdøra spiller😒 Legger ved bilde av min far sin gamle (bilde 1 & 2) og den dårlige photoshoppinga mi (bilde 3 & 4)

Er det noen som har bedre ryggelyspære enn dette? (Se bilder) Dette er da P21W :)

Ja, de selger slike på biltema, dog blir de nok ikke tette om man har to ledninger inn på en side, men en loddet forbindelse er elektrisk sett en god forbindelse. https://www.biltema.no/verktoy/lodding/tilbehor-til-lodding/loddeskjotehylse10-stk-2000044562

Det er ikke så veldig mye ekstra jobb. Du kan fint bruke to ledninger i samme krympeskjøt også lage deg et ledningsnett.

Strømtjuv bør aldri brukes. Spesielt ikke der hvor det blir fukt og møkk. Du bør heller bruke krympeskjøter som du klemmer sammen med kabelskotang også varmer du de med varmepistol etterpå for å få det tett

Vi har dessverre ikke noe skjøte stykke. Ledningene må ikke legges på innsiden, men dette blir jo antageligvis penere. Selve modulene må kobles inn på pluss og minus, slik at dem skal lyse.

Hei. Har oljelekkasje fra gearkasse til fordelerkasse. Er det mulig å demontere fordelerkasse uten å ta ut girkassen? Ligger tettningen i fordeler eller girkasse?

Hei, Dette er veldig enkelt, men du kobler disse modulene til med (+) og (-) så vil disse lyse. Du kan for eksempel koble disse via bryter, jeg har laget en enkel tegning i paint.

Ga ikke varsellampe, er kun lamdasensor før kat på -00 modell mener jeg å huske.

Ikke lett å si men jeg ville satt en knapp på tennplugger, coil eller pluggledninger. Muligens også falskluft, vet ikke hvilken motor du har men har opplevd hull på belg mellom PCV (veivhusventilasjon) og gasspjeld (rør mellom gasspjeld og luftfilter), medfører feil verdier fra LMM.

👍

Ja, håper det. Takk for at du undersøkte og svarte på mitt spm !😊

Min prius 2010 modell har begynt å gi på i nedoverbakker når jeg har bremset ned fra høyfart? Det virker som motoren gir på når jeg bremser ned. Noen som kan gi meg noe råd ang dette? Eller burde jeg bare bestille time hos verkstedet? Og noen ganger virker det som at den stopper opp litt så må jeg gasse og da går den fint.

Hei Lurte på om det er noen liv her inne ang biltreff, causual meets etc i Oslo/viken, eller om folk bruker andre forum til dette om dagen.

Heisann. Har en gammel pick up som nettop har vært på Eu-kontroll. Den gikk ikke gjennom på grunn av rust i ramme. Jeg har ikke henta bilen enda, så jeg vet ikke akkurat omfanget, men det er på selve rammebjelka. Jeg ble fortalt at jeg har lov til å sveise det selv så lenge det "ser greit ut". Noen eksperter her på forumet som har noen gode tips før jeg setter i gang? Hvor tjukt stål trenger jeg? Foreløpig er planen å slipe vekk all gammel understellsmasse og rust, kappe et passende hull i ramma og sveise inn en ny plate. Noe jeg burde være obs. på, eller noen som har en bedre fremgangsmåte? Alle svar settes pris på. Det trenger for så vidt ikke å være helt etter boka for min del, trenger kun å gå gjennom denne ene kontrollen.

Hei. Det skal lages nye nøkler til bilen. Iflg mekaniker er det to typer nøkler. (Har tatt ut ecu) Hvordan finner jeg ut hvilken det er?

Takk. Vil høre om det er noe han vil ta på seg, han som har hjulpet meg tidligere.

Det er høyre bak

Hei, trenger oversikt over fargekoder og pin til Vw Passat 2.0 TDI 2008 variant (3C) Ser ut til at Den har en modellspesifikk faqrgekode sammensetning som ikke samsvarer med noe annet. På forrhånd takk Kris

Ja, bør vel det. Er det mye arbeid å skifte støvmansjett? Corolla liftback 2001 modell, demper bak. Sette den på verksted er vel ikke aktuelt med så gammel bil hvis dyr affære.

Hei! Byttet nylig EGR på min 2011 Outback 2.0D da motorlampe lyste og feilkode P0409 kom opp på diagnose. Etter bytte går bilen mye bedre, men får fortsatt opp samme feilkode. Har prøvd å slette, men kommer opp igjen etter 2-3 start. Noen dom har en formening om hva dette kan være?

