Vinnerliste

okey folkens, da er det liv i bilen igjen. syns nesten jeg må fullføre chaten ettersom så mange ble engasjert med masse hjelp og tips. Etter masse skruing, leting, måling ,fundering og røsking i håret måtte jeg selv gi opp. Fikk FALK til å kjøre bilen til et lokalt verksted som heller ikke fikk start på den, da endte den til slutt på et merkeverksted. Der måtte de også røske seg litt i håret etter at den ikke startet når de koda om nøkler og skifta startsperre modulen. Men de fant da til slutt et ledningsbrudd ved batteriet, under sikringsholderen i motorrommet. Der var en rosa ledning røket/eiret, denne ledningen tilhører ledningsnettet til startsperremodulen.

Jeg har gått den veien før, alt for mye å skrive så sjekk link.

Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE

Heisann, Anbefaler deg og lese denne: https://www.ekstralys.no/blogg-om-lys/hvordan-beregne-kabeltverrsnitt/ Her kan du beregne tverrsnittet (tykkelsen på kabelen). Alt av info står i denne annonsen. Spør om du lurer på noe!

Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)

En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club

hei igjen, på vei hjem i dag stoppa jeg å plugga ut egr ventil bare for å sjekke, etter 15-20 sek kom feilmelding på at den var plugga ut å plutselig begynte motoren å gå fint igjen. mistenker at det er derr problemet ligger. tenker å prøve i noen dager nå med den plugga ut å heller fjerne egr ventilen om det skulle vise seg å vere problemet

Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted.

Heisann, jeg lagde en film om min egen bil.. ta en titt å si hva du syns :)

Då har Escort endelig blitt benket. Pluss fått kjørt litt med bilen

Ikke noe spesielt her. Venter på han skal mappe bilen. Pluss alt det med corona har ikke hjulpet på heller. Har tatt å demontere Mtx75 girkasse fra Escort mk5 rs2000. Har fått lakket girkassehuset. Skal begynne å lage girkasse feste til den. Ellers har det gått i å få bruksbil ford mondeo godkjent

Heisann, det er en super bil og motor du har, jeg solgte nylig min nesten strøkne C4 2.3E - med nesten 100hk mer enn originalt. Det du skriver er så detaljert at du mest sannsynlig har ledet meg direkte til feilen ;) Du skriver at dersom du stripser fullgassbryter inne så fungerer motor normalt, og nå skal du høre.... Det fullgassbryter gjør er å deaktivere lambdasonde, slik at motor får bensin kun ut fra nivå på mengdefordeler og grunninnstilling på DPR. Dette betyr at din lambdasonde mest sannsynlig er defekt, eller du har dårlig kontakt/ledningsbrudd til denne. Kjøp ny lambda og se om det løser problemet, pluggene sitter på torpedovegg ca rett bak innsuget. Kjøp original, ikke Biltema. Er enkel lambda på denne, to hvite ledning til varmeelement og en svart for lambdasignal.

Nå nærmer det seg oppstart av Escort. Viss alt går etter planen så blir det imorgen eller tirsdag

Har laga olje separator til rs turbo'n å er i gang med å lage olje catch tank av samme slag. Planen er å starte å gjøre litt på bilen igjen når snøen forsvinner.

begynner å ligne en bil. har fremdeles litt arbeid igjen før oppstart

1 stykk ferdig intercooler

Så da var jeg ikke helt på jordet ;)

Fått bilen ned på bakken etter mange mnd på bukk. Gjenstår endel arbeid igjen,men nærmere seg.

