Vinnerliste

okey folkens, da er det liv i bilen igjen. syns nesten jeg må fullføre chaten ettersom så mange ble engasjert med masse hjelp og tips. Etter masse skruing, leting, måling ,fundering og røsking i håret måtte jeg selv gi opp. Fikk FALK til å kjøre bilen til et lokalt verksted som heller ikke fikk start på den, da endte den til slutt på et merkeverksted. Der måtte de også røske seg litt i håret etter at den ikke startet når de koda om nøkler og skifta startsperre modulen. Men de fant da til slutt et ledningsbrudd ved batteriet, under sikringsholderen i motorrommet. Der var en rosa ledning røket/eiret, denne ledningen tilhører ledningsnettet til startsperremodulen.

Jeg har gått den veien før, alt for mye å skrive så sjekk link.

Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE

Heisann, Anbefaler deg og lese denne: https://www.ekstralys.no/blogg-om-lys/hvordan-beregne-kabeltverrsnitt/ Her kan du beregne tverrsnittet (tykkelsen på kabelen). Alt av info står i denne annonsen. Spør om du lurer på noe!

Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)

En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club

hei igjen, på vei hjem i dag stoppa jeg å plugga ut egr ventil bare for å sjekke, etter 15-20 sek kom feilmelding på at den var plugga ut å plutselig begynte motoren å gå fint igjen. mistenker at det er derr problemet ligger. tenker å prøve i noen dager nå med den plugga ut å heller fjerne egr ventilen om det skulle vise seg å vere problemet

Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted.

Heisann, jeg lagde en film om min egen bil.. ta en titt å si hva du syns :)

Då har Escort endelig blitt benket. Pluss fått kjørt litt med bilen

Ikke noe spesielt her. Venter på han skal mappe bilen. Pluss alt det med corona har ikke hjulpet på heller. Har tatt å demontere Mtx75 girkasse fra Escort mk5 rs2000. Har fått lakket girkassehuset. Skal begynne å lage girkasse feste til den. Ellers har det gått i å få bruksbil ford mondeo godkjent

Heisann, det er en super bil og motor du har, jeg solgte nylig min nesten strøkne C4 2.3E - med nesten 100hk mer enn originalt. Det du skriver er så detaljert at du mest sannsynlig har ledet meg direkte til feilen ;) Du skriver at dersom du stripser fullgassbryter inne så fungerer motor normalt, og nå skal du høre.... Det fullgassbryter gjør er å deaktivere lambdasonde, slik at motor får bensin kun ut fra nivå på mengdefordeler og grunninnstilling på DPR. Dette betyr at din lambdasonde mest sannsynlig er defekt, eller du har dårlig kontakt/ledningsbrudd til denne. Kjøp ny lambda og se om det løser problemet, pluggene sitter på torpedovegg ca rett bak innsuget. Kjøp original, ikke Biltema. Er enkel lambda på denne, to hvite ledning til varmeelement og en svart for lambdasignal.

Nå nærmer det seg oppstart av Escort. Viss alt går etter planen så blir det imorgen eller tirsdag

Har laga olje separator til rs turbo'n å er i gang med å lage olje catch tank av samme slag. Planen er å starte å gjøre litt på bilen igjen når snøen forsvinner.

begynner å ligne en bil. har fremdeles litt arbeid igjen før oppstart

1 stykk ferdig intercooler

Så da var jeg ikke helt på jordet ;)

Fått bilen ned på bakken etter mange mnd på bukk. Gjenstår endel arbeid igjen,men nærmere seg.

