stian90

Har en Passat 2.0 TDI med 6-trinns DSG gearkasse, en 2011 mod (B7) som jeg har litt problemer med girskifteren på. Problemet starter allerede rundt 0 grader og blir gradvis verre jo kaldere det blir. Må bruke mye makt for å få flyttet spaken nedover, men den løsner opp etter 4-5 ganger opp og ned gjennom alle girene. Kan det være f.eks feil viskositet på olja? Har hatt denne bilen i noen måneder bare og er forholdsvis fersk til VWs DSG kasser så kjenner ikke så mye til dem.

OK, da har jeg fått fikset det. Det var rett og slett at jeg hadde miksa pluggkabel til sylinder 1 og 2 om hverandre. Tenkte ikke over dette da jeg fant det mest logisk at den lengste pluggledningen skulle til den sylinderen som var lengst bort, men slik var det altså ikke.

Ja, det vet jeg. Aner ikke hva jeg skal gjøre for jeg ser ikke vitsen å plukke alt fra hverandre igjen før jeg finner en logisk forklaring på dette.. Det som gir meg hodebry er egentlig hvorfor veiva slår i kammen når kammen står på TDC, og hvorfor timing-merket på motoren ikke stemmer...

Har en 2004 Volvo V40 1.6 bensin (motorkode B4164S2) som jeg nylig skiftet registerreim, vannpumpe og VVT-hjul på, med dårlig resultat. Motoren starter lett, men feiltenner og går veldig dårlig, så det er klart at det er noe som er galt med timingen. Før jeg monterte ny reim, var jeg var litt rask i forkant og demonterte den gamle før jeg hadde satt motoren i TDC. Regnet ikke med at dette skulle være noe problem, men det viste seg at jeg skulle slite i mange timer med dette i etterkant. Nå ser det ut som jeg må bite i det sure eplet å gjøre hele jobben på nytt i tilegg. Hadde to issues med timinga, som var som følger. - Kamakslene timet jeg opp mot det originale merket på det øvre plastdekselet på motoren (ihht brukermanualen). Dobbeltsjekket at disse sto riktig ved å sjekke at slissene i veiva på andre siden av motoren, sto rett. Men selv om disse sto helt riktig, slo stemplene oppi kammen når jeg skulle time den. Jeg måtte fysisk skru kammen et stykke tilbake fra sitt merke for at den ikke skulle slå oppi. - Jeg skrudde ut tennpluggen av sylinder 1 og brukte en lang skrutrekker for å se når sylinder 1 var på topp, men når den faktisk var på topp, var den langt ifra det inngraverte merket på veivhjulet og blokka. Når veiva var på merket sitt, hadde den allerede begynt å et godt stykke ifra TDC etter strutrekkeren å bedømme, men dette fant jeg det eneste logiske for ellers slo den bare oppi kamakselen. Fiklet tilslutt i så mange timer dette og leste tråder på nett opp og ned om dette uten at jeg kom noen vei så jeg måtte tilslutt bare ta en beslutning å prøve. Satte kamakslen opp mot merket sitt, og veiva på sitt inngraverte merke. Brukte spesialverktøy for å låse kamakslene og gearkassa slik at ingen av hjula fløtta på seg under montering og stramming av ny reim. Noen som har noen tips?

Er nødt til å skifte den ene Schrader-ventilen på den ene AC-porten på Mondeoen, da denne lekker. Har lest at det er et veldig vanlig problem, men fant fint lite om denne problematikken på norske sider, deriblandt hvor man kan få kjøpt rett verktøy og ventiler for denne jobben uten å bestille på ebay og vente noen uker... Så lurte jeg rett og slett på om det er noen som har peil som har gjort dette før. Passer hvilken som helst Schrader-ventil, f.eks fra et bildekk, sykkel etc. Hvor er det å få kjøpt og kan man bruke et primitivt ventilverktøy fra Biltema så lenge AC'n er tom? (Vet det finnes spesialverktøy for biler med anlegg under trykk)

Har en liten feil på -02 Passat. Greide å sette på tenninga mens jeg hadde kontakta til airbagen ute på førersete, og da tente airbag-lampa. Har prøvd å fått nullstille dette i både VAGCOM og VDCS, uten hell. Får bare feilmeldinger om "baud sync rate" og at den ikke får kontakt med kontrolleren. Har gjort et google-søk og ble ikke vidre klok på dette, noen sier at det kan ha noe med selve styringsenheten å gjøre. Har prøvd det meste av instillinger, to forskjellige kabler uten hell. Lurer på om lampa vil slokke om jeg rett og slett bytter styreenheten til airbagen, forutsatt at den jeg setter inn ikke har utløst lampa for dette?

Greit å være obs på 1.8 literne at disse har tendenser til å bruke olje!

Ok. Grunnen til at jeg lurer er fordi jeg byttet motor for ca 40.000km siden av akkurat samme grunn, og det var og en AKL. Denne hadde værre symptomer dog som at vannet kokte og forsvant, og røyk kraftig etc. Har flere slike AKL på jobben som også ser ut til å lide av samme "majones"-problem.

Har en motor som jeg mistenker dårlig toppakning på. Symptomene er at den nå har begynt å bruke mer olje enn vanlig, påfyllingslokk og ånderør er full av "majones" samt på peilepinne, og kjølevæsken har mistet fargen etter kort tid og blitt grå, samt at det ligger et skumlag på toppen hele tiden. Motoren er en AKL 1.6 8V, som har gått ca 240.000km. Spørsmålet er om jeg skal bytte toppakning og samtidig registerreim på denne (når man først er av med toppen) eller om jeg skal like greit bytte hele motoren. Jobber på høggeri og har en erstatningsmotor tilgjengelig. Dette er en AUS 1.6 16V, som har gått 175.000km og med relativt ny registrerreim og vannpumpe samt med bra servicehistorikk, som jeg kan få for en 5-6000kr.. Hvordan er denne motoren i forhold til den eldre AKL? Er det verdt å bytte over til denne motoren eller er det bedre gi den gamle en service?