Turbo manifold ferdig :). Har begynt å lage downpipe :)

Har ikke skjedd så masse jeg hadde håpt på. Er nesten ferdig med turbo manifold. Begynt så vidt med intercooler. Bygger om til vag coil pluss litt andre små ting. Satse den er klar til ford treffet på Våler banen

Originalt så er det egentlig ikke noen camber justering foran på disse. Du kan derimot justere veldig lite, men noe på bakre bærearmsforing og skruer til bærekule - men det gjøres ikke ved hjulstillingskontroll da det egentlig ikke er en justeringsmulighet. Skal du justere camber må du kjøpe nye fjærbenslager/fjærtopper med justeringsmulighet. Spissing er det som sliter desidert mest på dekka, da bilen vil "ploge" fremover. Hvis skjevheten er på én side av bilen, og i lite til moderat omfang vil den slite på den siden, og nevneverdig lite på andre siden. Negativ camber skal det være, men alt fra 0,0 til -1,5, avhengig av biltype og modell. Husker ikke hva denne skal ha i hodet. Hvis den er nogenlunde lik på begge sider og ikke ekstrem, så ville jeg ikke begynt å røre det. En negativ camber på -1,0 vil ikke gi deg nevneverdig dekkslitasje, det du derimot vil få er en mer presis bil når du kjører aktivt i svinger, da du får mer av dekkflaten i asfalten og dermed mindre understyring. Caster vil si vinkelen forstillingen har ift. resten av bilens vertikale plan. Denne justeres egentlig aldri, selv om det er mulig å justere på 90% av bilene på markedet. Det denne derimot kan indikere er om du har vært borti en fortauskant, kollisjon el. da det vil vise lengdreforflytning av forstilling. Hvis det er stort avvik på caster (fra side til side, ikke innenfor tolleranse) så bør det konstateres hvorfor, for deretter å finne en mulig løsning. Hvis du er usikker kan du godt laste opp et bilde av målebrevet så kan jeg tolke tallene for deg.

Da er fanger på plass,litt skakk skjært så må skjære litt til for å rette opp.

Gjort litt mere på fangern/diffusern neste step er å få pussa ned bakfangern å få litt lakk på den.

Prøve montert eksos og fanger. Eksos er nesten så å si ferdig,trenger litt justering på bakpottene siden de ikke står helt likt. Så gjennstår det å få sveisa det sammen. Venter fortsatt på deler til bakfanger,men det kommer nok ikke før på nyåret engang.

Æ blir åppgitt. D e fan itj lætt å førstå ke du snakk åm når du skriv dialækt :( SKRIV NORSK! Hvorfor ikke skrive som du lærte på skolen slik at vi kan forstå deg - og muligens hjelpe? Kan være problem med brytere i låsekasse, men blir kun gjetting når vi ikke vet det minste om hvilken bil eller årsmodell det gjelder, samt sliter med å forstå problemstillingen.

Enkel jobb, men krever at du har skrudd noe før. Av med hjul, løsne senterbolt, løsne bærekule fra spindel, dra fjørben ut og få drivaksel ut av lageret. Klipp spennbånd og mansjett, hold igjen drivaksel og gi knute et skikkelig dunk fra baksiden med en hammer og den skal løsne. Rengjør splines på aksel, fjern gammel låsering og plastring, dytt ny mansjett på drivaksel, monter ny plastring og låsering. Fett opp knute med drivknutefett (skal følge med/ferdig fettet) dytt knute på aksel inn til låsering og gi knute at skikkelig klask (pass på gjenger og splines - pleier å sette inn gammel mutter/bolt og slå på denne). Sett på plass mansjett, stram spennbånd og monter aksel i lager/spindel, dra til ny senter bolt med riktig moment og skru på hjul.

