Quattro73

Motorlampe vil du få dersom du har defekt kamsensor - og dersom du kopler fra kamsensor. Det du burde gjøre er å ta diagnose med VCDS og lese ut live data via measuring blocks. Du vil da se om kamsensor svikter når den blir varm - eller om du faktisk får misallignment mellom kam og veiv.

Ok, forstår. Du har feilkode på misforhold mellom kam og veivsensor. Kan være defekt kamsensor, eller veivsensor. Kan også skyldes feil timing på register, er egentlig det feilkoden antyder. Hadde du lest ut feilkode med VCDS så hadde du nok fått opp tilleggsopplysninger som f.eks. "Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation". http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16400/P0016/000022

Nå blander du nok epler og appelsiner 😉 G40 er kamsensor, men det er ikke den sensoren du har feilkode på. Du fikk vel opp G28 som er veivsensor som sitter mot svinghjul. Bilde jeg la inn, samt det du la inn, er for veivsensor - men du har igangsatt en jobb på motsatt ende av motoren 🤔

Hadde du normal bremsepedal før lufting? Dersom ja, så har du nok klart å få luft i systemet. Bremsekraftforsterkeren bruker vakuum, via en stor membran (som regel fra innsug) til å øke bremsekrsften. Gjør at du får bra bremsetrykk i systemet uten å trå på bremsepedal med all makt. Uten bremsekraftforsterker har du veldig dårlige bremser. Så ja, var bremsene normale før du startet operasjonen så har du fått luft i systemet. Har du først klart det kunststykket så kan det ofte være vanskelig å bli kvitt ved å lufte vha gamlemåten. Bruker man trykkluft på bremsevæskebeholder så får man fjernet luft på en rask og enkel måte. Dersom bilen har lastventil (på bakbremser) så bør du tvinge denne helt åpen før lufting (for å få skikkelig gjennomstrømning av bremsevæske).

Kommer an på motorens kompresjonsnivå men 9 - 14 bar er ofte normalt.

Å bytte dempere vil ikke endre høyden, den er det fjærene som bestemmer. Du sier ingenting om også fjærene er byttet, men nye fjærer vil gi noe mer høyde enn de gamle - som med årene er blitt slappe i fisken.

Ja, de selger slike på biltema, dog blir de nok ikke tette om man har to ledninger inn på en side, men en loddet forbindelse er elektrisk sett en god forbindelse. https://www.biltema.no/verktoy/lodding/tilbehor-til-lodding/loddeskjotehylse10-stk-2000044562

G28 er sensor på veivaksel, kan være trangt å komme til for å bytte. På noen motorer sitter den plassert slik at girkasse må av for å komme til. Eksempelbilde under.

Ok, om batteri holder 11,88V og lader viser fulladet så er det bare å kjøpe nytt 😉 Om batteri er fra bilen var ny så har det jo gjort jobben sin.

4A lader gir ikke dermed 4Ah til batteriet per time. Noe forsvinner i kjemisk tap og varme. I praksis får du drøyt 3Ah inn på batteriet per time, står lader på i 9 timer så er det altså tilført drøyt 27Ah - vil tro det er ca halvparten av batteriets kapasitet? Som fra før er totalt utladet? Ved lading, viste display på lader at batteri var fulladet? I så fall er batteri defekt da det ikke tar imot lading.

Har byttet pærer samt hele skiltlyset på A3 8P noen ganger, har vel aldri fått lys uten å 'justere' litt på metallbøylene siden de ikke treffer. Og ja, ingen spenning uten at minst en av pærene fungerer når lys skrus på 😉

Et bly/syre-batteri holder 12.78V @ 20 grader når det er fulladet. Et batteri som holder 11.88V er totalt utladet. Dersom batteriet ikke tar lading så er enten batteriet eller laderen defekt, mest sannsynlig batteriet? Kjøp nytt først som sist. Bare lurer, hvilken lader bruker du og hvor lenge ladet du batteriet? Og hvilken ladespenning?

Siden det ene lyset fungerte så kan du, inntil videre, anta det ikke er ledningsbrudd. Viktig å huske ved spenningsmåling, dersom systemet ikke 'ser' noen pære tilkoplet (CAN-BUS) så vil du ikke få ut noe spenning til pærene. Dette betyr at du kan ikke sette inn ny pære/skiltlys og forvente at det kommer lys mens lysbryter står på, tenning og lys må settes på etter at pærene/skiltlysene er montert. Håper du var med på tanken? På A3 så er disse skiltlysene litt dumt konstruert, to metallbøyler som skal treffe to små kontaktpunkter. Har selv knotet for å få kontakt ved bytte av pære. Er derfor grei regel å bytte defekt pære mens den andre fortsatt fungerer, gjør saken en hel del enklere 😉

Nei, P0096 er for feil på motor (P for powertrain).

P0096 er for IAT på motor. P0380 er for glødeplugg. P1487 viser til EGR. Altså er alle disse feilene for motor, ingen for klimaanlegg. Har du tatt diagnose kun på motor? Ta ny, men da for HVAC-modulen.

Svaret forblir det samme, å anta hva du må bytte ut fra at "en eller annen sensor eller relé feiler" blir kun en gjettekonkurranse. Ta diagnose og post så eksakt feilkode(r), da har man kanskje en sjanse 😉

Umulig å si hva du bør bytte uten å vite eksakt resultat av diagnosen, "en eller annen sensor" forteller svært så lite. Er varsel fra lavtrykkspressostat så er det mest tenkelig at du har for lite gass på anlegget.

Om det vil svare seg er umulig å svare på, det er en sak du må ta stilling til. Om bilen ellers er i god stand så kan du ha bil i flere år til, alternativet er å kjøpe ny. Bremser er slitedeler uansett bil, dempere varer ei heller evig. Om bilen er verdt påkost på 17k må du avgjøre, samt huske at du da gjerne har bil en stund til.

PKK er gyldig 2 år fra godkjenningsdato. Sjekk kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen 🙂

Få målt oljetrykket først av alt, å kjøre videre med varsel om lavt oljetrykk gjør man aldri! Lavt oljetrykk vil ikke forårsake nødmodus, dog kan det forårsake motorhavari. Dersom lavt oljetrykk er tilfelle så tipper jeg årsaken er tett sil i oljepickup, direkte årsak av alt for sjeldne oljeskift.

Nå vet jeg ikke hva normalpris er for dette på verksted, eller hvilken motor du har, men 17k høres hinsides ut. Byttet i forfjor EGR på en Audi A6 2.0 tdi, kjøpte den på Eurodel til drøyt kr 2000. Byttet på 15 minutter.

Enhver med VCDS kan lese ut feilkoder like grundig som et verksted 😉 Feilkoder kan også leses ut på de aller fleste verksteder, svaret du får vil antyde om bilen trygt kan kjøres til du får ledig time på verksted - så sant du ikke fikser selv når du muligens vet hva problemet er.

Mest sannsynlig har det noe med lambda, EGR, DPF, katalysator osv å gjøre, en diagnose vil fortelle eksakt hva som er galt - alt annet blir bare gjetting, derfor ikke lett å svare (gjette) om du kan kjøre videre. Dog, gult varsel er ikke kritisk feil. Diagnose kan du ta nesten hvor som helst og det burde ikke være videre ventetid på diagnose. Alternativt kan du sjekke her om det er noen i nærheten av deg som kan ta diagnose.

Dårlig ballast (antar du har xenon)?

Ved startsperrefeil så blinker vel symbolet når tenning slås på.