Gå til innhold

Vinnerliste

Populært innhold

Viser innholdet med mest poeng siden 03/28/2023 i Innlegg

  1. Rawaz

    Røyk fra motor

    Takk for tilbakemeldingen. Jeg sjekket den skruen og den var ikke løs.
    1 poeng
  2. Jesper1201

    Røyk fra motor

    Her er det ingenting over turbo som kan lekke ned på den, så for meg ser det ut som du har en lekkasje på oljetilførselsrøret til turbo.
    1 poeng
  3. Quattro73

    Ujevn på tomgang

    Er nok ikke noe problem å bruke bilen frem til den skal på verksted, det som tar mest skade av oljeforbruk er katalysatoren. Siden dette er et problem som har vart en god stund så utgjør det liten forskjell for katalysator om du bruker bilen to uker til 😉
    1 poeng
  4. Quattro73

    Ujevn på tomgang

    Tennpluggene "slites" ikke fort, det er andre årsaker til dine problemer, men viser igjen på tennpluggene. Å oppgi hvilken motor du har kan være greit, så vi vet hva vi snakker om, det finnes mange forskjellige TSI-motorer i forskjellige generasjoner. Hvor langt motor er kjørt er også relevant. Når du skriver at tennpluggene er svarte og fulle av olje, antar du mener den delen under gjengepartiet, og at de er tørre og rene over gjengepartiet? Svarte plugger kan tyde på for mye bensin, defekt lambdasonde, feil på LMM, feil på MAP-sensor eller potte tett luftfilter er noen eksempler på årsak. Skikkelig diagnose vil kunne gi et svar, altså utlesing av live data, ikke utlesing av feilkoder med et jalla biltema-apparat. Uansett, ingen av tingene over skal gi tennplugger våte av olje, det tyder på langt mer alvorlige og kostbare problemer. Er motoren kjørt langt, gjerne akkompagnert med alt for sjeldne oljeskift, så er den gjerne utslitt. Oljeskraperinger som er utslitte, slitte sylindre, slitte ventilstyringer, utslitt turbo osv, enkle ting men kostbart å utbedre. Så igjen, det er ikke "tennpluggene som slites fort" men andre feil som viser igjen på tennpluggene. Jeg ville sjekket om innsug er vått av olje, det kan antyde om oljen kommer fra defekt turbo eller tett PCV (ikke så dyrt) eller om du har feil internt i motor (kan bli veldig dyrt).
    1 poeng
  5. Quattro73

    Diagnose for dummies

    Tenning skal ALLTID være på ved diagnose, ellers vil ikke apparat/dongle/PC kunne "se" bilen. Helst bør motor startes, om ikke kan du få feilkoder som ikke er reelle (f.eks. kamsensor). Altså, plugg inn apparat e.l. når tenning er av. Slå på tenning og start motor. La motor gå mens diagnose tas. Stopp motor og slå av tenning før apparat koples fra.
    1 poeng
  6. Ulyd i vifte på Webastoen sannsynligvis
    1 poeng
  7. Dette ytre dekselet er vel bare festet med noen plast-haker mot det indre hengslede lokket. Disse er vel nå ødelagt. Det er vel ikke noen rene flater som er enkle å lime, men det bør vel gå an å feste med en stripe Tek7 eller lignede? Nye deksel fra VW / Møller må du nok selv lakkere i bilens farge
    1 poeng
  8. Litt merkelig at det, på en såpass relativt 'ny' bil var nødvendig å flushe pga masse drit? Har det blitt etterfylt med feil frostvæske, eller kan det ha gått hull på silikapose i ekspansjonstank, som gjør varmeregister mer eller mindre tett? Får du normal varme på passasjersiden så er årsaken spjeldmotor eller innfestning mellom denne og spjeld. Flere motorer har også to kjølekretser, med to separate termostater, slik at normal motortemperatur ikke nødvendigvis betyr at det er normal temperatur til varmeregister.
    1 poeng
  9. Quattro73

    Nødmodus

    Mange rundt om i Norges land har VCDS men få er flinke til å tilby andre hjelp til diagnose. Du kan også sjekke på facebook, er en norsk side der for VCDS.
    1 poeng
  10. Gammelt fett kan virke mot sin hensikt og det gjør at det går tregt igjen når det blir kaldt. Ville nok ha fått fjernet så mye som mulig av den gamle smøringa som sitter der ved hjelp av bremserens og en fille. Kan for eksempel anbefale CRC sin multilube pro. Bruker den på alle låsekasser og dørstoppere på bilen min hver høst.
    1 poeng
  11. opelduude