Turbo manifold ferdig :). Har begynt å lage downpipe :)

Har ikke skjedd så masse jeg hadde håpt på. Er nesten ferdig med turbo manifold. Begynt så vidt med intercooler. Bygger om til vag coil pluss litt andre små ting. Satse den er klar til ford treffet på Våler banen

Originalt så er det egentlig ikke noen camber justering foran på disse. Du kan derimot justere veldig lite, men noe på bakre bærearmsforing og skruer til bærekule - men det gjøres ikke ved hjulstillingskontroll da det egentlig ikke er en justeringsmulighet. Skal du justere camber må du kjøpe nye fjærbenslager/fjærtopper med justeringsmulighet. Spissing er det som sliter desidert mest på dekka, da bilen vil "ploge" fremover. Hvis skjevheten er på én side av bilen, og i lite til moderat omfang vil den slite på den siden, og nevneverdig lite på andre siden. Negativ camber skal det være, men alt fra 0,0 til -1,5, avhengig av biltype og modell. Husker ikke hva denne skal ha i hodet. Hvis den er nogenlunde lik på begge sider og ikke ekstrem, så ville jeg ikke begynt å røre det. En negativ camber på -1,0 vil ikke gi deg nevneverdig dekkslitasje, det du derimot vil få er en mer presis bil når du kjører aktivt i svinger, da du får mer av dekkflaten i asfalten og dermed mindre understyring. Caster vil si vinkelen forstillingen har ift. resten av bilens vertikale plan. Denne justeres egentlig aldri, selv om det er mulig å justere på 90% av bilene på markedet. Det denne derimot kan indikere er om du har vært borti en fortauskant, kollisjon el. da det vil vise lengdreforflytning av forstilling. Hvis det er stort avvik på caster (fra side til side, ikke innenfor tolleranse) så bør det konstateres hvorfor, for deretter å finne en mulig løsning. Hvis du er usikker kan du godt laste opp et bilde av målebrevet så kan jeg tolke tallene for deg.

Da er fanger på plass,litt skakk skjært så må skjære litt til for å rette opp.

Gjort litt mere på fangern/diffusern neste step er å få pussa ned bakfangern å få litt lakk på den.

Prøve montert eksos og fanger. Eksos er nesten så å si ferdig,trenger litt justering på bakpottene siden de ikke står helt likt. Så gjennstår det å få sveisa det sammen. Venter fortsatt på deler til bakfanger,men det kommer nok ikke før på nyåret engang.

Æ blir åppgitt. D e fan itj lætt å førstå ke du snakk åm når du skriv dialækt :( SKRIV NORSK! Hvorfor ikke skrive som du lærte på skolen slik at vi kan forstå deg - og muligens hjelpe? Kan være problem med brytere i låsekasse, men blir kun gjetting når vi ikke vet det minste om hvilken bil eller årsmodell det gjelder, samt sliter med å forstå problemstillingen.

Enkel jobb, men krever at du har skrudd noe før. Av med hjul, løsne senterbolt, løsne bærekule fra spindel, dra fjørben ut og få drivaksel ut av lageret. Klipp spennbånd og mansjett, hold igjen drivaksel og gi knute et skikkelig dunk fra baksiden med en hammer og den skal løsne. Rengjør splines på aksel, fjern gammel låsering og plastring, dytt ny mansjett på drivaksel, monter ny plastring og låsering. Fett opp knute med drivknutefett (skal følge med/ferdig fettet) dytt knute på aksel inn til låsering og gi knute at skikkelig klask (pass på gjenger og splines - pleier å sette inn gammel mutter/bolt og slå på denne). Sett på plass mansjett, stram spennbånd og monter aksel i lager/spindel, dra til ny senter bolt med riktig moment og skru på hjul.

