Vinnerliste

okey folkens, da er det liv i bilen igjen. syns nesten jeg må fullføre chaten ettersom så mange ble engasjert med masse hjelp og tips. Etter masse skruing, leting, måling ,fundering og røsking i håret måtte jeg selv gi opp. Fikk FALK til å kjøre bilen til et lokalt verksted som heller ikke fikk start på den, da endte den til slutt på et merkeverksted. Der måtte de også røske seg litt i håret etter at den ikke startet når de koda om nøkler og skifta startsperre modulen. Men de fant da til slutt et ledningsbrudd ved batteriet, under sikringsholderen i motorrommet. Der var en rosa ledning røket/eiret, denne ledningen tilhører ledningsnettet til startsperremodulen.

Jeg har gått den veien før, alt for mye å skrive så sjekk link.

Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE

Heisann, Anbefaler deg og lese denne: https://www.ekstralys.no/blogg-om-lys/hvordan-beregne-kabeltverrsnitt/ Her kan du beregne tverrsnittet (tykkelsen på kabelen). Alt av info står i denne annonsen. Spør om du lurer på noe!

Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)

En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club

hei igjen, på vei hjem i dag stoppa jeg å plugga ut egr ventil bare for å sjekke, etter 15-20 sek kom feilmelding på at den var plugga ut å plutselig begynte motoren å gå fint igjen. mistenker at det er derr problemet ligger. tenker å prøve i noen dager nå med den plugga ut å heller fjerne egr ventilen om det skulle vise seg å vere problemet

Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted.

Heisann, jeg lagde en film om min egen bil.. ta en titt å si hva du syns :)

Då har Escort endelig blitt benket. Pluss fått kjørt litt med bilen

Ikke noe spesielt her. Venter på han skal mappe bilen. Pluss alt det med corona har ikke hjulpet på heller. Har tatt å demontere Mtx75 girkasse fra Escort mk5 rs2000. Har fått lakket girkassehuset. Skal begynne å lage girkasse feste til den. Ellers har det gått i å få bruksbil ford mondeo godkjent

Heisann, det er en super bil og motor du har, jeg solgte nylig min nesten strøkne C4 2.3E - med nesten 100hk mer enn originalt. Det du skriver er så detaljert at du mest sannsynlig har ledet meg direkte til feilen ;) Du skriver at dersom du stripser fullgassbryter inne så fungerer motor normalt, og nå skal du høre.... Det fullgassbryter gjør er å deaktivere lambdasonde, slik at motor får bensin kun ut fra nivå på mengdefordeler og grunninnstilling på DPR. Dette betyr at din lambdasonde mest sannsynlig er defekt, eller du har dårlig kontakt/ledningsbrudd til denne. Kjøp ny lambda og se om det løser problemet, pluggene sitter på torpedovegg ca rett bak innsuget. Kjøp original, ikke Biltema. Er enkel lambda på denne, to hvite ledning til varmeelement og en svart for lambdasignal.

Nå nærmer det seg oppstart av Escort. Viss alt går etter planen så blir det imorgen eller tirsdag

Det var ikke værre enn at jeg måtte lufte systemet. Kudos til meg :) Anbefalt måte å lufte Toyota avensis 2008 mod er å fylle på frostvæske på kald motor. Mellom Low og Full. La tanklokket være av og la bilen gå på tomgang i 30-40 min. Deretter så kjører man seg en runde. Jeg måtte etterfylle pittelittegranne i etterkant, men nå fungerer alt som normalt. Hvordan det har blitt luft i systemet vet jeg ikke. Det kan være en liten lekasje noe sted.

Her er det ingenting over turbo som kan lekke ned på den, så for meg ser det ut som du har en lekkasje på oljetilførselsrøret til turbo.

Tenning skal ALLTID være på ved diagnose, ellers vil ikke apparat/dongle/PC kunne "se" bilen. Helst bør motor startes, om ikke kan du få feilkoder som ikke er reelle (f.eks. kamsensor). Altså, plugg inn apparat e.l. når tenning er av. Slå på tenning og start motor. La motor gå mens diagnose tas. Stopp motor og slå av tenning før apparat koples fra.

Clutch eller girkasse er det nok ikke. Bytt de delene du har bestilt, kan godt være det løser problemet. Om ikke så kan du bytte pluggledninger, rense LMM og sjekke for falskluft, uansett på tide om aldri utført 😉 LMM renser du med isopropanol eller elektronikkrens, spray på og la lufttørke. Når du bytter coil så ikke bytt om på ledninger, gjerne merk de før demontering.