    Partikkelfilter

    Symbolet der er nok i forbindelse med cruisekontrollen. Hvis ikke bilen regenererer selv, så kan det ligge en feil i systemet. Får heller ikke regenerert før motoren er oppe på driftstemperatur. Høres om som en veldig slapp innsats fra verkstedet.
    1 poeng
  12. KevinP

    Opel Vectra A 4x4 Turbo

    Da har jeg henta meg en Vectra A 4x4 som er godkjent ombygd fra C20NE til C20LET. Som ifølge forige eier skal ha ca 320hk (Motoren er trimma og er chippa til EDS 3.5). Motoren har gått 45-50k etter den ble overhalt den. Bilen har stått siden 2013, sist eu godkjent i desember 2011) Nå står bilen uten motor, så blir å sette sammen motoren og gå over alt av bremser og få tatt en service & bytte det som bør byttes, å sette sammen bilen helt så den kan sendes på EU. Så tar jeg det som det kommer etter det. legger ved en bilde fra salgsannonsen i 2013 av alt som er gjort med bilen.
    1 poeng
  13. KevinP

    Opel Vectra A Vinterprosjekt

    Da har jeg henta meg en 4x4 Turbo, så blir nok ikke like aktiv denne tråden da denne heller blir bruksprosjekt da 4x4 frista mer😅 blir laget ny tråd på 4x4’n😁
    1 poeng
  14. KevinP

    Opel Vectra A Vinterprosjekt

    Her er mitt prosjekt. Kort oppsummert av modellen: Vectra A 91' med C20NE Bilen når jeg henta den Bilen har blitt lite brukt, og gikk ut på EU i 2019. Kun gått 136.000km når jeg henta den. Fikk 18 2'er feil på EU, overaskende nok ingen rust bortsett fra eksos og bremseskiver. Nå har jeg iallfall fått EU Godkjent bilen. Holder på å ta en service og bytte litt slitedeler nå i først omgang. Foreløpig har jeg bytta Plugger, pluggledninger som var spist på av mus (som bildene viser), jordingskabel pga mus, ServoReim, DynamoReim & RadiatorVifte (gamle var gåent lager i). Biler ser ellers lik ut per på. Men pga EU (sprekt baklykt) fikk jeg tak i en facelift baklykt. Så står med 2 forskjellige baklykter nå😅
    1 poeng
  15. KevinP

    Opel Vectra A Vinterprosjekt

    Da er servicen ferdig. Så ikke mye bra ut det gamle😅
    1 poeng
  16. Om det i så fall er feil på en styreenhet så kan det tenkes at du uansett må ut med et sted mellom 10-20 tusen for reparasjon. Dessverre sånn de har blitt i dagens biler at det holder ikke med et multimeter lenger. Oscilloskop brukes blant annet for å se om det er signal på den og den ledningen. Mangler det signal på en eller flere ledninger, så må man se på koblingsskjemaet hvor disse ledningene går. Har de et felles kontaktpunkt, så må det sjekkes for ledningsbrudd eller skader etter gnagere for eksempel. Den kan innebære mye demontering av interiørdeler o.l. Først når alt av ledninger er sjekket at man kan konkludere med at styreenheten er død. Er du heldig kan det være en kjent feil som merkeverkstedet vet om og at de finner ut hva som er feilen innen 1-2 timers arbeid.
    1 poeng
  17. KevinP

    Opel Vectra A Vinterprosjekt

    Sleit med å bytte pakninga selv så fikk verksted til å gjøre det, fant fort ut av hvorfor d aldri funka å bytte deksel da verkstedet ringte å sa toppdekselet hadde en bitteliten sprekk😅 så nå har jeg fått tak i toppdeksel og bilen er fiksa
    1 poeng
  18. KevinP