Jasså @ealoken, du sit og glor! Saken er den at dette prosjektet pågikk så lenge at det overlevde seg selv. Delene som var "brutale" i 2006 var utdaterte i 2016. Dessuten burde nok bilen ha hatt minst 1000 hk i dag dersom den skulle vært spesiell, selv med forhjulstrekk. Men viktigst av alt er at jeg selv har forandret meg, slik @Øyvind Ryeng beskriver på en god måte i en tråd fra en del år siden. For det første har jeg ikke lenger det aller minste ønske om å befraktes i høye hastigheter klint mot sikkerhetsbur og trange bøtteseter. Man kan si at min aldersmessige impotens startet i gassfoten og sakte men sikkert kryper oppover... For det andre lærte prosjektet meg at jeg får større glede av å skru og forske på løse motorer enn på hele biler. Jeg samler derfor på løse V8-motorer fra epoken vi kan kalle "modern OHC engines". Denne epoken startet i 1949 med de toppventilerte motorene til Cadillac og Oldsmobile, så det er på ingen måte høyteknologi jeg snakker om. Dette henger nøye sammen med min årelange kjærlighet til Volvo B36 V8, og jeg har derfor også intensivert min forskning rundt opprinnelsen til Volvos V8 og dens amerikanske røtter. Den tidligere omtalte impotensen medførte at jeg i fjor gjennomførte en "hør her-samtale" med meg selv, la ut 850-prosjektet stykkvis og delt på Finn og finansierte en deilig skrabb av en gammel amcar. Jeg forelsket meg nemlig i en 1973 Chevrolet Nova med fire dører og 307 V8 på 115 hester, så denne doningen gir meg nå store doser bilglede i sommerhalvåret, fortrinnsvis i hastigheter mellom 60 og 70 kilometer i timen og helst på ikke altfor varme dager, siden AC-en sa opp på dagen i fjor sommer. Det er altså gamle motorer og gamle biler som utgjør min motorinteresse for tiden, men jeg vil likevel ikke kalle 850-prosjektet forgjeves eller bortkastet. Det bidro til min bil- og motormessige modning, og jeg lærte en hel masse. Det hender jeg legger ut noen anekdoter rundt bil og motor under instagramprofilen reodor_f2.0, og jeg har den saktegående bloggen leopardmotor.blogspot.no, som først og fremst skal benyttes til å dokumentere min forskning rundt Volvo B36 og dens stamfar, B8B. Nåde være med dere!

Smør opp hele mekanismen med fett. Ikke bruk wd40 eller noe som tørker ut. CRC sin multilube bruker jeg på alt sånn. Om jeg skal være pirkete så skal panseret slippes slik at det går i lås og ikke presses ned ;)

Det var ikke værre enn at jeg måtte lufte systemet. Kudos til meg :) Anbefalt måte å lufte Toyota avensis 2008 mod er å fylle på frostvæske på kald motor. Mellom Low og Full. La tanklokket være av og la bilen gå på tomgang i 30-40 min. Deretter så kjører man seg en runde. Jeg måtte etterfylle pittelittegranne i etterkant, men nå fungerer alt som normalt. Hvordan det har blitt luft i systemet vet jeg ikke. Det kan være en liten lekasje noe sted.

Har aldri brukt/skrevet/svart i dette forumet før, så super-n00b-vibben får jeg eventuelt bare beklage på forhånd :-) Jeg er oppmerksom på at spørsmålet til Audigeir er flere år gammalt, men er ganske sikker på at A6er med gåene flexi-rør ikke har blitt færre på denne tiden, heller mange flere..... :-/ Siste "oppdatering" på bytte av ETT flexi-rør hos Svendsen Eksos per Januar 2023, på en 2004 A6 2.7 BT 250hk. ARE-motor og automatkasse : 10.000.- Jeg fikk en følelse av at de ikke ville ha jobben egentlig, pga alt arbeidet som var med automatkassa, kontra manuell. Og jeg vil tippe på at prisen på å bytte begge flexi ikke utgjør veldig mye, og antakelig er lurt å gjøre i samma slengen, uansett. For dere som kan sveise og gjerne vil prøve å fixe dette sjøl, så er denne YT-filmen helt grei, selv om det er en Allroad med manuell....så er fremgangsmåten helt lik. Og, hvis noen lurte, så NEI, jeg har ikke fått bytta mine flexi-rør enda.... :-)

Det viste seg bare å være rattlåsen som hadde satt seg

Sånne billige diagnoseverktøy er bare designet for å lese ut og slette feilkoder. Du får som regel ikke endret eller gjort noe ellers på bilen med de. https://diagnosebutikken.no/produkt/bildiagnose-1/vcds-hex-v2-3-vin-nummer Koster noen kr, men om du skal betale Møller 1500 kr hver gang, så tjener du den inn igjen. Den kabelen kreves at du har en bærbar pc å bruke.

