Jeffern

Hei, Dasiver! Lenge siden jeg var innom nå, men skal prøve å svare: Det kan nok være forskjellige steder å plassere boksen ("dreiesensoren") på, men uansett vil den være tilkoblet begge ABS-følerne på bakakselen, så om du følger ledningene fra dem bør du kunne finne den.

Dette er en veldig typisk feil på bakruteviskere. Det gjelder mange merker og modeller. Tettingen ved akselen blir slitt og stiv ved aldring, og slipper inn vann, salt og andre forurensninger. Akselen er gjerne i stål, mens huset på viskermotoren er laget av magnesium eller et annet lettmetall. Dette fører til galvaniske spenninger som gir korrosjon. Dette er en type korrosjon som gjerne kalles "hvitrust", og ser ut som et hvitt belegg. Etter hvert blir det tungt for akselen å rotere, og det kan føre til at motoren går tregt eller stanser, eller , som i dette tilfellet; knepper over på drevene inne i motoren. Har dette pågått i noe tid kan det være for sent å redde motoren, siden drev som knepper over slik fort blir for mye skadd til at det kan repareres. Uansett må motoren demonteres og plukkes fra hverandre, renses og settes inn med nytt fett. Tetningen som har sluppet inn forurensningene må¨også byttes. Det er ikke mange som gjør slikt lenger, i dag repareres lite. Før ble det mest reparert, nå skifter man bare deler. et merkeverksted vil aldri finne på å reparere en slik motor, de bare skifter. Finner du ikke noen som kan reparere motoren kan du kjøpe en hos en bilopphugger, men siden dette er en feil som finnes på mange biler er det ikke sikkert en annen brukt motor er så mye bedre. En bil som har kort kjørelengde og har stått mest i garasje vil være ideell som donorbil.

For å tilbakestille systemer som er spesielle for enkelte typer trenger man et system som er oppdatert for den/de modellene. Proff-systemer kommer med oppdateringsavtaler som sørger for at man får dette. (Svindyrt!) Det er selvfølgelig mulig at noen leverandører, som Autel har fått med seg eller hacket noen av disse prosedyrene, men generelt har ikke billigmerker dette. De proffe testerne får sine data direkte fra bil- eller utstyrsleverandøren, og forplikter seg til å oppdatere sine systemer gjennom vedlikeholds- oppdateringsavtalene. Billigleverandørene kommer i beste fall haltende etter, siden de ikke har tilgang på dataene fra utstyrs-/bilprodusentene. De har som regel heller ikke noen mulighet for oppdatering etter at man har kjøpt testeren. Det er riktignok et påbud i EU/EØS om at man skal kunne diagnostisere biler gjennom ODB-kontakten, og nullstille en del feilkoder og varsler, men det omfatter ikke merkespesifikke systemer. Om noen av billigleverandørene skulle komme bedre på banen ville det jo være storveis, da hadde de presset prisene på proff-utstyr, og det trengs virkelig! Hittil har jeg dessverre til gode å se at de har greid det.

Nei, den duger nok ikke. Man må ha et system der man bruker PC og får opp et eget program for nettopp den bilmodellen det gjelder. Etter montering av ny del må man gå inn i en spesiell justeringsprosedyre for bilen, og følge instruksjonene programmet gir. Det er ikke bare originalforhandlerne som har slikt. F.eks. har Bosch ESItronic slike prosedyrer. Det har nok andre også, uten at jeg har oversikt over det her. Biltema har mye bra, men akkurat her kan de nok ikke hjelpe. Vil tro at et Mekonomen eller Verkstedpartner -verksted kan hjelpe, og det finnes en del andre mindre verksteder som har ganske så profft utstyr også.

Oppheng til motor/girkasse virker som et fornuftig sted å begynne sjekkingen, ja.

Nei, man må ikke (alltid) kjøpe hele navet. Man får som oftest løse bolter, og da gjerne som originaldel. Vanligvis må navet demonteres, bolten slås ut fra forsiden og en ny bankes på plass fra baksiden.

Er det katalysator, så er det også lambdasonde! ;) Den sitter alltid før katalysatoren. Evt. følere etter katalysatoren kan forekomme, men da som et tillegg til lambdasonden. Og ja, jeg er enig med Einar, den sitter ofte på manifold eller første delen av eksosrøret, tilgjengelig fra motorrommet.

Det må brukes diagnoseutstyr for å justere opp etter at motoren er byttet, så du må nok oppsøke et verksted med slikt tilgjengelig. Dette utstyret må også ha riktige oppdateringer for din bilmodell. Her nytter det ikke med "universaloppsett". Det betyr stort sett at det kun er proffe/autoriserte verksteder som kan ta slikt. (Ikke nødvendigvis merkeverksted.) Selve skrujobben er grei.