    Opel Vectra A Vinterprosjekt

    Med inspirasjon fra min far sin gamle så har jeg photoshoppa den, Også på sikt få tak i en 4x4 turbo og hive alt over på den. De litt større planene er Hellakering i SkylineBlå (BaysideBlue), Vectra B Speil, Håndtak, Muligens Sierra baklykter, E34 Grøftelys, E36 Spoiler og E36 frontlykter da det såvidt finnes stylinglykter til vectra bortsett fra angel eyes. Men er mye arbeid mye av dette, og om det i det heletatt blir fint. Så får bare ta det litt som det kommer. Første prioriteringa er å bli ferdig med service og fikse høyttalerene da kun førerdøra spiller😒 Legger ved bilde av min far sin gamle (bilde 1 & 2) og den dårlige photoshoppinga mi (bilde 3 & 4)
    1 poeng
  19. Oooog her er jeg 14 år senere og håper å finne igjen bildene av pumpe og sperre 😅
    1 poeng
  20. Ja, de selger slike på biltema, dog blir de nok ikke tette om man har to ledninger inn på en side, men en loddet forbindelse er elektrisk sett en god forbindelse. https://www.biltema.no/verktoy/lodding/tilbehor-til-lodding/loddeskjotehylse10-stk-2000044562
    1 poeng
  21. Det er ikke så veldig mye ekstra jobb. Du kan fint bruke to ledninger i samme krympeskjøt også lage deg et ledningsnett.
    1 poeng
  22. Vi har dessverre ikke noe skjøte stykke. Ledningene må ikke legges på innsiden, men dette blir jo antageligvis penere. Selve modulene må kobles inn på pluss og minus, slik at dem skal lyse.
    1 poeng
  23. Hei. Har oljelekkasje fra gearkasse til fordelerkasse. Er det mulig å demontere fordelerkasse uten å ta ut girkassen? Ligger tettningen i fordeler eller girkasse?
    1 poeng
  24. Alle moduler må kodes. Fikk du en fra en identisk bil med nøyaktig samme utstyr så kan kodingen være den samme på begge moduler. Koding er gjort på få minutter, enklest om du fra før har kodingen fra den gamle modulen (står i logg om du har tatt scan med VCDS).
    1 poeng
  25. Ga ikke varsellampe, er kun lamdasensor før kat på -00 modell mener jeg å huske.
    1 poeng
  26. Clutch eller girkasse er det nok ikke. Bytt de delene du har bestilt, kan godt være det løser problemet. Om ikke så kan du bytte pluggledninger, rense LMM og sjekke for falskluft, uansett på tide om aldri utført 😉 LMM renser du med isopropanol eller elektronikkrens, spray på og la lufttørke. Når du bytter coil så ikke bytt om på ledninger, gjerne merk de før demontering.
    1 poeng
  27. Ikke lett å si men jeg ville satt en knapp på tennplugger, coil eller pluggledninger. Muligens også falskluft, vet ikke hvilken motor du har men har opplevd hull på belg mellom PCV (veivhusventilasjon) og gasspjeld (rør mellom gasspjeld og luftfilter), medfører feil verdier fra LMM.
    1 poeng
  28. Det definitivt raskeste er nok sand/glassblåsing. Vil dog også fjerne noe lakk under, gjerne uvesentlig dersom felgene skal lakkeres på nytt.
    1 poeng
  29. gunn

    Mansjett støtdemper

    Har en løs mansjett på støtdemper bak, humper opp og ned. Eu- kontroll? Også mye rust på bremseskjold foran, litt skranglete under kjøring, lav fart
    1 poeng
  30. 1 poeng
  31. gunn

    Mansjett støtdemper

    Ja, håper det. Takk for at du undersøkte og svarte på mitt spm !😊
    1 poeng
  32. Shommi

    Toyota prius 2010

    Min prius 2010 modell har begynt å gi på i nedoverbakker når jeg har bremset ned fra høyfart? Det virker som motoren gir på når jeg bremser ned. Noen som kan gi meg noe råd ang dette? Eller burde jeg bare bestille time hos verkstedet? Og noen ganger virker det som at den stopper opp litt så må jeg gasse og da går den fint.
    1 poeng
  33. Ezio

    Biltreff - 2023

    Hei Lurte på om det er noen liv her inne ang biltreff, causual meets etc i Oslo/viken, eller om folk bruker andre forum til dette om dagen.
    1 poeng
  34. Hei. Det skal lages nye nøkler til bilen. Iflg mekaniker er det to typer nøkler. (Har tatt ut ecu) Hvordan finner jeg ut hvilken det er?
    1 poeng
  35. gunn

    Mansjett støtdemper

    Takk. Vil høre om det er noe han vil ta på seg, han som har hjulpet meg tidligere.
    1 poeng
  36. gunn