Jasså @ealoken, du sit og glor! Saken er den at dette prosjektet pågikk så lenge at det overlevde seg selv. Delene som var "brutale" i 2006 var utdaterte i 2016. Dessuten burde nok bilen ha hatt minst 1000 hk i dag dersom den skulle vært spesiell, selv med forhjulstrekk. Men viktigst av alt er at jeg selv har forandret meg, slik @Øyvind Ryeng beskriver på en god måte i en tråd fra en del år siden. For det første har jeg ikke lenger det aller minste ønske om å befraktes i høye hastigheter klint mot sikkerhetsbur og trange bøtteseter. Man kan si at min aldersmessige impotens startet i gassfoten og sakte men sikkert kryper oppover... For det andre lærte prosjektet meg at jeg får større glede av å skru og forske på løse motorer enn på hele biler. Jeg samler derfor på løse V8-motorer fra epoken vi kan kalle "modern OHC engines". Denne epoken startet i 1949 med de toppventilerte motorene til Cadillac og Oldsmobile, så det er på ingen måte høyteknologi jeg snakker om. Dette henger nøye sammen med min årelange kjærlighet til Volvo B36 V8, og jeg har derfor også intensivert min forskning rundt opprinnelsen til Volvos V8 og dens amerikanske røtter. Den tidligere omtalte impotensen medførte at jeg i fjor gjennomførte en "hør her-samtale" med meg selv, la ut 850-prosjektet stykkvis og delt på Finn og finansierte en deilig skrabb av en gammel amcar. Jeg forelsket meg nemlig i en 1973 Chevrolet Nova med fire dører og 307 V8 på 115 hester, så denne doningen gir meg nå store doser bilglede i sommerhalvåret, fortrinnsvis i hastigheter mellom 60 og 70 kilometer i timen og helst på ikke altfor varme dager, siden AC-en sa opp på dagen i fjor sommer. Det er altså gamle motorer og gamle biler som utgjør min motorinteresse for tiden, men jeg vil likevel ikke kalle 850-prosjektet forgjeves eller bortkastet. Det bidro til min bil- og motormessige modning, og jeg lærte en hel masse. Det hender jeg legger ut noen anekdoter rundt bil og motor under instagramprofilen reodor_f2.0, og jeg har den saktegående bloggen leopardmotor.blogspot.no, som først og fremst skal benyttes til å dokumentere min forskning rundt Volvo B36 og dens stamfar, B8B. Nåde være med dere!

Smør opp hele mekanismen med fett. Ikke bruk wd40 eller noe som tørker ut. CRC sin multilube bruker jeg på alt sånn. Om jeg skal være pirkete så skal panseret slippes slik at det går i lås og ikke presses ned ;)

Det var ikke værre enn at jeg måtte lufte systemet. Kudos til meg :) Anbefalt måte å lufte Toyota avensis 2008 mod er å fylle på frostvæske på kald motor. Mellom Low og Full. La tanklokket være av og la bilen gå på tomgang i 30-40 min. Deretter så kjører man seg en runde. Jeg måtte etterfylle pittelittegranne i etterkant, men nå fungerer alt som normalt. Hvordan det har blitt luft i systemet vet jeg ikke. Det kan være en liten lekasje noe sted.

Hei. Har oljelekkasje fra gearkasse til fordelerkasse. Er det mulig å demontere fordelerkasse uten å ta ut girkassen? Ligger tettningen i fordeler eller girkasse?

👍

Hvilket merke datasprut du går for spiller liten rolle. De er alle universale og må uansett konfigureres og mappes til eksakt din motor/tenningsystem/sensorer. Skal du opp relativt mye i effekt bytter du til større dyser. Opp til ca 230 hk på en fem sylindra motor bør du ha minimum 300 cc/min. dyser. Selv har jeg Emerald datasprut på en Ford 2,9 24V V6 Cosworth motor med kompressor. Meget brukervennlig software gjør det hele relativt enkelt å lære/konfigurere og mappe.

Det letteste er nok å bytte hele enheten komplett for da er alt innvendig nytt. I stedet for å demontere den og skifte noen få deler også går det kanskje 1-2 vintre igjen før noe nytt ryker og den igjen må demonteres. Spørs jo litt hvor lenge du har tenkt å ha bilen. Det finnes forhandlere og verksteder som er autoriserte for Webasto, du må ikke gå igjennom Møller for å fikse den. Letteste er å søke på nett og se om det finnes noen forhandlere av Webasto i nærområdet ditt også få en pris.

Ikke lett å se ut fra bildene, er det rester av en reim? Multireima ser ok ut, ut fra det svært så lille jeg ser. Om det er registerreim så for all del ikke start motoren. Begynn med å åpne panseret og sjekk HVA det er.