Fant disse på bildelsbasen.se: http://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=3&page=1&query=3C0998281

Vi tar selvfølgelig ikke på glasset på en halogenpære. Vi bytter jo også andre pærer, så det burde jo bli likt uansett. Noen kunder bytter pærer selv, men i 90% av tilfellene er det vi som bytter dem. Som nevnt tidligere i tråden har vi forsøkt med en rekke anerkjente pæreprodusenter, uten at dette ser ut til å påvirke resultatet. Vi har ingen logisk forklaring på hvorfor det er slik, likevel er erfaringen helt entydig. Om andre har andre erfaringer er det jo fint, jeg kan bare vise til det vi opplever i praksis.

Vel, vår erfaring er helt klar, H7-pærene har kortere levetid! Vi opplever dette i praksis når kunder med en rekke forskjellige merker og modeller kommer med sine biler. De fleste bemerker også at de synes de må bytte pærer ofte. Vi opplever ikke slike klager fra kunder med andre typer pærer.

Nei, det er som jeg skrev i forrige melding; H7-pærene holder ikke mål! Det er ikke uvanlig å bytte pærer hver 3-4 måned på en del biler.

Enig med JChE i at W8 / 8.1 er ganske så ubrukelig å finne fram i, men ellers bra. Legg inn Classic Shell, så oppleves W8 som om det er W7! Man kan bytte mellom W8 og W7-utseende om man vil. Programmet er gratis. http://www.classicshell.net

Hei! Har en KA der el-vinduene ikke virker. Bakgrunnsbelysningen i bryterne slukker når man forsøker å bruke dem, og det høres et veldig svakt klikk inne i døra på førersiden. Jeg har blitt fortalt at dette er et vanlig problem, men ikke fått noen forklaring på hvor problemet ligger. Er det noen som har erfaring eller forslag?

H7-pærene er en dårlig konstruksjon! Jobber litt på en bensinstasjon, og det er ikke noen forskjell på hvilke bilmerker eller modeller når det gjelder dette, så konklusjonen må være at det er selve H-7-konstruksjonen som er dårlig. Vi har heller ikke sett merkbar forskjell mellom Osram, Tungsram, Philips, GE, Biltema, Mekonomen eller andre merker. Det finnes noen Long-life pærer som er litt bedre, f.eks. fra Biltema.

Virker veldig sannsynlig metd termostat, ja. Sjekk først at det er nok kjølevæske. Er det nok væske må nok termostaten byttes. Sjekk pris fler steder om du ikke får et tilbud du er tilfreds med i første omgang. Pris på deler og hvor lang tid det tar kan variere veldig fra en bilmodell til en annen. På noen er det en 20-minutters jobb, på andre må man demontere mye og kanskje bytte fler deler samtidig.

Alle sikringer er sjekket. Etter et tips prøvde vi å sjekke med disagnose via ODB-kontakten og PC, men bilen er ikke helt villig til å snakke med oss. Bosch-testeren får ikke kontakt med bilen. Delphi-testeren får kontakt, men greier ikke å lese ut noe. Dette er en bil der det meste er styrt via elektronikk, og her er det åpenbart noe feil på styringssystemet, siden vi ikke får kontakt. Det spørs nok om den ikke må en tur til et autorisert Renault-verksted med spesialutstyr og folk som kjenner disse bilene.

Hei! Baklukelåsen åpner ikke. Glassdøra "luka i luka" åpner, men ikke hele luka. De har hver sin betjening rett over nummerplata. Det klikker fint i bryteren og alt virker OK der. Har også prøvd følgende: Tatt ut kontakten til bryteren og kortsluttet mellom de to polene. Fremdeles ingen virkning. Byttet selve låsen. Tvangskjørt låsen med direkte tilkoblet 12V, og da virker den. Er det noen som har vært utsatt for tilsvarende problem, eller som kunne tenke seg hva det kan være?

Ta et bilde som viser produsent og nummer neste gang, da er det lettere å finne ut av. Ofte kan et søk på delenummeret lede deg til et svar. Google er et greit sted å begynne. Finner du ikke noe der kan finndel.no eller bildelsbasen.se være aktuelle steder.

Hei! :) Dette har jeg sett mange ganger. MB har trommel parkeringsbrems på veldig mange modeller, også denne. Den mest sannsynlige årsaken er at bellegget på en av bremseskoene har løsnet. Disse beleggene er limt på skoen, og etter at det ble forbudt med TRI (TriKlorEtylen) i produksjonen har limet blitt dårligere enn før. Du bør snarest få skiftet bremseskoene. I værste fall kan det løse belegget kile seg fast og stoppe hjulet. Det kan selvfølgelig være at det er en fjær eller en annen delsom har løsnet i bremsemekanismen inne i trommelen, men det er mer uvanlig. I de aller fleste tilfellene er det belegget som løsner. Uansett hva det er gjelder det samme: Løse deler inne i trommelen kan kile seg og stoppe hjulet momentant! Få fikset det før det skjer noe mer. Skummelt om det skjer mens bilen er i stor fart. Lykke til! :) Jan Erik