Jeg søkte en del på nettet etter bilder og eksempler på støyisolering av Proace. Fant ingenting, da tenkte jeg å være den første. støydemping fra fabrikk er kun montert der det er høyest nødvendig. Ikke imponerende. Dette prosjektet er kun forbeholdt varerom, førerkupé blir muligens gjort i fremtiden. 1. demonterte indre paneler i vare rom. 2. monterte bitumen matter på alle åpne flater. Både flater bak paneler og synlige flater i leveringen vare rom. Ikke tett i tett, det koster mer en hva man får igjen av støyisolasjon. 3. etter bitumen matter var på plass, startet arbeidet med ekspandert gummi matter. Mattene er 120x150x2cm per stk. baksiden er selvklebende og fremsiden har en perforert grå (ganske pen) overflate. Mattene ble montert tett i tett bak i alle hulrom som var mulig å komme til, samt over bitumen mattene i rute utskjæringene. 4. kontroll banket med håndmakt for å se om det var noen flater som var glemt eller fremdeles opptok vibrasjoner. Gjentok prosessen der feil ble funnet. 5. la 2mm SBR friksjons gummi på gulvplate. skjærte denne til med tapetkniv. Alt i alt 5 timers arbeid og ca. 5000kr i materiale. 6. test tur. Før prosjektet kjørte jeg på en kjent veistrekning for å teste med min egen hørsel og med DB måler til iPhone. Etter fullført prosjekt ble resultatet på samme strekning -2DB lavere lyd (iPhone er nok et jalla verktøy, men kanskje gir det en isolasjon) men den opplevde støyen ble mye roligere. Etter min mening er det verd pengene og tiden.

Registerkjede på EA111 var ikke holdbare greier, ofte var bytte nødvendig rundt 100k km. EA211 kom i 2012, da var registerreim tilbake - med lengre levetid enn registerkjede. Nokså usikker på pris nå men vil tro merkeverksted tar rundt 20k for dette, da med garanti. 6000 + deler er billig, tviler på du finner noen som går under den prisen.

Etter mange år med diverse biler så har jeg jo vært borti rust, da spesielt på japanske biler. Har gjerne prøvd det meste av produkter og min erfaring er at dersom du allerede har rust så er det ingen mirakelmidler som varer. Rust må fjernes og behandles før man har på f.eks. Bengalack e.l. Av alle mirakelprodukter jeg har prøvd så er det en klar vinner, Chelade (Can Trust tidligere). Fjernes all løs rust og behandle med Chelade, deretter minst to lag med tett lakk, så varer det lenger enn det meste annet. Det beste er selvsagt sandblåsing til rent metall, grunning og lakk. Arcanol og Bengalack er gode greier men ikke direkte på rust, som dekke over forbehandling er de ok. Resultatet etter slik flekking blir gjerne lite lekkert, men er det kosmetiske uten betydning så kjør på. Bengalack er mye enklere å få fint enn Arcanol, men du trenger flere strøk da hvert strøk blir veldig tynt. Brukes lakkrulle så kan resultatet faktisk bli temmelig bra.

Det er ikke gummi. Det er nok karosserilim. Det får du ikke fjernet uten videre.

Det heter "Deksel" Delenummer 7518 95

Japanske, og kanskje også koreanske biler, har i hvert fall tidligere ofte hatt god pålitelighet, men gjerne dyrere deler enn populære europeiske merker. Bilholdet blir rimeligst om du kan fikse det meste selv, og kjøpe deler der det er billig.

Hei. Jeg har anskaffet meg en 1999 D22 som jeg begynner å angre litt på. Denne er bygget om med hevesett (old man emu), 33" knastedekk, skjermbreddere fra fjallasport, masse lyd og lys... Er umulig å få tak i deler. Som feks speedometer. Er det flere som har en slik sak? Eventuelt egen interesseklubb?

Tenkte jeg skulle lage en guide på spotlakkering/flekklakkering også, siden jeg har laget en på lakkering av deler i plast tidligere. Her er utgangspunktet. En støtfanger med skrapeskader som kunden ønsker å få utbedret billigst mulig. Bilen er maskert og vi prøver å flekke ut lakken på det arealet som gir minst mulig etterarbeid og best resultat (i dette tilfellet det smale partiet midt på fangeren).

Jeg som leste litt fort over der du skrev oljenivå, leste bare nivå :) Du må jo finne lekkasjen og tette den. Grunnen til at du ikke får varme i kupèn er nok fordi du har luft i systemet eller tett varmeregister. Tett varmeregister kan du sjekke ved å kjenne på de 2 kjølevæske slangene som går inn i kupèn. Er den ene kald og den andre varm er det nok tett, er begge varme kan det være spjeldet som regulerer luftstrømmen som er i ulaget. Start med å tett lekkasjen og så fyll på væske og luft systemet.

Ja? For vann/kjøleveska i tanken forsvinner med en gang. Ser ikke andre muligheter. Det lekker kun derifra. Og det lekker mye. Det tar ikke lang tid før kjølevæska er under minimum.

Linker til sider der man finner mye nytting angående Golf V. Bytte til multifunksjonsratt Golf mkV . Div DIY http://[/url] Vw vortex DIY Golf V http://volkswagenownersclub.com/vw/forumdisplay.php/3-RABBIT-OWNERS-CLUB