Høres nesten akkurat ut som min Siden motorlampa di lyser, er vel det beste å koble opp en feilkodeleser og få en eksakt feilkode. Hadde dette problemet først i sommer, motorlampa lyste og hadde samme symptomer som deg. Byttet så coil og kabler, så løste problemet seg. Gikk fint i 2-3 mnd, så begynte den igjen. Fusking, vanskelig å starte, motorlampe som lyser. Byttet tennplugger samtidig med service, men dette hadde ikke noe effekt. Neste på lista mi blir å pelle av EGR ventil og rense denne, har hørt at denne kan kødde litt og lage disse problemene. Det er vanlig at motorlampa begynner å lyse om EGR ventilen ikke fungerer som den skal og.

Sliter litt med det samme på min 05 mod (1.8) Lyser motorlampa di? Kan være kablene dine, eventuelt EGR ventil.

Har en Ford Mondeo fra 2005 med håndbrekk-problemer. Kjøpte den med dårlig håndbrekk, problemet var at når man dro opp håndbrekket så returnerte ikke caliperne så de hang på. Effekten og var forøvrig dårlig. Kjøpte så nye calipere fra eBay, dette var overhalte calipere til en brøkdel av prisen. De var som nye og håndbrekk-funksjonen glei lett. Monterte dette og justerte håndbrekkwiren deretter. Fikk ikke helt den effekten jeg ønsket, men den holdt ganske bra selv i slakke bakker. Dette fungerte ganske greit i ca 2 uker, så ble håndbrekket gradvis dårligere og dårligere. Nå sliter jeg med å få brekket til å holde i det hele tatt. Strammer jeg for mye ender det med at håndbrekket blir alt for hardt og de få klikka du greier å dra opp, holder ikke til å holde bilen. Da vil jeg også få litt problemer med at den ikke returnerer helt. Strammer jeg for slakt får brekket for lang vandring og vil også gi samme utslag, dårlig effekt og at den ikke holder bilen. Det hjelper heller ikke å justnere noe midt i mellom heller. Har også prøvd å få den til å selvjustere med å trå inn bremsepedalen noen ganger, for å så dra på og av håndbrekket. Begge caliperne er altså skiftet, bremsebelegget er ok, håndbremse-armen i seg virker ok. Kan det være wirene eller kan de caliperne jeg har kjøpt være dårlig?

Takk for svarene. Da er mail sendt til Utdanningsportalen i Østfold, så får man se hva de svarer

Takk for et meget oppklarende svar, har lett mye rundt på nettet uten å bli riktig klok. Håper bare arbeidserfaringen jeg bygger meg opp her holder i forhold til læreplan, vi driver jo ikke akkurat veldig mye med feilsøking og diagnose på et bilopphuggeri, selv om jeg har litt erfaring med det fra privat.

Er en ung mann på 23 år som trenger litt hjelp angående jobb og utdanning. Valgte dessverre grådig feil utdanningsfelt da jeg var litt yngre - planen var å bli maler. Dette gjorde at jeg gikk VG1 Bygg og anleggteknikk og deretter VG2 Overflateteknikk. Etter dette gikk jeg ca 4-5 mnd i lære før jeg sluttet. Jeg fullførte de 2 årene på skolen, men strøyk i et par fag. Det jeg egentlig hadde lyst å bli var enten bilmekaniker eller bilskadereperatør, men fikk i 2011 jobb på bilopphuggeri. Etter dette ble jeg mer og mer bevisst på at det var mekaniker jeg helst ville vært, men så har jeg hørt at 5 års praktisk erfaring fra et slikt yrke kan være tilfreddstillende for å ta et fagbrev i dette yrket. Arbeidsoppgavene mine er mangt - alt ifra ekspedering av kunder, plukk og pakk av deler, vedlikehold av maskiner og utstyr, sanering og demontering av biler. Ca 80% av arbeidsdagen min består av å skru av deler på bestilling. Dette kan være alt ifra motor og gearkasser, elektriske komponenter, karosseri og interiør. Har i løpet av de 2.5 årene jeg har jobbet der opparbeidet meg relativt god forståelse og erfaring på bil og begynt å kjenne hvert enkelt merke og modell ganske godt (typisk 1990 og fram til 2008/2009 modeller). Vi jobber også tett med to andre verksteder som ligger i samme bygning som vi holder til i og jobber tett med disse så jeg har fått ganske god innsikt i rutiner og arbeid på verksted også. Utover dette går også veldig mye av fritiden min på bil, i form av å skru på egne biler (type reperasjon, vedlikehold, service, bilpleie mm), men driver også en den kjøp og salg av reperasjonsobjekter som jeg setter istand og selger - kjøper en del biler gjennom jobben og ca 95% av det jeg gjør med disse bilene er mekanisk. Ellers drevet aktivt med siden jeg var rundt 17 år, så kan godt si at jeg har genuin interesse innenfor feltet og. Om jeg blir i denne jobben i 2.5 år til, og eventuelt tar opp de to fagene jeg strøyk i på VGS - vil dette være godt nok for å kunne ta fagbrev i dette yrket? Jeg vet heller ikke helt hvem jeg skal ta kontakt med for å legge opp et løp.