Ikke lett å si men jeg ville satt en knapp på tennplugger, coil eller pluggledninger. Muligens også falskluft, vet ikke hvilken motor du har men har opplevd hull på belg mellom PCV (veivhusventilasjon) og gasspjeld (rør mellom gasspjeld og luftfilter), medfører feil verdier fra LMM.

Det definitivt raskeste er nok sand/glassblåsing. Vil dog også fjerne noe lakk under, gjerne uvesentlig dersom felgene skal lakkeres på nytt.

Takk :) Og ja, bare hyggelig :)

Defekt spylermotor eller defekt sikring, mest sannsynlig det første dersom spylepumpe er kjørt full av is.

Reimene må nok strammes mer

Ta kontakt med statens vegvesen på Risløkka i Oslo og spør de tekniske folka der. Det finnes verksteder med bremsebenker som de anerkjenner. Da får du dokumentert effekten. Verdt å prøve.

Veldig lenge siden siste oppdateringher, men den som gir seg har tapt :)

Litt vanskelig når du ikke oppgir flere kriterier, mest hvilken utgave/prisramme du tenker på. Om du heller mot mk3 så sliter noen av de med rust der bakfanger ligger an mot karosseri, samt der fremre pakning på bakre dører subber nedi kanalene. Stv er også utsatt for rust ved bakluke, der plastdeksel skraper opp lakk rett ved baklyktene. Fikser du dette før det er hull i lakk (beskyttelsesfolie) så er det ellers lite rustproblemer. Valg av motor bør stå i stil med kjøremønster, ved mye småkjøring bør diesel velges bort. Ved 4WD hjelper det ikke å bare bytte haldexolje, også filter/sil må byttes/rengjøres, ellers får man problemer (utføres sjelden på service). Unngå biler der service (motorolje/filter) ikke er fulgt opp, personlig unngår jeg biler med longlife-intervaller (2 år og 30000+ km mellom hvert bytte). Det kan være smart å la NAF e.l. gå over bilen dersom du har lite kunnskap om bil, koster noen kroner, men kan fort lønne seg ;)

Får håpe det ordner seg :)

Ser ingen video her. Lettere om du laster den opp på youtube og legger ut linken. Er ikke lett å si uten noe bilde. Sannsynligvis er det noe som lekker som renner ned på varme flater og fordamper eller skaper røyk. Det er heller ikke anbefalt at du tømmer noe tettningsmiddel på motor uten at du er helt sikker på hva som lekker.

Er dyrt med begge adapterne ja, men nå fant jeg ut at bilen har allerede montert den dyreste så blir "bare" 800 kr og det syns jeg det er verdt. Hadde ikke vært aktuelt hvis jeg måtte hatt begge to nei

Ja dessverre, ja det beste hadde jo vært å finne noen som hadde samme interessen som kunne tatt over roret :) Evt om jeg kommer til å selge delene løst det er jo også en mulighet. Jada har cosworth'n enda,den står godt i garasjen og ikke så lenge til den skal ut av dvale nå :)

Det er en umbrako skrue og ett umbrako hull. Begge er like store (enten 8mm eller 10mm, husker ikke i farta) Du løsner skruen, så vrir du den andre umbrako, så mens du holder spenn så strrammer du skruen, men husk å ikke stramm den for mye, for da blir det for mye spenn på det øvre. Det skal være såppas at du kan dra av reima på det øvre hjulet når det er avlasta hvis du skjønner :) Det er trangt nedi der hvis du ikke har tatt ut radiatoren :P

Hei igjen Opel Lest litt på google om nettopp dette problemet, ble som regel konkludert at pærene måtte skiftes. Har dog ikke noe rosalys men heller et mye mer blåaktivlys før pæren slukkes. Uansett lyser ikke pærene noe godt så tror de er slitte. Har bestilt et komplett nytt D3S-sett, håper bare det er pærene og ikke ballast eller noe annet elektrisk som tuller. Fikk hjelp av deg i en annen tråd, takk igjen :)

Dessverre en meget kjent feil. Det kan feilsøkes mot defekt styreenhet ved å kontrollere spenning/jord/Can-bus ledninger/signaler inn på Mechatronic. Du ender nok sannsynligvis opp med å konkludere at Mechatronic er defekt. Dessverre er girkassen skikkelig ræva og de jeg har byttet kun Mechatronic på har sjeldent fungert lenge/feilfritt før det oppstår nye problemer. En av de største problemene er når en skal adaptere clutchene til ny Mechatronic, det ender ofte opp med feilkode på at clutch er utenfor toleranse, og da må lamellene skiftes. Da gjenstår bare girkassa, og den er heller ikke feilfri. Hvis du ender opp med å skulle reparere, sjekk pris på overhalt girkasse med nye lameller og ny Mechatronic ferdig justert og montert sammen. Det er ofte det mest prisgunstige.