X

Nå er problemet løst! :) Vi var så heldige å ha en tilsvarende bil som vi fikk lov å låne deler fra. Vi leste oss opp litt på systemet, og det viser deg at "dreiesensor" er en krengningssensor som sitter under gulvet i lasterommet, mellom tilkoblingene for ABS-følerne. At ESItronic oppgir denne som "dreiesensor" skyldes sannsynligvis at de norske tekstene er oversatt fra dansk. Vi har sett mange eksempler på dårlig oversettelse i dette systemet tidligere. Vi lånte denne sensoren/føleren fra den andre bilen, og dermed var vi kvitt en feil! :) Kun feilmeldinger på ABS-sensorene igjen. Det merkelige var at når vi satte den føleren vi hadde fått feilmelding på inn i bilen vi lånte deler fra fungerte den fremdeles uten feil! Dette kan skyldes at denne bilen har manuelt gir, mens bilen med feil har automatgir. Vi hadde tidligere mistenkt at ABS-følerne kunne være feil, men vi tok dem ut og fant Ate-logoen på dem, så vi regnet dette som svært lite sannsynlig. Likevel, ESItronic rapporterte om uleselige signaler. Følerne var nye, montert av et autorisert verksted. Etter suksessen med krengningssensoren fant vi ut at vi måtte prøve å flytte over ABS-sensorene også. Vi så med en gang at utførelsen på sensorene var litt annerledes. Det var ikke noe Ate-merke på dem til tross for at det er ATE som har laget ESP/BAS/ABS-systemet. Det var derimot en MB-stjerne og en Hirschmann-logo på dem. Med disse følerne på plass nullstilte feilmeldingene seg selv og bilen fungerer perfekt! :) Vi kommer nok til å være mer skeptiske til hva andre verksteder har gjort i fremtiden. Verkstedet som monterte feil type følere har fakturert sin kunde med mange timer feilsøking i tillegg til prisen for følerne, og de kostet ham fler titusener i redusert pris på bilen ved salg.

I dag har vi også prøvd å bytte styreboksen som sitter på ESP (ABS) -enheten i motorrummet. Vi lånte en fra en bil som fungerer uten feil. Det var ingen forskjell fra tidligere, akkurat samme feil oppstår. [ATTACH]39670[/ATTACH] Bilde av styreboksen

Hei! :) Vi har et tilfelle med en MB 202-bil som går i ekstrem nød-modus, og aldri kommer ut av 2.gir. (Automat) Vi koblet til diagnosesystemet (Bosh ESITronic), og fikk feilmeldinger på rattvinkelsensor og dreiesensor. Rattvinkelsensoren er byttet, og nå får vi feilmelding om dreiesensor og manglende signaler fra rotasjons-sensorene på begge bakhjul. (ABS-sensorene) ABS-sensorene er helt nye, og vi har målt at de fungerer normalt når vi mïåler på tilkoblingspunktene under gulvet i lasterommet. De gir signaler når vi dreier hjulene. Dette er en stasjonsvogn, om det betyr noe. Vi har også forsøkt å jekke opp bilen og dreie på bakhjulene, både manuelt og med bilen i gir mens vi leser ut tallene fra ESITronic-systemet, men det er ingen verdier å lese ut der. De viser null, mens de i virkeligheten dreier. Vi sjekket også øyeblikksverdiene fra rattvinkelsensoren, og disse viser nå antall grader rattet er dreid i, og ser ut til å stemme. Vi har gjentatte ganger slettet feilmeldingene, men så snart bilen kommer opp i rundt 15-20 km/t kommer feilene tilbake, og BAS/ESP og ABS-lampene tennes. Noen ganger tennes BAS/ESP-lampen først. Det ser ut til å være slik om vi kjører i gang veldig forsiktig. Gir vi litt mer gass ser det ut til at begge lampene tennes samtidig. Om vi trykker på "ESP Off"-bryteren eller ikke gjør det ingen forskjell. Om vi har slått av ESP tennes varsellampen for dette som normalt, men den slukkes så fort feilen kommer tilbake og BAS/ESP-lampen tennes. Bilen ble kjøpt med denne tilstanden, og prisen gjenspeiler det. Det er forrige eier som har fått byttet sensorene på begge bakhjul. Han har også fått reparert elektronikk-modulen som sitter på ABS-enheten, men feilen er der fremdeles. Dette er utført av et MECA-verksted i Rakkestad. Hvor finner vi dreiesensoren som ESITronic melder feil på? Det er ingen angivelse i systemet. Vi får ellers alltid opp en angivelse av hvilket hjul det gjelder når det rapporteres om feil på en dreiesensor, så vi undrer om dette er en dreiesensor for rattakselen? (Feilkode 1120.)

Hei! :) Jeg sitter med en vindusviskermotor fra en 2003-model Astra Caravan. Den er produsert av SWF, og har SWFs nr. 403.865. GMs nr. er 90 341 903. Jeg har tenkt å bruke den til noe helt annet, og vil gjerne finne ut hvilke kabler som er hva. Det burde holde med 4 kabler på en slik motor, men her er det 5? Dette er kabelfargene, med tilhørende bokstaver: A - Gul B- Brun C- Grønn D - Sort med lilla stripe E - Hvit Regner med at brun kabel er jord, som standarden er på tyskproduserte biler. Noen som vet? Jeffern