Søk i nettsamfunnet

Jeg har en Opel Combo 05 1,3cdti, der motorlampe begynte å lyse for en liten stund siden. Jeg har tidligere også opplevd at den går i nødmodus ved harde pådrag. Jeg tok en kjangs på at årsaken lå i egr ventilen, og hadde denne og innsugsmanifold av og renset de. Alt var helt gjenngrodd av sot. Egr. ventil satt fast i lukket stilling, og har neppe vært åpen på en stund. Renset også map sensor som var gjenngrodd. Motorlampen lyste fremdeles, så jeg kjøpte en billig feilkodeleser for å se hva den meldte. Feilkoden er P0601. Etter hva jeg forstår, sier denne koden at det er misforhold mellom verdiene i map sensor og andre sensorer.. Sånn sett er det naturlig at map sensor må byttes. Etter å slettet kodene, dukker den nå kun opp når bilen står på tomgang, men da etter kun ca. 2 sekunder. Når jeg sletter koden, starter opp, og passer på at den aldri blir liggende på tomgang, har jeg kjørt lengre tur uten at feilkoden dukker opp. Så fort jeg slipper motoren ned til tomgang er den tilbake igjen. Problemet med at den gikk i nødmodus er vekk. Jeg kan lite om dette, og baserer meg mest på prøv og feil metoden. Jeg har imidlertid tenkt at i og med feilen uteblir så lenge motoren ikke står på tomgang, gir vel sannsynligvis map sensoren de verdiene den skal? Er det noen som har gode teorier på hva annet som kan være årsak, eller som evt. kan bekrefte at dette tyder på feil i map sensor. Det var forøvrig ganske gjengrodd videre inn i innsugkanalene i toppen. Leste på et engelsk forum at sot i kanalene og på ventiler kan føre til denne feilmeldingen. Det går to kanaler inn i hver sylinder, og den kanalen aller nærmest innsugsrøret, like ved røret fra egr, var faktisk ikke gjengrodd. Kan dette forklares på noe vis. Ellers er bilen ganske tungstartet, det har den vært så lenge jeg kan huske. Når det er så kaldt at glødingen starter, er den betydelig mer lettstartet. En mekaniker fortalte meg en gang at slitte dyser kan gjøre bilen tungstartet. Slitte dyser har jeg også sett nevnt i andre forum som en potensiell årsak til problemet jeg har med feilkoden.

Heisan, har ordna meg en a8 2,5 tdi quattro år 2000 som rep objekt. Var ferdig me bilen og skulle bytte dieselfilter før eu, då oppdaga eg at matepumpa i tanken ikkje gjekk. Mykje leiting og måling sitter eg igjen med dette: Pumpe fungerer, men får ikkje strøm ut av relet. Kabelen fra rele til pumpe er heil. Relet får strøm på pin 30 og 85, pin 86 blir jordet i ecu for å få lukka krets og aktivere relet og gi strøm på pin 87 og ut til pumpe. Men når 86 blir jordet i ecu måler eg bare 8,5v mellom 85-86 og relet slår ikkje inn. Lasker eg jord frå en anna plass får eg 12v og relet slår inn og pumpa går. Er då selvfølgeli 12v på batteri også. Fekk tak i koblingsskjema og fekk målt kabel frå 86 til ecu og den er heil. Målte spenning mellom pluss på batteri og jord inn på ecu og fekk 12v her også, så det er ikkje dårlig jording heller vil eg tru. Sjønner jo at ecu kan vere feilen men vil jo selfølgeli vere sikker før eg kjøpe noke nytt. Eg har ikkje oppdaga om det er noe meir som ikkje fungere. Noken sakkyndige som har noen ide? Kunnskap om systema til desse bilene e dyrbart so tar imot alt :)

Bilen får motor feilmelding, men om jeg stopper for så og starte bilen er den ikke synlig for meg lenger, er det meningen?

En stolt eier av en Subaru Forester 2.0D 2009 4x4 Premium. Kjøpte denne bilen av en forhandler og oppdaget i ettertid at serviceheftet ikke var fulgt og at den har kjørt alt for langt uten oljeskifte, blandt annet en runde på over 30.000km uten oljeskift. Subaru merkeverksted har poengtentert at det er ulyd fra register og opplagring i motor. Jeg håper at feilen bare kan være en dyse, vakuum, frieksos, så jeg har lastet opp et vedlegg med en diagnose jeg tok med min iCarsoft CR Pro i dag, i håp om at noen kan hjelpe meg med hvor jeg skal begynne med feilsøkingen. Subaru feilkoder-scanning 13.11.21.txt

Har funnet ut at jeg ikke har jord i relesokkelen for AC kompressoren (Clutch). Både vifte og clutch slår inn når det koblet strøm direkte i relesokkelen på rett pinne, men hører ikke turtallsøkning på motoren når dette tjuvkobles. Regner med der er noe kontrollenheter som styrer at jeg ikke har jord i relesokkelen, men hvilke, og kan disse feilsøkes med enkle hjelpemidler? Bilen har vært på verksted for AC rep flere ganger, og siste for ca 6 måneder siden da de byttet kondenseren. Det var da ingen tegn på lekkasje da de ved tidligere anledning har tilsatt spormiddel. AC-en virket den gang, men har sluttet en gang iløpet av vinteren. Den har noen ganger blinket på strømlampen på AC-kontrollen, men nå er det en stund siden. Det skjedde som oftest tidlig etter oppstart av bilen, eller etter at AC ble slått på. Forslag til videre feilsøking som jeg kan gjøre selv? Edit: har vært og kikket litt til, og fant et rør som kommer ut fra bunnen av kondenseren. På dette sitter der en føler. Når denne kortsluttes startet både vifte og clutch. Antar da enten det er noe feil med trykket i systemet, eller føleren er defekt? Mvh Narve

Hei.. Jeg kjørte i ca 100 kmt da oljelampen begynte å lyse.. da jeg fikk stoppet opp i veikanten etter ca 3 minutter stoppet motoren. den sto da fast (varmskjært) til motoren ble kald.. prøvde å starte den igjen da den var blitt kald, den startet lett men det ramlet fælt.. (kjørte den altså bare i 3 sekunder..) det jeg da lurer på er.. hva bør jeg gjøre? bruke noen tusen på å få ett verksted til å feilsøke på motoren eller bare bytte den ut med en brukt motor med en gang..? bilen har gått 160.000 km..