Feil på ledningsnett eller ECU?

Motordeler til Austin motorer kan man få tak i fra England. Sist jeg kjøpte noe var fra https://www.bmcfarina.com, (til Austin A60-motor), men det finnes flere andre leverandører. Eks. https://www.austina30a35parts.co.uk/ Det er lurt å ha kontakt med Tempo-klubben i Tyskland. Har vært der på treff flere ganger, og der man ikke kan få tak i originaldeler er det gjerne noen som vet hvilke erstatningsdeler som kan passe. Ved ett tilfelle var det også noen som hadde fått spesialprodusert gummilister til skyvevindu som de solgte på treffet. Ellers måtte vi få laget noen smådeler - bl.a. kobling (med gummiforing) i overføringen gearspak-gearkasse. Har forresten et bra delelager i kjelleren, men det meste er nok til senere modeller som Matador.

Er dyrt med begge adapterne ja, men nå fant jeg ut at bilen har allerede montert den dyreste så blir "bare" 800 kr og det syns jeg det er verdt. Hadde ikke vært aktuelt hvis jeg måtte hatt begge to nei

Det er en umbrako skrue og ett umbrako hull. Begge er like store (enten 8mm eller 10mm, husker ikke i farta) Du løsner skruen, så vrir du den andre umbrako, så mens du holder spenn så strrammer du skruen, men husk å ikke stramm den for mye, for da blir det for mye spenn på det øvre. Det skal være såppas at du kan dra av reima på det øvre hjulet når det er avlasta hvis du skjønner :) Det er trangt nedi der hvis du ikke har tatt ut radiatoren :P

Da har jeg fått strålende hjelp av "Baron von Dirtbike" som står som "pinned" øverst i Diagnosekategorien. Rask, hyggelig og rimelig hjelp, anbefales sterkt om du bor i Osloområdet!

Nei som regel ikke. Du må flytte over startkrans fra defekt motor til den motoren du skal inn med. Samtidig ta vekk svinghjulet på byttemotor hvis det følger med. Mulig det og sitter et lager på startkransen som må bli med over.

Vil ikke passe sammen med original caliper. Kjøper aldri av Skruvat da de nesten aldri leverer korrekte deler... Tror de bruker delekatalog fra USA e.l. ? Er vel glideboltene som er rustet, eller? Disse får du enkelt tak i, samt tilhørende mansjetter. Vri den gamle løs, bruk smergelpapir og puss rent for rust, sett inn med fett og ny mansjett. Går glidebolt lett inn og ut så er det tut og kjør.

Dessverre så har trafikken sunket mye, og Facebook har skylden. Alle gruppene gjør det enklere for folk å «spre sitt budskap». Man får fort mange svar og mye respons på Facebook, det er bare synd at 98% er svada og de 2% som faktisk er oppegående svar, drukner bort.

Av en eller annen grunn må jeg nullstille passordet mitt for hver gang jeg skal logge inn for å komme inn og svare. Hvis det er en feil med forsterkeren og høyttalerne er brent så er det en strålende anledning til å sette inn noe skikkelig. Du får en god 4-kanals forsterker eller en 5-kanals forsterker til 2.000-4.000,- ny som trolig ikke er langt unna prisen for en brukt originalforsterker. Du trenger så høyttaleradaptere: https://www.elutstyr.no/connects2-ct25vw06-hoyttaleradapter-vw-passat-b6-3c-05.html Og et vanlig universalt 6.5" komponentsett. https://www.elutstyr.no/bilstereo/hoyttalere-komponentsett/2-veis-6-5-komponentsett.html Kan anbefale Audison Prima eller Hertz Mille Pro. Mille Pro vil låte atskillig bedre enn de originale Dynaudio-høyttalerne.