Oppdatering: Skiftet tenningsmodul og da starta på første omdreining :)

Likeretterdiodene sitter inni dynamoen, ofte 6 stk festet i to aluminiumsplater, 3 for pluss og 3 for minus. I tillegg sitter det 3 feltdioder inni der, de som gir spenning til D+ for ladelampe og regulator. Enig med Jesper, du har nok blåst diodene. Disse kan byttes, til enkelte dynamoer får man kjøpt løs likeretterdel, men man må lodde statorviklingene av/på. Ikke en jobb man gjør om man ikke vet hva man driver med.

Fikk puslet litt en par kvelder denne uken så da blir det en liten update igjen. Bytte av bare tetning på mellomdiffen er ikke så enkelt om man ikke kan stå rett under bilen, det kan jeg skrive under på men fikk den inn til slutt. Selve simringen skal stå 1,7mm innenfor kanten på flensplaten og det er trangt som fy men største problemet er at om man ikke kan stå så er ikke lett å se og monter simringen på en gang så anbefaler å leie/låne en tosøyler for denne jobben. Men nå er den byttet! Er det nødvendig å kjøre drivverket litt for så å åpne påfylling for å etterkontrollere nivå? Ser det er noen som mener det men kan ikke skjønne greia, er det fullt så er det fullt tenker jeg! Har latt den stå over natta uten påfyllingspluggen i så nivået skal regulere seg. Kassa står i vater i lengderetning. Meninger om dette? Bilde av delenummer på simring og senterbolt som bør byttes samtidig. Tiltrekkningsmoment er 25Nm på senterbolt, 55Nm på boltene til mellomaksel og 25Nm på boltene til beskyttelsesskjoldet i bakkant av mellomdiffen. Videre så fikk jeg ut de gamle brekkvaierne og satt inn de nye. Finnes flere videoer på dette så beskriver ikke noe om det men tar med en liten detalj jeg ikke ser er så mye nevnt. På enden av vaierinnfestingene som skal inn i selve konsollet så er det en liten låsering. Den er det viktig å flytte over om den ikke er på den nye vaieren. Se den som er "gullfarget" på bildet. Det samme er det med låseklipsene som fester vaierne bak på kaliperne. Fikk også montert det nye bremseskjoldet, kalipere og bremseslanger Neste nå blir å sprøyte Fluidfilm og så montere alt av stærsj under bilen slik at det kun gjenstår eksosanlegget. Denne skal byttes ut. Festene er fullstendig ihjelrustet etter 20 år i saltdritet. med denne med to singelpotter Skal kutte av de bakre pottene på originalanlegget og bruke de videre da de ser ut til å være i god stand. Disse skjøtes med 42mm VAG-skjøtemuffer. Kapper også vekk skjøteflensene i endene mot kattene og bruker de originale VAG-skjøtemuffene, noe som gjør det enklere å ta av kattene i ettertid da sentereksosen ikke må tas av om kattene må tas av. Dukket også opp litt jåleri Og ja, fikk sjekket oppunder tanken. Mindre overflaterust en fryktet, ikke noe mer enn at jeg sprøyter dette med Fluidfilm og sover godt om natta :)

Coiler som var problemet ja..

Her finner du delenummer, må til Toyota for å kjøpe ny, evt brukt hos hogger. https://7zap.com/en/catalog/cars/Toyota/brand/19/0/AVENSIS/AVENSIS

Prøv å unngå direkte spyling mot samme område i fremtiden, så kanskje du slipper samme problem en gang til :)

Får du ikke låst opp på gamlemåten ved å sette nøklen i låsen ? Alarm? - Original Skoda, eller noe ræl fra Defa el.lign.? Er vel mulig nøklene mewd fjernstyring vil virke igjen etter at de er skikkelig tørre igjen. Kanskje åpne nøklen slik at det tørker lettere ?

Fått laga ferdig olje separator og catch tank.