Du må ha en «dings» som leser ut fjernlyssignalet fra bilens Can-bus nett. Jeg foretrekker CANM8, men finnes også andre som gjør samme jobben. https://www.ekstralys.no/cannect-canm8-canbus-styrestromgiver-til-ekstralys-og-fjernlys?gclid=Cj0KCQiA47GNBhDrARIsAKfZ2rDrCubHaJJmk-aYiCiM8ySnJ7TrYXuCF9RrNkAH_g_FVqm5vKZCGO0aAkKdEALw_wcB Denne må kobles inn på bilens Can-bus nett, samt positiv og negativ. (Enkel monteringsanvisning er tilgjengelig) Her får du da en ledning du kan koble til et relé på vanlig måte, deretter er det plankekjøring. 30: Hovedspenning fra batteri via sikring 85: Styrestrøm fra CANM8 86: Jording av relé 87: Ut til ekstralys/LED-bar Plassering av LED-bar kan gjøres på mange måter, den enkleste et på skiltbrakett, men også den minst pene.

Jeg fikk nesten umiddelbare resultater etter å ha renset det jeg klarte. Deretter drog jeg innom det verkstedet som byttet delen for å snakke med dem, og han hadde følgende å si: Min bil har gått på longlife-service. Hans erfaring etter 40 år som mekaniker, er at dieselbiler med longlife-service historikk (VAG spesielt) er noe skikkelig dritt. Det hoper seg opp masse sot og gørr i systemet, så når jeg kjøpte bilen, brukte rens og renseutstyr av ulikt slag (etter nevnte verksteds anbefaling), samt skifter olje hvert halvår, så løsnet mye dritt som fikk det gamle spjeldet til å henge seg opp. Det han også hadde å si, var at akkurat denne modellen hadde en svakhet i designet på ASV hvor den gikk lett tett grunnet måten regenereringen ble pumpet inn i inntakslufta på. Jeg har nå stoppet motoren flere ganger etter den lille rensen jeg hadde, og den stoppet normalt. Neste skritt blir å demontere hele ventilhuset for å rense det så godt som mulig, samt EGR-røret. Det viser seg at jeg må gjøre dette titt og ofte. Så da er det ihvertfall avklart at ASV fungerer normalt ennå. Takk for hjelpen!

Oppdatering: Skiftet tenningsmodul og da starta på første omdreining :)

Mulig kun dårlig kontakt mellom pære og sokkel.

Kompresjonslekkasje forbi en/flere dyser. Kjent problem på de motorene.

Tar det for gitt at det er 1.6D fra PSA det er snakk om. Ford og Volvo har også disse, og hvis jeg ikke husker feil har begge disse 200'000km + eller 10 år som intervall. Jeg ville fått reima kontrollert ved neste oljeskift/service og hvis den er i god stand hadde jeg kjørt til 2020 og skiftet den da.

Takk for input Siggi! Jeg satte i gang med å bytte batteriet, men oppdaget tidlig at Falck-rep'en hadde dradd ut en plugg til elektronikken(som ikke var nødvendig) og hadde gjemt kabel og plugg godt under andre kabler! Forsiktig optimistisk satte jeg pluggen tilbake og koblet strøm på batteriet igjen og gjorde et nytt forsøk. Til stor glede startet bilen opp, men nå med feil på Auto Park og batteri. Den elektroniske parkeringsbremsen jobbet, men ville ikke engasjere. Mente å ha lest et sted at Auto Park funksjonen var følsom for batterispenning og satte lader på over natten. Dagen etter var det kun feilindikasjon på batteri, men det slukket etter å ha kjørt bilen 10 meter. Har kjørt en stund nå og ikke hatt noen problemer. Nå har bilen stått i 2 uker hvor jeg har koblet fra pluss-polen til batteriet, så er spent på om det er nok 'juice' til å få start igjen. Regner med å måtte sette inn det nye batteriet, men avventer litt i hvertfall.