    Mansjett støtdemper

    Det er høyre bak
    1 poeng
  37. Jeg søkte en del på nettet etter bilder og eksempler på støyisolering av Proace. Fant ingenting, da tenkte jeg å være den første. støydemping fra fabrikk er kun montert der det er høyest nødvendig. Ikke imponerende. Dette prosjektet er kun forbeholdt varerom, førerkupé blir muligens gjort i fremtiden. 1. demonterte indre paneler i vare rom. 2. monterte bitumen matter på alle åpne flater. Både flater bak paneler og synlige flater i leveringen vare rom. Ikke tett i tett, det koster mer en hva man får igjen av støyisolasjon. 3. etter bitumen matter var på plass, startet arbeidet med ekspandert gummi matter. Mattene er 120x150x2cm per stk. baksiden er selvklebende og fremsiden har en perforert grå (ganske pen) overflate. Mattene ble montert tett i tett bak i alle hulrom som var mulig å komme til, samt over bitumen mattene i rute utskjæringene. 4. kontroll banket med håndmakt for å se om det var noen flater som var glemt eller fremdeles opptok vibrasjoner. Gjentok prosessen der feil ble funnet. 5. la 2mm SBR friksjons gummi på gulvplate. skjærte denne til med tapetkniv. Alt i alt 5 timers arbeid og ca. 5000kr i materiale. 6. test tur. Før prosjektet kjørte jeg på en kjent veistrekning for å teste med min egen hørsel og med DB måler til iPhone. Etter fullført prosjekt ble resultatet på samme strekning -2DB lavere lyd (iPhone er nok et jalla verktøy, men kanskje gir det en isolasjon) men den opplevde støyen ble mye roligere. Etter min mening er det verd pengene og tiden.
    1 poeng
  38. Det er en skumgummi som settes i fks dør glipper for at lakk ikke skal komme inn bak dør etc. Så kalt kantmaskering Boss Auto Vpro Kantmaskering 13 Mm X 50 M fra Billakk.no
    1 poeng
  39. Registerkjede på EA111 var ikke holdbare greier, ofte var bytte nødvendig rundt 100k km. EA211 kom i 2012, da var registerreim tilbake - med lengre levetid enn registerkjede. Nokså usikker på pris nå men vil tro merkeverksted tar rundt 20k for dette, da med garanti. 6000 + deler er billig, tviler på du finner noen som går under den prisen.
    1 poeng
  40. Det er ikke gummi. Det er nok karosserilim. Det får du ikke fjernet uten videre.
    1 poeng
  41. Bwana

    "best" bruktbil under 50000?

    Japanske, og kanskje også koreanske biler, har i hvert fall tidligere ofte hatt god pålitelighet, men gjerne dyrere deler enn populære europeiske merker. Bilholdet blir rimeligst om du kan fikse det meste selv, og kjøpe deler der det er billig.
    1 poeng
  42. Quattro73

    Mitsubishi asx

    Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE
    1 poeng
  43. Quattro73

    Passat B6 eksoslyd?