VVS tetning og Loctite 577 limer til en viss grad, vil nok bli vanskelig å skru ut proppen i ettertid tipper jeg, skjønt jeg har aldri prøvd de på plast før, så kan jo hende de ikke fester så godt til plast. "Gaffa" er gaffateip ja. Et annet alternativ kan vel kanskje være å bytte ut plastproppene med noen rustfrie bolter i rette dimensjonen med en o-ring el.l for å holde vannet ute.

Du kan jo ta av toppdekselet og tørne motoren, for å sjekke om ventilene på sylinder 3 åpner og lukker som de skal. Fastbrent ventil, enten i åpen eller lukket stilling, kan gi slike feil. Hvis ventilene oppfører seg normalt, er det noe med stempel/sylinder, og da ville jeg ikke brukt mer tid på denne motoren.

Konas Rav4 2004 ble i pinsehelga gjenstand for et lite "facelift". Bilen er lys i fargen og hengerfeste med vange lyste i krokan-oransje for alle som kjørte bak henne. Biltemas Hammerlakk fantes allerede i hyllene og den fikk duge. Liggende halvveis under bakvogna fikk jeg se hvordan egentlig det var med rusta andre steder. Det var nok å ta av og humøret sank noen hakk. Noen kaffekopper og en liten lakkjobb senere hadde ikke situasjonen endret seg, så jeg startet med å søke på nettet etter løsninger for, eller brannslukking av rustangrepet. Bilen er er hel og fin ellers med unntak av dørterskelen på venstre bakdør. Jeg leste i forumet her og flere andre forum uten at jeg nødvendigvis ble mye klokere av det. Det er mange som har meninger om mangt og jeg ble vel egentlig mer forvirret enn opplyst. Noen markedsfører produktene sine som rene mirakler og andre refererer til erfaringer som er vanskelig å tro på. For meg ble tiden viktig og siden bilens verdi er begrenset forsvant fort tectylbehandling som alternativ. Diverse oljebehandlinger virket hensiktsmessig utifra tilstanden til understellet og da ble det type olje som måtte avgjøres. Det forundrer meg hvor lite objektive mange er i argumentasjonen, men jeg havnet i hvertfall på en løsning som "stinker sau" i følge byfolk. Bestilte time på nettet dagen etter og visste ikke helt hva slags forventninger jeg hadde. Ville jeg slippe mangellapp på bremserørene ved neste EU-kontroll om noen måneder? Ville rustangrepet stoppe på bæringer og drivverk eller ville oljen ta knekken på foringer og gummi? Ville det som var sånn tålig upåvirket holde seg slik? Sist, men ikke minst: Vil jeg heretter bli kalt Sauen Shaun og folk vil breke bak min rygg på parkeringa på Rema 1000? Jeg tok noen bilder underveis og tenker å oppdatere denne tråden om noen uker etter en sjekk av tilstanden. Kona kjører ikke allverden, men bilen brukes hver dag og om 18-24 mnd vil jeg sjekke behovet for etterbehandling eller i verste fall finne ut at sauer ikke er så allright alikevel. Slik ble den seende ut før innerskjermer ble sprøytet. Det ble boret og plugget i dører og døråpninger og for innvendig behandling også av innerskjermene. Jeg kostet på bilen "fettlista" som beskytter "hjulbuene" bak. Plaststyling gjør at det trolig er det siste stedet som blir vasket på bilen. Jeg fikk benyttet meg av et tilbud som varer ut Mai, men normalprisen på denne bilen hos denne avdelingen av Antirust (Skien) er 2500.- pluss 400.- for de to hjulbuene. Jeg vet ikke om dette var det rette alternativet for bilen, men jeg kommer i hvertfall til å oppdatere med egne erfaringer av produktet. Så langt kan jeg i hvertfall si at fra utsiden lukter bilen ett eller annet, men ikke sau. Kjørte 5 mil hjem etterpå uten å kjenne noe lukt i kupeen. Noen drypp blir det i gårdsplassen, men det tror jeg grusen skal tåle. Jeg vil gjerne høre andres erfaringer med vedlikehold av behandlingen. Jeg glemte å kjøpe en sprayboks med olja til å ha liggende, men det får jeg ordne neste gang jeg er på den kanten. Håper noen vil dele sine erfaringer med behandlingen og vedlikeholdet/oppfølgingen som har vært nødvendig.

Lenge leve longlife oljeskiftintervaller med igjenkosede/tette oljerør/kanaler/oljesil som resultat Er alltid like trist når likt skjer.