Brede hjul? Mer inspirert kjøring i svinger? Veldig gamle dekk?

Hei Det beste er å lese av feilkoder i "53 - Parking Brake" for å komme videre.

Touran eller Caddy? Kjent problem med startmotor som holder for lav hastighet. Må byttes for å bli kvitt problemet.

Vanskelig å gi deg noe konkret her. Man må finne ut hva som mangler (gnist/bensin) og hvorfor. Diagnose hjelper ikke alltid, man må ofte feilsøke på tradisjonell måte, men idag er det ikke mange vanlige mekanikere som kan feilsøke ordentlig. Sjekk om den får gnist, får den det gå videre til bensin, sjekk om pumpe går og hva trykket er. Sjekk så om dyser åpner. Hvis overnevnte er på plass skal den starte. Hvis gnist mangler, måneder sjekkes hvorfor - avhengig av hvilken motor du har så kan du ha coil pack eller coil om plug. Sistnevte er vanskelig og feilsøke uten utstyr.

Fått ferdig splitter på fram fanger'n.

Vurderer å selge min 1991 Audi 100 2.3E, bilen fremstår som særdeles bra, alder tatt i betraktning. Kjørt 203.000 km og EU-godkjent frem til november 2019. Motor er noe modifisert og vil med ITB og noe hissigere kamaksel yte 227 hk, underkant 200 slik den står nå. Topp er portet og større ventiler montert, Velox 272' kam montert sammen med justerbart kamdrev. Innsug er også portet. Rustfritt 5-1 avstemt grenrør montert. Megasquirt datasprut slik at gammel mekanisk innsprøytning er fjernet (originaldeler medfølger). Og nei, dette er ikke en turbomotor. Gasspjeld fra 2.8 V6 er påmontert, gasspjeld på bilde (fra Mustang) kan medfølge, samt adapter til originalt innsug. Skinn sportsseter foran, skinntrekk på seter bak. Førersete har den typiske slitasjen på venstre sidestøtte.. Takluke, alufelger på sommer- og vinterdekk - med nesten nye dekk. Påkost siste årene; Ny portet topp med større ventiler og neddreid ventilstamme, kr 18000 Kamaksel, 272 grader, 110 grader lobeseparasjon og 11.5 mm løft samt justerbart kamdrev, kr 5500 Rustfritt 5-1 grenrør, kr 7500 Nye ventilløftere (INA), kr 2000 Innovate MTX-L bredbåndslambda/regulering, kr 2000 Megasquirt II v.3.0, kr 3000 Knocksense, kr 1200 Nye sommerdekk 17" 2017, kr 4000 Nye vinterdekk og felger 16" 2015, kr 6000 Rust er det forsvinnende lite av, en og annen liten flekk med lakkrust finnes, med tanke på alder er den særdeles bra i lakken. Er en bulk (uten lakkskade) på høyre bakdør, har vært der så lenge jeg har hatt bilen (siden 2003). Bilen er god å kjøre og fast i fisken. Eneste minus er begynnende rådebank på en sylinder, noe som på sikt må utbedres. Mer info og bilder på forespørsel. Seriøse bud over 25k mottas og vurderes, skambud blir ikke besvart! Bilen befinner seg utenfor Haugesund i Rogaland.

Forstår. Feilsøking kan først begynne når man har full oversikt, ellers blir det famling i blinde :)

1. Sjekk vakuumlekkasje før bremseforsterker. Se og kjenn på vakuumslanger, hør etter hvisling, ... 2. Sjekk vakuumlekkasje i bremseforsterker. - sjekk om du har effekt om du trykker ned bremse en liten stund etter at motoren er stoppet. Det bør gå å trykke på pedalen et til to ganger før den blir skikkelig hard. - når du starter bilen og holder på bremsepedalen inne, skal den raskt synke litt ned når motoren starter. --