Bensinpumpe: http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/22623.phtml http://12v.org/urs/Fuel%20Pump%20Testing%20and%20Replacement%20ProceduresRev3.pdf Vannpumpe og termostat: Bytte av begge disse er beskrevet i Remualde sin guide for skifte av registerreim på C4 V6. Følg den, men selvsagt ikke de stegene som kun gjelder for skifte av registerreim. Registerreim bytte, Audi A6 C4 - 2.6/2.8 V6

Ja. Ytterste lagret på utgående aksel, nermest 1giret er defekt. Er noe feil med herdinga på dette lagret. Høres det godt ved pådrag i 1.gir? og litt mindre i 2.gir osv? Det er første tanken som streifer meg :) EDIT: Hvis bilen triller i høy hastighet å du svinger, er den anderledes da? Kan jo også være hjullager ut ifra åssen du forklarer.

Denne tråden skal strickt inneholde Styling tipps, og linker til bilder og forhandlere. N15 er felles for alle land - Dette er betegnelsen på karosseriet. Pulsar er også betegnelsen for europeisk Cherry N12, Sunny N13 & N14 og Almera N15 & N16 - og du ser ofte denne betegnelsen på Australske nettsider. Autech, GTi og VZ-R er modelltyper, men ikke andre navn for almera. Les mer om VR-Z her. Jeg begynner med å legge ut alle mine linker til styling: http://www.kotuning.de http://www.joy-tuning.de http://www.jetspeed.com.au http://www.giacuzzo.com/ http://www.xracing.com.au http://www.nismo.co.jp/ (skrevet på japansk) http://www.almera-tuning.de/ http://www.astperformance.com/ http://www.needforspeed.co.uk http://japautostyling.co.uk http://www.carconcepts.de/ http://www.restyle.no/ - Har "lyktelister" og fanger foran og bakt til sedan, diskré styling. (sedanstyling passer på HB også) http://www.postert.de - meget diskret styling til en stiv pris. SÅ, hvordan style en almera? Ett av de "heiteste tipsene til å freshe opp en ellers original almera, er å skaffe seg noen Primera P10 crome dørhåndtak, dette koster ikke stort fra skroten, og ser bra ut. Om noen skaffer 4, og trenger 2, send meg PM og selg ;) :thumb Ellers er felger like viktig på denne bilen som på alle andre biler, 17" eller 18" det som "gjør" bilen, mine 17" fyller greit i buene. Jeg har 4cm dekk. (205/17/40) Lagunaleppe er noe som mange Primera eiere smeller på bilene sine, de gjør seg også bra på almera, her er Laguna splitteren lagt til org, almera fanger: Dette er et godt eksempel. Det finnes 2 "faser" med Almera, "ph1" og "ph2," fase 2 fra 98 og til 2000 har andre baklykter, nemlig disse baklyktene: Disse blir veldig pene om du farger rundt lykeglasser i samme farge som bilen, ellers kan man jo hel-sote.. Ph2 GTI har også andre lykter foran enn Ph1 som igjenn har andre lykter enn oss "normale" - med 1,4, 1,4s, etc. GTI'n har også andre skjørter og fangere foran og bak, en "splitter" er limt på under org.fangeren. GTI fangere/splittere og skjørter er nesten umulig å få tak i via Nissan forhandlere, men det er endel som repsoduserer disse i glassfiber, og selger på E-bay for en grei pris. Husk, det er forskjell på ph1 og ph2 her. hmmmmmmmmm En annen mod som mange gjør er å fjerne den orangsje "ballen" inni front indikatorene, dette gjøres ved å sette blinklyset i ovnen på ca 180-200 grader i noen minutter, hansker bør benyttes for å dele glasset og den sorte plastikken fra hverandre, for så å fjerne "ballen" og lime glasset til plastikken igjenn, før noe av dette rekker å bli kalt. For å sveise igjenn bakluka, les denne først Sentra lykter og grill? les denne tråden Jeg vil anbefale Almera Owners Club Forum Til alle dere med Almera, dette forumet har samlet mange hundre Almera mennesker, og her finnes det tråder og mennesker som har løsninger på alt! (også for de med N16). Og jeg oppfordrer alle til å holde denne tråden ren og fin.