Hei på dere Audi folket. Jeg driver å prøver å fikse en A3 med AGU motor som fjusker på tomgang.. :S bilen er også chippet.. Fjuskingen starter noen sekunder etter oppstart og er heeeelt på bærtur. Har prøvd å sjekke alt av vacum som jeg kjenner til i allefall.. når jeg trekker av vacum slange på noe som ser ut som for meg en form for vacum pumpe ellerno på h.siden foran i motor rommet og tetter slangen som går til TB. regulerer motoren turtallet litt og går "pent" noen sec og så begynner moroa igjen.. :S Når jeg kjører bilen normalt og drar på så går bilen som normalt ut i fra det jeg kan forstå.. Skiftet tennplugger. Skiftet LMM. Skiftet coil på cyl2. Skiftet tennings modulen på luftfilter boksen. Sjekket etter sprekker i turbo. Sjekket etter åpenbare feil på ledningsnettet.. Sjekket regreima. Renset spjeldhus Renset tempsensor i innsug. Renset kam.aksel sensor. Renset og bøsrstet tennplugger. Skiftet tennplugger. Ingen feilkoder på motor. (lest ut med VAG-COM) nullstillt TB (spjleldhus) Lambda regulerer som bare det. fyllt blyfri 98... ingen forsjell. Noen som har noen skikkelige bra tips å komme med til en "litt" fortvila idiot her? hehe.. :P

Hei! Gjelder V40 98 modell. Lurer på om dette kan være vanlig praksis hos et merkeverksted: Leverte bilen inn for å få et prisoverslag for å løse problemet at motor ristet og fjusket. Fikk da beskjed om at det var den ene coilen som måtte byttes samt noen andre tiltak som ikke hadde med ristingen å gjøre, men som jeg sa ja takk til. Feilsøkingen totalt ble da fakturert med ca 1400 kr (de ville egentlig ha 2000 kr + litt for feilsøking av de andre problemene). Jeg fikk bilen igjen, men merket fort at problemet ikke var løst. Motoren ristet og fjusket fortsatt. Jeg kontaktet verkstedet og forklarte at saken ikke var løst. Nå var det coil nr 1 som var problemet sa de. De hadde bare byttet coil nr 2 første gang. De tok seg betalt 2000 kr for feilsøkingen denne gang for å finne ut at også coil nr 1 måtte byttes. Jeg mente de burde ha funnet feilen ved første feilsøk. Det skjønte ikke de. Det kunne være en følge feil som ikke var mulig å se før coil nr 2 var erstattet så de mente det var rett å betale 2000 kr for nye feilsøking. «De hadde jo puttet på et apparat nå også» Er dette teknisk riktig, dette med følgefeilen som ikke var mulig å se ved første feilsøk? På forhånd takk for kommentarer.

Hei! Min Ford Escort 97 går ikke høyere enn 4 tusen omdreininger. Den nekter.. Jeg hadde den på EU og fikk konstatert for høy CO og Lambaverdi. Etter litt undersøkelser oppdaget jeg at den ikke går på sylinder nr 3, (ingen forskjell på motorlyd når jeg tar av og på plugghetta mens motoren er på). Jeg har byttet plugger (Biltema), pluggledningsett (Torshov bilrekvisita) og coiler (kjøpt brukt fra bilvraker). Men samme feilen med turtallet. Noen her med noen gode råd hva jeg bør sjekke ut? Er forresten en nybegynner som har kjøpt meg Haynes bok:P

Trenger hjelp til feilsøking av Porsche 924, 1980 modell! Jeg er ganske fersk med å skru, men vil gjerne lære mer. Problemet er at Bilen ikke ville starte etter å ha stått stille noen dager. Ingen gnist. Har byttet plugger, fordelerlokk, rotor og coil. det kommer ikke gnist direkte fra coil. Jeg oppdaget at at bensinpumpa var deffekt(hull i selve pumpa), og kjøpte en ny. Byttet også bensinpumpereleet. Fremdeles ikke gnist. Fikk tak i en brukt tenningsmodul, byttet denne, og fikk start! Men måtte avbryte på grunn av lekkasje fra dårlig skrudd fast bensinpumpe. Etter noen dager fravær fra garasjen, skulle jeg starte opp bilen etter å ha fikset lekkasjen. INGENTING! ikke gnist fra plugg eller coil. HJELP!! I bilen er en standar Audi 100 motor.

Hallo. Har prøvd å lese meg opp på feilsøking og sletting av varslar ved hjelp av VAG-COM (gjeld ein Polo 2003 med varsellys for ESP+ABS+Avgass). Tenkte først å prøve ut versjon 409.1 av VAG-COM + kabel, men ser at det finnast programvare (via OBD-II-kontakta) til iPhone (for eksempel Rev. Eg lurte på om det var nokon med erfaring som kunne fortelle om det finnast iPhone-programvare som kan feilsøke og slette feilmeldingar, eller om VAG-COM framleis er einaste valget. Nybegynner på bil, men gammalnerd, så set pris på alle innspel!