Nå har jeg byttet registrereima, og det viste seg at det settet fra Skruvat var helt ubrukelig til min bil. Enten var det unøyaktig maskinert, ellers så var det feil verktøy... Måtte uansett springe til Biltema på lørdags ettermiddag og investere i deres spesial-verktøysett til VAG. De verktøyene passet perfekt, og jeg fikk gjort jobben ferdig. Bil: VW Touran 2007 1,9 TDI, 105 hk Pumpedyse Motorkode: BLS Gir: DSG Km: 141.000 Registerreimintervall: 150.000 km Følgende måtte demonteres for å komme til reg.reima: - Motordeksler - Høyre innerskjerm - Slakket strammehjul til multireim og satt inn låsepinne. - Multireim og reimhjul på veiv (til dynamo/AC). - Tappet ned kjølevæske og fjernet ekspansjonstank - Dieselfilter ble løsnet fra feste og hengt til siden med strips (koblet ikke fra dieselslanger) - Forbrenningsluft-rør fra intercooler - 3 stk registerreim deksler - Høyre motorfeste måtte fjernes i sin helhet (Måtte lage til en bjelke på tvers over motorrom og henge av vekta av motorens høyre side med en løftestropp) Følgende ble byttet: - Reg.reim - Vannpumpe - Strammhjul Reg.reim - Løpehjul Reg.reim - kjølevæske NB! Ifølge manual skulle også bolter for motorfeste byttes da dette er strekkbolter. Ble ikke byttet siden jeg ikke hadde disse. Jobben tok meg 10 timer. Jeg er ikke bilmekaniker. Hadde nok klart det på 6 timer hvis jeg skulle gjort det om igjen. Brukte mye ekstra tid på å lese i manualen og sånn. Vil tro at verksteder bruker 4-5 timer på denne jobben. En overkommelig jobb så lenge man har riktige deler, verktøy og viktigst en manual.

Dette er en tråd som skal inneholde D.I.Y(doityourself) og generell informasjon om VW Passat. Har du noe som du synes burde være i denne tråden? ta kontakt med meg eller en moderator. Understell og bremser: Bytte av drivknute / ytre drivledd på Passat 3B 97-00 / Audi A4 97-00 Stramme håndbrekk Passat 35i(denne er til Golf 3, men er ikke veldig ulik Passat) Montere justerbart senkesett, Passat 35i B3 Montere justerbart senkesett - Passat 3b/3bg FWD Bytte styrekule/endeledd Elektrisk: Montere 2-DIN spiller i 3BG US-blinklys på 35i/B3 Oversikt over pærer Passat 3BG Hvordan ta ut spilleren i Passat 3C Montere nytt stereoanlegg i Passat 3C Skifte Xenonpære - Passat 3BG Montere navi - Passat 3b/3bg Demontere framlykter passat 3BG (Denne er til audi men det er veldig likt) Reparere varmeseter 3B Tilkomst/rep. comfortmodul Montasje og oppkopling av tåkelys i 3BG Interiør: Demontere dørtrekk i Passat 3C Bytte vindusheis 3BG Rengjøre koppholder Passat B5 Takk til danielaaroe Motor Bytte register 1.9 tdi 98-03 Takk til VACN Diverse: Tette lekasje i pollenfilter - passat 3BG Kjøpstips Passat 3B(G) Linker til salgssteder for div til Passat Åpne bakdør som ikke lar seg åpne, Passat 3B (B4) Bilder av VW Passat: Legg ut bilde av din Passat 3B Legg ut bilde av din Passat 3C Inspirasjons-bildetråd passat 35i Passat bildetråd 3 Passat bildetråd 4 Passat bildetråd 5 Felg info:

Den bilen der har Toyota's 1ND-TV motor og er utstyrt med kjede. Er da ytters skjeldent at et slikt kjede skulle ha behov for å byttes, og iallefall ikke ved 100.000. Ville nok latt den gå yttligere 150.000 før jeg gadd å ense tanken :)

Jeg fant ikke noe tråd om dette her så jeg tenkte jeg kunne bidra med et tips til hvordan dere deaktiverer signalet (lyden) for bilbelte i Avensis (og Rav4): 1. Skru på tenningen 2. Sjekk at tripteller står på ODO 3. Hold knappen for tripteller inne i i 10 sek, IKKE slipp 4. Sett sikkerhetsbelte i låsen mens du holder knappen inne 5. Vips så kommer det frem OFF i displayet Samme prosedyre gjentas når man vil aktivere det igjen :) Men for ALL del bruk bilbelte alltid! Jeg hater bare den lyden noe innmari når jeg driver med tilhenger og andre ting utenfor huset osv