Quattro73

Da er det sannsynlig at EGR er defekt og må byttes.

Tatt diagnose etter at EGR ble rengjort? Altså etter kjøring etterpå? Og, er gult motorvarsel der enda? Billige scannere kommet ofte ikke opp med feilkoder selv om der er en feil. Får du ikke opp feil så ta diagnose med fungerende utstyr, f.eks. VCDS.

Lader dynamo?

Antar du prøver å være humoristisk - og søker respons deretter.

Slepering i rattet, dårlig kontakt?

Svidd lukt kan meget gjerne komme fra DPF, dersom eksos temperatursensor er defekt så vil aldri passiv regenerering starte, bilen vil da injisere diesel i et forsøk på å brenne ren DPF. Hull i eksos kan påvirke lambdasonden, noe som igjen kan påvirke motorgange - dette i tillegg til at treghet i EGR skaper noen av de symptomer du opplever. Derfor, som jeg sa, fiks kjente feil før du prøver å løse et ukjent problem. Mulig dette bare er en følgefeil 😉

Jeg ville sagt at EGR er årsak til lugging når du holder jevn fart, selv om EGR ikke 'virker tett' så kan den gå/bevege seg tregt. Hvilken type diagnoseutstyr ble brukt? Antar du hadde fått opp noe dersom du hadde brukt VCDS. Uansett, fiks først de feilene du kjenner til. Å lokalisere et problem kan by på utfordringer dersom det fra før er flere andre problemer 😉

Kjenner flere Volvo-eiere som sliter med akkurat det samme, AC slutter å fungere når det blir godt og varmt ute. Bytte av kompressor og etterfylling av gass løste ikke problemet til to av de. Virker som at høytrykkspressostat slår ut, som om det er for mye gass på anlegget. Ikke vet jeg, vet bare at dette har Volvo slitt med lenge.

Slitt registerkjede er en velkjent sykdom på EA111-motoren. At det er slitt på 67' km er noe tidlig, pleier vare rundt 100' km. At bil har fulgt alle servicer betyr ikke at motoren har hatt det godt, tenker da på longline-intervaller der olje byttes annethvert år/30' km, noe som reduserer motorens levetid / skaper andre problemer. Motorolje og filter bør byttes hver 12. måned eller etter maks 15000 km, alt etter hva som inntreffer først. Du har nok ingen vei utenom å utbedre dette, dog kan du med fordel innhente priser på andre verksteder og gjerne spare mange tusen. Møller vet best hva de driver med, men tar også betalt deretter.

Mulig dieselrør til en dyse ikke er tightet skikkelig, eller returslange er løs, evt sprukket. Dette er lett å fikse om man har verktøy og vet hva man driver med, først må motordeksel av for å lokalisere eksakt hvor lekkasjen er. Med motordeksel mener jeg plastdeksel oppå motor (om du har et slikt), mener ikke panseret 😉 Jeg kjenner ikke til din motor men vil tro det er et metallrør inn til hver dyse, samt en returslange i gummi.

Dersom batteriet har vært helt utladet (tomt) så kan grunninnstilling for rattvinkel være borte (en sensor ser hvor mye rattet er dreiet ene eller andre veien). Kjør litt med fullt rattutslag begge veier, mulig feilen forsvinner av seg selv. Dersom ikke må grunninnstilling for rattvinkelsensor utføres - er gjort på 5 minutter om man har diagnoseutstyr. Grunnen til at du ikke fikk opp feil ved diagnose er mest sannsynlig fordi det er brukt diagnoseutstyr som ikke gjør jobben skikkelig. Mange universale scannere fungerer litt på det meste, men klarer ikke lese ut alle feilkoder.

Mest sannsynlig feil på en dyse eller ledningsnett til dyse(r).

Da tror jeg den sitter inne i girkassen, gjør det på MLT og såvidt jeg vet, også på DSG7.

Lekk EGR-kjøler?

Output sensor for turtall på utgående aksel. Plassering kommer an på hvilken girkasse du har.

To separate feil, en på veivsensor og en på hastighetssensor girkasse. Meget mulig at den ene feilen kun er følgefeil av den andre. Ta diagnose og les av 'live data' for å se hvilken sensor som gir feil/ingen verdi.

Mest sannsynlig defekt dynamo, antar du har sjekket at reima er ok - og at ledning dynamo-starter-batteri er ok? Husk at når batteri er så utladet så hjelper det ikke å bare bytte dynamo, batteri MÅ også lades helt opp. Utladet batteri måler 12V og fulladet måler 12.8V.

Det er som jeg antok, bremseskivene din henger på bremseskoene pga slitekanten. Du må kollapse skoene, se fra 4 minutter uti filmen. Etter montering av nye skiver må håndbrems justeres, gjøres etter at håndbrekk er betjent noen ganger slik at bremsebåndene sitter korrekt. Skal ikke subber når håndbrekk er av.

Er dette festeskrue mot nav? Må i isåfall fjernes for å ta av skive. Kan også se ut som at merket skrue på bilde er for å komme til justeringen for bremsesko til håndbrekk. Dersom du har egne bremsesko på håndbrekk så må autojustering på disse slakkes helt ut, gjøres gjennom hull markert på bilde (når skrue er fjernet).

Ja det er sammenheng, fiks ABS-feil og speedometeret er mest sannsynlig ok igjen. For å finne ut hva som er feil på ABS-systemet så ta diagnose, mest sannsynlig en defekt ABS-sensor eller dårlig kontakt til en.

På din så er nok G42 innebygget i G70 (MAF-sensoren).

Slutter veivsensor å fungere så får du akkurat de symptomer du har. Selvsagt kan kamkjede bli slakt av slitasje, men da vil motor fortsatt gå. Ryker kamkjede så går ikke motor, da får du nok i samme sleng bøyde ventiler. Derfor, begynn med det som er billigst, altså veivsensor. Enda bedre hadde vært å kople til diagnoseutstyr og se om du får pulser fra veivsensor når du prøver å starte :)

Kjøre kan du, men få tatt diagnose asap. Kjenner du ingen med VCDS så sjekk i link, mulig noen nær deg kan hjelpe. Motortemperatur skal ligge nokså nøyaktig på 90 grader hele tiden. Ligger den stort sett lavere så er termostat defekt.

Ja, det er bare å lete, du har nå masse tips ;)

En ting til, du sier motorlampe kommer på men ingen feilkode? Da bør du få tatt diagnose med skikkelig utstyr, det du har brukt er tydeligvis ubrukelig. Lyser motorlampe så ER det en feilkode, får du ikke opp noen så er diagnoseutstyret ubrukelig. Kjenner du noen som har VCDS så er det det beste.