    Vibrasjoner ved pådrag og ulyd, også på tomgang, se film https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JvfJpmMdV7M
    1 poeng
  44. Var en slange som gikk inn til varme anlegget som lakk. Er fikset nå.
    1 poeng
  45. Ja? For vann/kjøleveska i tanken forsvinner med en gang. Ser ikke andre muligheter. Det lekker kun derifra. Og det lekker mye. Det tar ikke lang tid før kjølevæska er under minimum.
    1 poeng
  46. Linker til sider der man finner mye nytting angående Golf V. Bytte til multifunksjonsratt Golf mkV . Div DIY http://[/url] Vw vortex DIY Golf V http://volkswagenownersclub.com/vw/forumdisplay.php/3-RABBIT-OWNERS-CLUB
    1 poeng
  47. Først av alt, ta av det øvre dekselet over registerreima. Løsne bolten på kamdrevet men ikke skru den ut. Sett/roter så motoren til ØD (øvre dødpunkt). Dette er når "0" merket på svinghjulet ligger plant med nedre kant i inspeksjonshullet i svinhgjulshuset. I tillegg må "OT" merket på kamdrevet stå rett overfor referansemerket på dekselet bak drevet, alternativt merket bak på drevet ligger plant med øvre flate på toppen. For 10v-motor; Ta også av fordelerlokket og merk deg nøyaktig hvordan rotoren står når motoren er i ØD. Sett gjerne et referansemerke i fordelerhuset. Løsne bolten på strammehjulet, slakk ut registerreima litt slik at du klarer å trekke reima forsiktig av kamdrevet. Om man er forsiktig når reima tas av og fester denne opp mens man gjør resten av jobben, trenger man ikke 'time' registeret etterpå. Ellers ligger det en guide for timing av registeret H E R. Skru av bolten på kamdrevet og trekk drevet av kammen. Ta vare på sporkilen da du trenger denne på trimkammen. På enkelte motorer ligger gjerne innsuget over dekselet, dette må da demonteres først. På forgasser- og monopointmotorer må luftfilterboksen fjernes. Når toppdekselet er tilgjengelig skrur man av alle festemuttrene på dette og løfter det av. Vær obs på følere, kabelfester, jordinger e.l. som er festet under disse muttrene slik at du husker hvor de skal monteres igjen. Noen motorer har et løst plastdeksel over kammen, dette tas av. Merk deg hvilken vei det ligger, det er fram og bak på dette! Når dette er av vil det se nokså likt ut som på bildene under. De er fra er 10v 2.3E og en 8v 1.8S. Opplagringene på kammen er merket med nummer, 1 fremst og stigende bakover. Muttrene som holder opplagringen er merket med gul ring på bildene over. På 8v-motorer skrur man først helt av de to fremste opplagringene, altså den fremste som holder simmerringen ved kamdrevet og den bak denne igjen. På 10v-motorer skrur man av den fremste og den nest bakerste opplagringen, altså nummer 1 og 3. Merk deg hvilken vei opplagringene står før du tar de av, må monteres igjen samme vei. Deretter løsnes de to andre opplagringene jevnt oppover, gjerne en halv omdreining på hver mutter til kammen er løs. Hold trykk nedover på kammen mellom de opplagringene du løsner slik at kammen ikke vipper opp i den ene enden når muttrene er løse. Om man har en kam med høyt løft vil gjengene på opplagringene ta slutt før lobene slutter å presse mot løfterene! Kammen må ikke løsnes skjevt eller bare henge igjen på en opplagring, da kan man ødelegge opplagringen / linjeborringen i toppen! Kammen tatt ut. Løfterene tatt ut. Når alle opplagringene er av kan kammen løftes ut. Ta ut alle løfterene og legg de systematisk i siden av toppen. Legg i trimkammen (uten løfterene i) og roter den rundt for å sjekke at lobene ikke tar borti noe sted. Gjør de det så har den for høyt løft og du må ta ut gods i toppen der den tar borti. Maks løft med originale ventilfjører er 11,5mm. Om ventilløfterene i tillegg skal byttes så gjør du det nå. De nye løfterene settes inn med olje før de settes i. Når løfterene er i kan trimkammen monteres. Dette gjøres i motsatt rekkefølge av hvordan den ble tatt ut. Altså på 8v monterer man først opplagring nr 3 og 4. På 10v monterer man først opplagring nr 2 og 4. Sett inn opplagringene med olje før montering. Etter montering helles litt olje over alle kamlobene/løfterene. Det er viktig at begge de fremste lobene på kammen peker oppover som på bildene øverst når kammen monteres og skrues på toppen. Ellers kan man ødelegge ventiler da disse blir presset ned i stemplene. Motoren (veiva) må selvsagt stå i ØD. En annen ting som er viktig på 10v-motorer er å passe på at tennene bak på kammen går fint i inngrep med tennene på fordelerakselen. Om ikke kan fordelerakselen bøyes når kammen skrues på plass i toppen. Se bilde under. I tillegg må man påse at rotorens retning er nøyaktig slik den var før kammen ble løsnet. Om ikke må tenningen justeres etterpå (normalt 15-18 grader FØD). Moment på opplagringene på kammen skal være 20 Nm, muttrene på toppdekselet 10 Nm. Om du har toppdekselpakning av kork må denne byttes. Kjøp en ny av gummi. Aksel til fordeleren på 10v. Ny simmerring (bør anskaffes) settes inn med olje og monteres på trimkammen før kamdrevet settes på og festebolten skrues til for hånd. Husk sporkilen mellom kammen og kamdrevet. Monter tilbake registerreima, etterpå tightes festebolten på kamdrevet med 80 Nm. Når alt er montert sammen igjen må man vente minst 1-2 timer før motoren startes. Helst bør motoren først roteres for hånd 2 omdr uten å møte unormal motstand! Dette for å sjekke at ventiler ikke tar nedi stemplene pga at løfterene ikke har kollapset nok (overflødig olje har migrert ut av løfterene). VIKTIG. Ved første oppstart etter skifte av kam/løftere, må turtallet være over 2000-2500 omdr den første halvtimen. Aller helst bør man i forkant av montasjen av trimkammen ha tappet av oljen, fylt på en billig mineralolje for innkjøring og etterpå latt motoren gå lenge nok til å få oljetrykk. Etter innkjøringen tappes olja av og skikkelig olje fylles på. Er også en del info rundt kam og kamdrev i DENNE TRÅDEN. :)
    1 poeng
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår